14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель под мауэрлат

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
  2. Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
  3. Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
  4. Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Утепление

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

Утеплители у мауэрлата могут быть:

  • опилками;
  • пенопластом;
  • эковатой;
  • керамзитом;
  • монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
  2. При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
  3. Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
  4. Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Холодная вальма»

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 3

1 Тема от dmd2588 2017-02-23 14:25:52

  • dmd2588
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-23
  • Сообщений: 2
Тема: Холодная вальма»

Добрый день , впервую очередь интересует вопрос мастера нашего )) подписан на канал на ютубе ))
Дом из газоблока 375 мм . Один этаж . Крыша вальма 4 ската ,Высота стены 3м потом армопояс и сверху на него мауэрлат и перекрытие 50″200 дерево
Все вопросы относятся к конденсату и потере тепла через армопояс и перекрытия .
— как на один армопояс смонтировать мауэрлат и перекрытия — я думаю нужно делать армопояс с отступом от внутрянки дома и внешней стороны ,по 5 см ( в эти места закладывать эпсс 5 см)
Тоесть мауэрлат будет 150″200 ( ширина 150 а высота 200)
Балки перекрытия 50″200 будут в него упираться ложась на армопояс — тоесть утеплитель я получается упираю в мауэрлат уложив часть утеплителя на армопояс ? Получается армопояс будет сверху накрыт утеплителем а снизу армопояс будет внутри дома утеплён эпсс 5-10 см??
А снаружи я планирую поставить 5 толщину эпсс но он будет не только армопояс закрывать но и ещё мауэрлат сбоку ..
Ещё вопрос по перекрытию, чердак холодный не жилой . как правильно делать по уму перекрытие утепление ? 200 будет достаточно ? Или стоит мауэрлат бруском сделать повыше и перекрытие наростить ??

Читать еще:  Утеплитель под вентилируемый фасад

2 Ответ от admin 2017-02-23 18:19:50

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Холодная вальма»

Добрый день , впервую очередь интересует вопрос мастера нашего )) подписан на канал на ютубе ))
Дом из газоблока 375 мм . Один этаж . Крыша вальма 4 ската ,Высота стены 3м потом армопояс и сверху на него мауэрлат и перекрытие 50″200 дерево
Все вопросы относятся к конденсату и потере тепла через армопояс и перекрытия .
— как на один армопояс смонтировать мауэрлат и перекрытия — я думаю нужно делать армопояс с отступом от внутрянки дома и внешней стороны ,по 5 см ( в эти места закладывать эпсс 5 см)
Тоесть мауэрлат будет 150″200 ( ширина 150 а высота 200)
Балки перекрытия 50″200 будут в него упираться ложась на армопояс — тоесть утеплитель я получается упираю в мауэрлат уложив часть утеплителя на армопояс ? Получается армопояс будет сверху накрыт утеплителем а снизу армопояс будет внутри дома утеплён эпсс 5-10 см??
А снаружи я планирую поставить 5 толщину эпсс но он будет не только армопояс закрывать но и ещё мауэрлат сбоку ..
Ещё вопрос по перекрытию, чердак холодный не жилой . как правильно делать по уму перекрытие утепление ? 200 будет достаточно ? Или стоит мауэрлат бруском сделать повыше и перекрытие наростить ??

Про узел перекрытия + мауэрлат вроде бы всё правильно.
Про утепление перекрытий, добавьте брусок поперёк балок с шагом 600мм по осям и ещё вложите 50мм утеплителя. Лишним не будет. И мембраной накройте.

Как правильно утеплить крышу мансарды?

  1. Ошибки при утеплении мансардной крыши
  2. Щели и зазоры между плитами утеплителя и стропильной системой
  3. Незакреплённый утеплитель
  4. Отсутствие утепления на стыке с мауэрлатом
  5. Отсутствие утепления мауэрлата
  6. Отсутствие перекрёстного слоя утеплителя
  7. Неправильное использование паро- и гидроизоляции
  8. Отсутствие вентзазор

Утепление крыши мансарды – очень ответственное дело. Многие домовладельцы делают это неправильно, что зачастую приводит к таким последствиям, как повышенные теплопотери жилища, намокание утеплителя и порча деревянных конструкций. Как же правильно утеплить крышу дома с мансардой? Об этом вы узнаете из данной статьи.

Ошибки при утеплении мансардной крыши

Рассмотрим ошибки, которые чаще всего допускают неопытные строители при утеплении мансардной крыши. Если вам удастся их избежать, вы сможете сделать всё правильно. Ниже в каждом пункте будет указано, как делать нельзя и как нужно. Такой подход позволяет лучше всего понять, в чём заключаются ошибки и как их не допустить, чтобы утепление было качественным и эффективным.

Щели и зазоры между плитами утеплителя и стропильной системой

Как делать нельзя.

Оставлять щели и зазоры категорически нельзя. Они могут образовываться между плитами утеплителя и стропилами или в области конька. Несмотря на, казалось бы, очевидную истину, данная ошибка не является редкостью. Её допускают не только любители-самоучки, но и нерадивые строители. Щели встречаются из-за некачественной и невнимательной работы по укладке утеплителя. Это известное многим следование принципу «и так сойдёт», которое заметно снижает качество теплоизоляции. В итоге деньги, которые пошли на материалы и работу, оказываются потраченными нерационально – необходимого эффекта достигнуть не удаётся. В пироге крыши образуется конденсат и растут затраты на отопление, в морозы на крыше появляются сосульки и даже водосточная система требует переделки.

Как делать нужно.

Укладывать листы утеплителя необходимо вплотную друг к другу, слегка прижимая. Только так он будет выполнять свою теплоизоляционную функцию, максимально препятствуя уходу тепла из помещения. В местах, где пространство между стропилами образует острые углы, утеплителю нужно придавать соответствующую форму.

Для того чтобы устранить так называемые мостики холода, которые могут образовываться в местах стыка частей утеплителя и стропил, их нужно перекрывать вторым слоем. То есть нормальное утепление должно производиться, как минимум, в два слоя. Плиты второго слоя нужно укладывать таким образом, чтобы стыки не совпадали – по принципу кирпичной кладки.

Незакреплённый утеплитель

Как делать нельзя.

Не все знают, что после укладки утеплителя между стропилами мансардной крыши его нужно закрепить. Если этого не сделать, материал может выпадать (сдвигаться вниз), тем самым ухудшая теплоизоляцию.

Как делать нужно.

После укладки утеплитель необходимо закрепить с помощью верёвки, которую строители называют ниткой (из-за её небольшой толщины). Для этого лучше всего использовать степлер – им проще и быстрее выполнять данную работу. Верёвку нужно закреплять скобами на стропилах, направляя её зигзагом (с одного бруса на другой, образуя буку Z). В результате данной работы весь утеплитель должен быть защищён от выпадения. Так, чтобы даже небольшие его отрезки удерживались натянутой верёвкой.

Отсутствие утепления на стыке с мауэрлатом

Как делать нельзя.

В месте, где стропильная система с уже уложенным утеплителем соединяется с мауэрлатом, образуется зазор (туда можно засунуть пальцы). На первый взгляд может показаться, что его утеплять не нужно, ведь слой теплоизоляционного материала будет укладываться вдоль самого мауэрлата. Но это не так. Эту щель оставлять нельзя – она является мостиком холода. Через неё тепло будет улетучиваться наружу, впуская холодный воздух.

Как делать нужно.

Щель между уложенным утеплителем и мауэрлатом необходимо заполнить. Для этого отрезают небольшие полоски и вставляют в зазор. Они должны быть немного шире имеющегося зазора, чтобы хорошо изолировать от теплопотерь.

Отсутствие утепления мауэрлата

Как делать нельзя.

Это не менее важная часть процесса утепления мансардной крыши. Мауэрлат нельзя оставлять без утепления, иначе теплопотерь не избежать. Любые мостики холода и незащищённые теплоизоляцией места являются «Ахиллесовой пятой». Через них будет уходить немало тепла, что значительно снизит эффективность утепления.

Как делать нужно.

Мауэрлат необходимо утеплить, сделав это правильно. Поскольку в данной части крыша идёт под углом к нему, утеплитель нужно отрезать наискосок. Его верхняя часть не должна иметь плоскость, перпендикулярную всему остальному пласту. Необходимо сделать так, чтобы после установки срез утеплителя повторял угол наклона крыши, плотно примыкая к ней. Нижняя часть имеет обычную перпендикулярную поверхность, и при установке опирается на стену.

Отсутствие перекрёстного слоя утеплителя

Мансарда – такое место, которое требует очень хорошего утепления. Это обусловлено тем, что помещение отделено от внешней среды всего лишь «пирогом» крыши. В обычном доме есть верхнее перекрытие (потолок), выше которого находится чердак. И оно тоже должно быть утеплено. Здесь же всего этого нет. Вся нагрузка по теплоизоляции лежит на сравнительно небольшом слое крыши. Если его не утеплить должным образом, комфортной температуры в мансардном помещении не будет. И при этом затраты на отопления окажутся изрядно завышенными.

Как делать нельзя.

В данном случае не стоит пренебрегать вторым или третьим слоем утепления, который называется перекрёстным. Он изолирует мостики холода, образующиеся в области стропил. Помимо этого (как мы упоминали в пункте №1), перекрёстный слой закроет стыки первого слоя. Таким образом, будет достигнута главная цель – достаточное утепление и закрытие всех мостиков холода. Без такого утепления качественной теплоизоляции не получится.

Читать еще:  Можно ли утеплять брусовой дом пеноплексом снаружи?

Как делать нужно.

Второй слой утеплителя нужно укладывать в перпендикулярном направлении к первому. Для этого сначала следует прибить к стропилам брус, толщина которого такая же, как у используемого утеплителя (тоже перпендикулярно). Расстояние от одного бруса до другого должна соответствовать ширине теплоизоляционного материала.

Второй слой будет держаться хуже первого, ведь ему не на что опираться снизу. Это значит, что во время утепления его нужно сразу закреплять с помощью верёвки. Технология та же – посредством степлера, зигзагообразно.

Неправильное использование паро- и гидроизоляции

Как делать нельзя.

Это не самая распространённая ошибка, которой в наше время легко избежать. Но её всё-таки допускают из-за отсутствия опыта/знаний либо из-за банальной невнимательности. Последствия такой оплошности бывают очень серьёзными: внутри пирога крыши конденсируется влага, что приводит к намоканию утеплителя и стропильной системы. А это влечёт за собой резкое снижение теплоизоляционных свойств и порчу дерева.

Неправильное использование паро- и гидроизоляции может заключаться в их размещении «наоборот», то есть в перепутывании местами. При этом под кровлей кладут пароизоляционную плёнку, а снизу на утеплитель – диффузионную мембрану. Данная оплошность приводит к тому, что пар из дома проникает внутрь пирога крыши, конденсируясь на верхней плёнке и утеплителе.

Второй вариант неправильного использования плёнок – применение с двух сторон какой-то одной из них. Если это пароизоляция, то верхний слой утеплителя не «дышит» и недостаточно защищён от осадков. В случае намокания утеплитель не высохнет, и не будет выполнять своих функций. Если же диффузионная мембрана, то эффект оказывается таким же, как в случае с неправильным расположением плёнок (когда их путают местами).

Как делать нужно.

Для того чтобы крыша была защищена от воды/ветра снаружи и пара изнутри, гидроветрозащитную мембрану следует крепить над утеплителем, а пароизоляцию – под ним. Для этого используют степлер. Кроме того, пароизоляцию нужно монтировать правильной стороной – внутрь помещения шероховатой поверхностью. Только так она будет полноценно выполнять свою функцию.

Отсутствие вентзазор

Как делать нельзя.

Если крыша будет смонтирована без подкровельного вентзазора, это приведёт к конденсации влаги на диффузионной мембране. Причина такого явления в её контакте с холодной кровлей.

Как делать нужно.

Вентзазор под кровлей – это обязательная часть крыши, которая препятствует конденсации влаги возле утеплителя и способствует её выходу наружу в виде пара (если он по какой-то причине там оказался). То есть вентилируемый зазор создаётся для того, чтобы утеплитель не намокал из-за появления конденсата и полноценно выполнял свои функции. Кроме того, он препятствует увлажнению деревянных частей крыши. То есть это защита стропильной системы от гниения, поддержка максимального срока её службы. Обустройство вентзазора осуществляется посредством монтажа контробрешётки, на которую кладётся кровля. То есть контробрешётка – обязательный элемент крыши, если вы хотите, чтобы не было конденсата.

Для того чтобы утепление крыши мансарды было максимально эффективным, нужно не только сделать всё вышеперечисленное правильно, но ещё и применить качественные материалы. Иначе соблюдение всех условий утепления просто не даст желаемого результата. Не стоит экономить на материалах, чтобы в будущем не столкнуться с более серьёзными проблемами, решение которых обойдётся намного дороже.

Главные задачи утепления мансардной крыши – это максимально возможная теплоизоляция помещения и сведение на нет вероятности возникновения конденсата внутри пирога крыши. Только в таком случае работу можно считать проведённой не зря. Исходя из этого, делаем вывод: любые попытки сэкономить за счёт несоблюдения указанных выше требований должны сразу же «отметаться». Для того чтобы мансарда была полностью пригодна для круглогодичного проживания, необходимо очень ответственно отнестись к её утеплению.

Если у вас есть возможность построить второй этаж, и вы ещё выбираете между ним и мансардой – лучше остановитесь на двухэтажном строительстве. Посчитав все затраты и оценив потенциальные проблемы, можно прийти к выводу, что второй этаж обойдётся не дороже мансарды, а его строительство и утепление окажутся более простыми. Но это не значит, что мансардный этаж – плохая затея. Просто будьте готовы к сложностям и ответственно подойдите к делу, чтобы ваш дом стал по-настоящему комфортным, тёплым и долговечным!

Утеплённая крыша (Мансарда)

Утепление мансардных помещений не является простой технической задачей, поскольку есть несколько факторов, осложняющих работу. Мансарда из всех частей дома обычно имеет самую большую площадь, граничащую с внешней средой, поэтому потери тепла через её поверхность могут быть наибольшими и цена ошибок из-за некачественной работы очень высока. Надёжным решением может быть только применение системы изоляции, состоящей из гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок, уплотнительных лент и клеев, а также отработанных многолетней практикой технических решений. Подкровельная гидроизоляция DELTA® и паронепроницаемые плёнки DELTA® являются при условии правильного применения одним из основных факторов, определяющих надёжность, долговечность, комфортность и экономичность мансардных помещений.

Гидроизоляционные плёнки DELTA® надёжно защищают утеплитель и стропильную конструкцию от проникновения наружной влаги в виде дождя, задуваемого через кровельное покрытие снега и выпадающего конденсата. Но для того, чтобы обеспечить уютный климат в мансардном помещении, необходимо осуществить тщательную защиту утеплителя и несущую конструкции крыши от внутренней влаги.

Расположенная со стороны помещения пароизоляционная плёнка DELTA® препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Мы разработали несколько видов пароизоляционных плёнок для различных применений: дома с постоянным проживанием или коттеджи, деревянные и каркасные дома, помещения с повышенной влажностью, конструкции крыш с надстропильным утеплением, новое строительство или ремонт.

Но недостаточно применить самые надёжные гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки — необходимо обеспечить герметичность и защиту теплоизоляции от проникновения водяного пара через самые рискованные участки крыши. К ним относятся проходки через крышу труб, вентиляционных каналов, электрических проводов, примыкания к стенам и мансардным окнам, зона мауэрлата, коньковая балка, прогоны, ригели и т.п. Как раз для таких критических точек крыши предназначены ленты, клеи и пасты DELTA®, которые обеспечат итоговую надёжность вашей крыши.

Именно такую систему DELTA® мы разработали для Вас и продолжаем её совершенствовать каждый день.

Последующий выбор материалов зависит от типа утепления Вашей мансарды:

Утепление между стропил

При этом способе утепляется только межстропильное пространство при условии, когда высоты стропильных ног достаточно для монтажа утеплителя необходимой толщины. Вы практически не теряете жилого и рабочего пространства в помещении, но остаётся риск возникновения мостиков холода при ошибках укладки теплоизоляции. Если в стропильной конструкции применено много металлических элементов, то лучше использовать другие способы утепления – комбинированный или поверх стропил. Более совершенным является комбинированный способ утепления, когда теплоизоляция монтируется между стропильных ног и под стропилами в каркасе из брусков. Это немного снижает полезную площадь мансарды, но исключает образование мостиков холода.

Читать еще:  Утепление крыши фольгированным утеплителем

Преимущества:

  • Утепление выполняется после монтажа диффузионной мембраны, которая сразу защищает теплоизоляцию от атмосферных осадков, либо после монтажа пароизоляционной плёнки;
  • Подходит для нового строительства и реконструкции;
  • Нет потери объёма жилого помещения;
  • Дешевле, чем утепление над стропилами, благодаря использованию стандартных плёнок и утеплителя;
  • Это традиционная технология ремонта скатных крыш, которую применяет большинство кровельщиков.

Утепление поверх стропил

Это самый эффективный вариант утепления мансарды с точки зрения тепловой защиты, но требует высокой квалификации кровельщиков. Преимущество: строганные стропильные ноги могут остаться в интерьере мансарды и добавляется жилой объем здания. Плиты утеплителя укладываются непосредственно на сплошной деревянный настил и пароизоляцию, которые установлены поверх стропильной системы. Далее монтируется диффузионная мембрана, контробрешетка, обрешётка и кровельное покрытие. Так как утеплителем перекрывается вся поверхность крыши над помещениями, то исключается возникновение мостиков холода и образование конденсата. Важно, чтобы высота и шаг стропил были запроектированы в соответствии с расчётными нагрузками.

Преимущества:

  • Тепловой контур является непрерывным по всей поверхности крыши;
  • Нет риска возникновения мостиков холода;
  • Опорная конструкция крыши находится при постоянной температуре и влажности, стропильные балки не подвержены перепадам температуры и, следовательно, исключена тепловая деформация материалов;
  • Конструкция обладает наилучшей звукоизоляцией среди всех мансардных схем при равной толщине утеплителя;
  • Внутреннее пространство мансарды становится максимально просторным и привлекательным с точки зрения дизайна.

Как провести утепление мауэрлата?

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Редактор:

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши . Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.

Следующим этапом идет – утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

  • влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
  • нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
  • огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
  • быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Чертеж карнизного свеса

В нашем разделе «Чертежи и схемы» мы публикуем кровельный узел в разрезе – свес кровли дома, выстроенного из кирпича, блоков или с несущими конструкциями из железобетона.

Материалы, применимые для данного типа домов, диктуют несколько другое решение для карнизного свеса, нежели дерево или деревянный каркас.

В рамках этого узла рассмотрим также примыкание кровельной системы к верхней части стены дома.

Вот чертеж карнизного свеса в проекции «со стороны фронтона»:

Фактически, любая скатная кровля, будь то односкатная, двускатная, вальмовая или любая другая, будет иметь точно такую же конструкцию карнизного счеса.

Рассмотрим конструктив этого узла, начиная с кровельного материала (сверху) и заканчивая стеной дома (донизу).

Любой кровельный материал может быть сверху – металлочерепица, натуральная черепица, профнастил, листовой металл. Однако мы рассмотрим гибкую черепицу на скатах, так как под этот кровельный материал монтируется самое сложное основание из всех выше представленных.

Итак, гибкая битумная черепица. Под ней идет подкладочный материал – фанера, ОСП. Без подкладочного материала мягкая черепица не будет держать нагрузки – она не предназначена для использования без подложки.

Далее следует обрешетка, на которой смонтирован подкладочный материал. Задача обрешетки — принимать нагрузку от подкладочного материала и распределять по силовым элементам стропильной системы. Нагрузка будет распределяться через стропила на коньковый брус, на основание конькового бруса, стропильную систему чердачного перекрытия и мауэрлат.

В случае, если перекрытие чердака изготовлено из железобетона, то распределение нагрузки идет на силовые конструкции (уширения) железобетонного перекрытия.

Посмотрите на то, как решен вопрос утепления верха стены и мауэрлата. Часто делают утепление чердачного перекрытия и не смыкают с ним утепление стены. Получается, что сама стена начинает промерзать сверху, со стороны мауэрлата, так как в этом месте на ничем не утеплена. Такой вариант еще может как-то существовать в доме с деревянными стенами. В случае же с кирпичной или железобетонной стеной вам гарантирован иней на промороженной стене в верхних углах комнат, расположенных под чердаком.

Итак, сам мауэрлат обычно не утепляют. Изготовленный из бруса 150х150 он вполне способен самостоятельно защитить от промерзания стену под ним. Справа и слева его утепляют базальтовой ватой или пенопластом высокой плотности.

Также доводят слой утеплителя от перекрытия по самого мауэрлата – иначе здесь будет образован мостик холода, по которому может промерзнуть этот узел.

Мауэрлат отделяется от стяжки, на которой лежит, слоем гидроизоляции, чтобы влага из стены не напитывала дерево. Еще лучше, если дерево пропитана огне- био- защитными составами, например, «Сенеж Огне Био».

Дополнительную жесткость карнизному углу придает сборная конструкция в виде трапеции, которая связывает стропила с узлами подшивки карниза. Получается жесткая опора для стропильной системы, которую можно связать со стеной здания подвижными или полужесткими креплениями.

И еще один нюанс, касательно этого элемента кровли – не стоит низко опускать желоба водосточной системы. Лучше сделать именно так, как указано на чертеже.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector