6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Утепление мансарды

Вопрос задал: AQUA46

Доброй ночи! Просмотрел ответ на вопрос об утеплении кровли и возникло несколько вопросов:

  • что делать с «мостиками холода» в точках 3 и 5. Уточните пожалуйста, т.к. скоро мне предстоит перестройка крыши и утепление по данному варианту;
  • если я правильно понял, участки 1-2 и 6-7 мне утеплять не надо, т.к. стойки стен мансарды расположены на стенах дома;
  • как правильно сделать гидроизоляцию под металлочерепицу, при данном варианте утепления.

Комментарии

Дополнение: конструкция выглядит приблизительно так.

Начну с последнего вопроса, так проще будет.

Сверху на стропила нужно уложить супердиффузионную мембрану (по всем скатам крыши). Мембрана должна быть с паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше. Сверху на мембрану — обрешетку (вдоль стропил), потом контробрешетку, затем металлочерепицу. Так у Вас получится полностью гидроизолированная крыша.

Теперь про точки 3 и 5. Если Выполнить гидроизоляцию, так как я пишу выше, то там будет достаточно места, чтобы под мембрану, по высоте стропильных ног проложить утеплитель. Можно просто его «завернуть», с потолка на стену. Утеплитель может вплотную касаться мембраны.

По участкам 1-2 и 6-7, если под ними улица, то утеплять их не нужно, Вы правы.

Уточните, где Вы строитесь (город Ваш или крупный рядом), тогда можно толщины теплоизоляции посчитать. И сечение стропильной ноги напишите, пожалуйста.

Большое спасибо за уточнения! Живу в Курске. Сыновья подросли и назрела необходимость в перестройке чердака под жилую мансарду. На наши с женой учительские зарплаты особо не разгуляешься, но есть вещи на которых экономить глупо, в данном случае это крыша. Приглашал 4 различных «специалистов» по строительству крыш, но в смущение меня ввели, порой явно противоречивые, советы. Поэтому обратился за помощью. Стропила 150х50 с шагом 1 м, стойки 100х100, балки перекрытия 100х150 см.

Уточните пожалуйста по поводу супердиффузионной мембраны. В статье Как выбрать подкровельную пленку и мембрану сказано, что под металлочерепицу мембрану укладывать нельзя, а лишь только объемные разделительные диффузионные мембарны или антикондесатные пленки.

Спасибо за полезное замечание. В статье я добавлю примечание по этому поводу.

Понимаете, в чем дело. Антиконденсатную пленку хорошо применять, когда крыша не утепленная. А у Вас утепленная, и утеплитель в плоскостях 3 и 5 подходит вплотную к пленке. Если антиконденсат применять, то нужно зазор между пленкой и утеплителем, вентилируемый, это нереально в Вашем случае. Объемная разделительная мембрана, — это самое лучшее, что может быть в этой конструкции. Но она дорогая очень. И не везде ее завозят, ее может просто в продаже не быть. Совершенно нормально применить супердиффузионную мембрану, поверьте. У Вас между ней и металлочерепицей зазор вентилируемый (за счет обрешетки, как я писала). В жизни (на практике) 90% так и поступают. Антиконденсат — нельзя, объемная разделительная мембрана — дорого очень. Ставят супердиффузионную, и нареканий не было. Нельзя ее прямо под металл класть, без зазора — это да. А так как я написала — можно.

Толщина утеплителя у Вас 150 мм. Как раз он ляжет нормально по высоте стропил (150) в точках 3 и 5.

Добрый вечер и большое спасибо! Еще два маленьких вопроса:

  • при данном способе утепления, что проложить между утеплителем и гипсокартоном в стенах и потолке;
  • можно ли утеплить потолок, как показано на фото? Потолок планирую: гипсокартон — доски обрешетки (25 мм) — . изоляция — утеплитель (в данном случае пенопласт)

Чуть не забыл, можно ли в качестве утеплителя стен использавать базальтовые плиты? Есть возможность взять с максимальной скидкой.

Между утеплителем и гипсокартоном — обязательно проложить пароизоляционную пленку. Проклеить ее стыки и примыкания скотчем (двусторонним, для пароизоляции).

Так, как Вы пишете, утеплить потолок можно. Под утеплителем — пароизоляция (какой бы утеплитель не был). Можно пенопласт, можно самую мягкую вату рулонную. Или минеральную вату, или из стекловолокна, посмотрите, что Вам дешевле.

Да, в качестве утеплителя стен можно (и нужно) применить базальтовые плиты. Это то же самое, что минеральная вата. Плотность от 30 кг/м3 и выше. Те, на которые Вы ссылаетесь, подходят.

Добрый вечер! Огромное спасибо, все более чем понятно.

В нашем строительном супермаркете наткнулся на термин «гидро-ветрозащита». Что это такое менеджер доходчиво объяснить не смог, создалось впечатление, что по поводу пленок и мембран у него каша в голове. Я пообещал спросить у Вас.

И еще. У нас есть двухэтажное отдельное помещение 5х3,5 м (раньше у меня там стояли стеллажи с аквариумами городского клуба аквариумистов, пока не нашли другое помещение) из керамзитоблока (толщина стены 20 см). Сыновья предложили на первом этаже сделать сауну с маленькой парилкой, тем более в этой комнате остался капитальный бассейн. Планируем стены внутри обшить вагонкой, а с улицы — сайдингом. Если это возможно, объясните, как грамотно и правильно утеплить стены и потолок парилки и самой бани. Второй этаж не утеплен (используется в качестве летней комнаты), межэтажные перекрытия — балки 150х150, обшиты снизу доской 25 мм и 40-й сверху. Заранее спасибо!

Чаще всего так называют фасадную супердиффузионную мембрану. Она и есть «гидро ветрозащита». Если хотите точно, то напишите мне марку (как назывался) материал, и на что он похож, на ткань, или на пленку. Тогда точно отвечу.

Вопрос по утеплению дома из керамзитоблока вынесен в отдельную ветку Утепление постройки из керамзитоблока под сауну, Курск. Ответы будут размещены там.

Об утеплении кровли все, благодаря Вам, понятно. Но как оптимально утеплить стену фронтона?

Планирую (изнутри): ГКЛ — ? — пароизоляция Спанлайт В — утеплитель 150 мм — доска 25 мм — мембрана Спанлайт А — вентзазор 3-4 см — сайдинг. Нужен ли между гипсокартоном и пароизоляцией зазор?

Из чего стена фронтона (материал и толщина)? Может ее вообще нельзя изнутри утеплять, расчет покажет.

Здравствуйте! Пирог фронтона я описал выше. Крыша будет делаться новая.

А, так это будет новая каркасная стенка, правильно я поняла?

Если да, то можно утеплителя 100, а не 150 мм (по расчету). А в остальном, — правильная конструкция. Зазор между гипсокартоном и пароизоляцией необязательный.

Добрый вечер! Сегодня предложили пенофол 3 мм по цене пароизоляции (Спанлайт). По-идее пенофол, кроме гидроизоляции, еще и утепляет. Может его можно проложить вместо гидроизоляции под гипсокартон?

Вместо пароизоляции можно (вместо Спанлайта В, в Вашем случае). А вместо мембраны — нельзя.

Спасибо за Вашу помощь! Дал ссылку на Ваш сайт десятку друзей, которые собираются в ближайшее время строиться.

Если можно уточните:

  • в отличие от пароизоляции, между пенофолом и гипсокартоном необходим зазор около 2 см для получения максимального теплоизоляционного эффекта, т.е. что бы фольга «работала» как отражающий экран. Теплозащитные свойства (якобы 200 мм утеплителя = пенофол 4 мм + 100 мм утеплителя) я не принимаю во внимание.
  • и еще, начав просчитывать объем утеплителя, еще раз просмотрел нашу переписку и не совсем понял толщину утеплителя в стенах.

С зазором будет отражающий экран, без зазора будет просто как пароизоляция. Если Вам технологически несложно сделать зазор, то с ним будет лучше, теплее. Но и без него будет всё в норме. По толщине утеплителя. Вам нужно 100 мм (96 мм по расчету для Курска). Просто Вы вначале хотели 150 мм, можно, это будет с запасом.

Кровельный пирог — правильное устройство кровли

Конструкция кровли помимо самого кровельного материала состоит из целого комплекса сопутствующих материалов и элементов: гидроизоляция, пароизоляция, элементы вентиляции, утеплитель и многие другие. Такая многослойная конструкция напоминает слоеный пирог, за что и получила свое название — кровельный пирог.

Кровля – это один из элементов крыши, верхнее покрытие, которое предохраняет дом от всех природных воздействий. Каждый из элементов выполняет определенную функцию, и тем самым обеспечивает правильное функционирование всей кровельной системы. Исключение из конструкции хотя бы одного из элементов или его неправильное применение может оказаться губительным для всей крыши, которая защищает весь дом. Крыша является верхней ограждающей конструкцией строения и выполняет несущие, теплоизолирующие и гидроизолирующие функции. И чтобы она долго служила и выполняла свои защитные функции, в морозы сохраняла в доме тепло, а в жару — прохладу, необходимо правильное расположение слоев такого пирога.

Читать еще:  Какой утеплитель лучше использовать для утепления мансарды?

Элементы кровельной системы:

Устройство неутепленной кровли из различных кровельных материалов

Кровля металлочерепица
Кровля гибкая черепица
Кровля натуральная черепица

Основные элементы утепленной кровельной конструкции мансарды

Если вместо холодного чердака планируется сделать жилую мансарду, то кровлю необходимо утеплить. При этом сам утеплитель так же должен быть защищен от воздействия влаги. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от воздействия влаги снаружи. Пароизоляция предотвращает попадание в утеплитель паров влаги с внутренней стороны, от помещений. А система подкровельной вентиляции своевременно выведет пары влаги наружу, предотвратив образование конденсата. Таким образом, от намокания будет защищен не только утеплитель, но и деревянные части стропильной системы, что предотвратит их гниение и преждевременное разрушение.

Гидроизоляция — фактически является вторым слоем защиты утеплителя (после кровельного покрытия) от осадков и от конденсата на внутренней поверхности кровельного материала.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляционной плёнки используется, возможны два варианта устройства кровли:

С использованием супердиффузионной ветрозащитной мембраны
мембрана монтируется на утеплитель напрямую, без зазора
С применением гидроизоляционной плёнки (с микроперфорацией)
в такой конструкции необходим зазор 3-4см между гидроизоляцией и утеплителем

Преимущества диффузионных ветрозащитных мембран:

  • Мембрана монтируется на утеплитель без вентзазора, это уменьшает толщину “кровельного пирога”, соответственно возможно уложить максимум утеплителя;
  • Мембрана ветронепроницаема, что уменьшает дополнительные теплопотери с поверхности утеплителя;
  • Мембрана обладает уникальными свойствами: она паропроницаема с внутренней стороны и водонепроницаема с внешней стороны, это позволяет кровле «дышать».

Теплоизоляция необходима в кровельной конструкции для сохранения прохлады в жаркое время года и для уменьшения теплопотерь в холода. Другая немаловажная функция утеплителя — это звукоизоляция. Теплоизоляцию на скатной кровле устанавливают между стропилами. Рекомендуем укладывать утеплитель слоем минимум 150 мм.

Для утепления скатной кровли могут использоваться следующие виды теплоизоляции:

  • Утеплитель на базальтовой основе (минвата);
  • Утеплитель на основе стекловолокна.

Пароизоляция. Защищает утеплитель от попадания водяных паров из помещений дома. Пароизоляционная пленка устанавливается внахлест с внутренней стороны утеплителя и крепится к стропилам. Нахлест должен составлять не меньше 10 см по вертикали и по горизонтали. Места нахлеста и примыкания пароизоляционной пленки к стенам необходимо обязательно герметично соединить посредством соединительной ленты. Между паробарьером и внутренней обшивкой помещения необходим небольшой зазор, который обеспечивается рейками.

Система вентиляции кровли необходима для удаления влаги из кровельной конструкции и подкровельного пространства. Контробрешетка образует вентиляционный зазор, по которому циркулирует воздух. При правильном устройстве кровли воздух, насыщенный влагой, по венканалам легко выходит из-под крыши через аэраторы или вентконек. Приток воздуха обеспечивается в районе карнизного свеса или под водосточным желобом, а его выход необходимо обеспечить в самой верхней точки крыши. Выход воздуха может быть организован через «вентиляционный конек» или через точечные вентэлементы — аэраторы.

Устройство вентиляции кровли потребует дополнительных расходов, но она необходима для обеспечения долговечности всей крыши. Стоимость вентиляционных элементов вместе с монтажом составляет небольшую часть от стоимости всего кровельного пирога. Но это во много раз дешевле ремонта кровли, который может потребоваться, если их не использовать.

Наш совет: не нужно экономить на кровле и элементах кровельного пирога! Правильное устройство кровли и установка всех необходимых для этого элементов и материалов позволит прослужить крыше долгое время без дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.

Утепление мансарды (мансардного этажа)

Проблема качественного утепления мансарды в последние годы приобрела особое значение как среди частных заказчиков, так и владельцев зданий коммерческого назначения, желающих превратить холодный чердак в дополнительные метры утепленной площади. На сегодняшний день существует два метода устройства утепления мансарды.

Первый метод «сверху – вниз» или «изнутри» — монтируется гидроизоляция, кровельное покрытие со стороны улицы и потом изнутри укладывается утеплитель и пароизоляция.

Второй метод «снизу – вверх» или «снаружи» — монтируется весь кровельный пирог со стороны внутреннего пространства мансарды наружу к улице: пароизоляция, утепление, гидроизоляция и кровельное покрытие. У каждого метода имеются как достоинства, так и недостатки.

Чтобы лучше понимать технологию утепления мансарды, рассмотрим основные элементы кровельного пирога мансарды, в связке с которыми действует утеплитель. Кровельный пирог утепленной мансарды состоит из пароизоляции, утеплителя и диффузионной гидроизоляции (паропроницаемой мембраны).

Внимание! ЭТО Важно. По существующему строительному опыту утеплять мансардный этаж (мансарду) пенопластом (ппу, пенополиуретаном, пенополистиролом и т.д) не рекомендуется. Так как деревянная стропильная конструкция мансарды является относительно подвижной системой и в процессе эксплуатации не упругая теплоизоляция (пенопласт и прочее) начинает двигаться и трескаться. В результате в кровле возникают мостики холода, отсюда сквозняки и возникновение конденсата в жилой мансарде. Вторым крайне отрицательным моментом эксплуатации утепленной при помощи пенопласта крыши мансарды является его пожароопасность. Это один из самых сильногорючих материалов, которые при горении выделяют ядовитые химические соединения, могущие привести к смерти даже при небольшом задымлении. Идеальным вариантом утепления крыши мансарды (в том числе изнутри), при существующих технологиях является утепление базальтовым утеплителем или минватой.

Утепление мансарды изнутри

Существенным преимуществом утепления мансарды изнутри, то есть метода «сверху-вниз», является возможность переноса утепления кровли мансарды на более поздний срок. При длительном строительстве и ограниченном финансировании это немаловажно. Второе преимущество метода утепления мансарды изнутри – это время возможное время проведения работ. В данном случае процесс утепления уже не зависит от погодных условий, его можно выполнять в любое время года, так как крыша уже стоит и выполняет свое прямое назначение.

Недостатки утепления мансарды изнутри: большая трудоемкость работ, необходимость использовать дополнительные промежуточные средства для поддержки утепления. Нельзя допускать, чтобы до монтажа поддерживающей обрешетки утеплитель лежал только на пароизоляции, так как он своим весом тянет пароизоляцию вниз, тем самым повреждая пароизоляционную пленку в местах ее крепежа, да и сами плиты утеплителя начинают смещаться по отношению друг к другу, создавая непредусмотренные технологией утепления зазоры разной величины и глубины. Но самый большой недостаток – это отсутствие возможности качественной проклейки стыков полотнищ пароизоляции, ведь для хорошей склейки необходимо хорошее давление, а его невозможно создать, надавливая на мягкий утеплитель. Также в момент проклейки стыков пароизоляции возможен подъём утеплителя на всю толщину с последующей его неравномерной осадкой и выскакиванием из монтажного места и, как следствие, создание пробоя тепла и возможное перекрытие вентиляционного зазора. А самое главное, будет невозможно визуально контролировать целостность контура утепления – все уже закрыто пароизоляцией.

Утепление мансарды «снаружи» — технологически правильное решение

Второй метод утепления мансарды «снизу – вверх» самый технологически верный, единственный его недостаток – это невозможность выполнения работ по утеплению мансарды уже жилого помещения без временной защиты от осадков.

Преимущества утепления крыши мансарды со стороны «улицы» очевидны: монтаж утепления мансарды выполняется на уже установленную поддерживающую обрешетку и пароизоляцию, что исключает провисание утеплителя. Здесь можно с полной уверенностью сказать, что там, где теплоизоляционные плиты проложены, там они и останутся.

Также при утеплении мансарды «снаружи» легче проконтролировать правильность укладки утепления послойно, возможно поперечное утепление поверх стропил для устранения мостиков холода. Технологически очень удобно контролировать качество укладки диффузионной гидроизоляции на утеплитель, что играет огромную роль при дальнейшей эксплуатации жилой мансарды.

Роль пароизоляции и гидроизоляции в утеплении мансарды

Огромную роль в качестве утепления мансардного этажа играют пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, так как обе они защищают утеплитель с обеих сторон от влаги, продлевают срок его службы. Правильно уложенные пароизоляция и гидроизоляция позволяют избежать такого неприятного явления, как конденсат.

Пароизоляция имеет свое особое назначение в кровельном пироге крыши мансарды, которое звучит в ее названии – изолировать пар. Основные ошибки при монтаже пароизоляции – это использование материала с низкой сопротивляемостью прохождению паров, не качественная проклейка или полное отсутствие проклейки стыков между полотнами пароизоляции, отсутствие проклейки пароизоляционной пленки к стенам, трубам и другим ограждающим конструкциям. В нашей компании при строительстве мансарды очень тщательно подходят к контролю качества выполнения пароизоляционных мероприятий – во избежание конденсатных явлений.

Монтаж диффузионной гидроизоляции (паропроницаемой пленки) необходимо выполнять сверху на утеплитель в соответствии с рекомендациями завода производителя. Общие принципы устройства гидроизоляции утепленной мансарды одинаковы, но бывают некоторые нюансы в зависимости от производителя гидроизоляции. Как правило, диффузионная мембрана укладывается вплотную на утеплитель, без воздушного зазора. Диффузионная гидроизоляция не препятствует выходу паров из утеплителя, то есть паропроницаема, и в то же время защищает утеплитель от конденсата или протечки. При выборе диффузионной гидроизоляции необходимо руководствоваться не только рекомендациями изготовителя, но и опытом монтажных организаций, потому что сегодня не все заявленные характеристики материалов соответствуют рекламным проспектам.

Читать еще:  Жидкий утеплитель для дверей

Еще немного об утеплении мансарды

Сам процесс утепления с виду достаточно простой, если бы не был столь ответственным. Необходимо очень точно резать плиты утеплителя для подгонки друг с другом, надо добиваться того, чтобы плиты становились в распор, как бы поджимая друг друга и стропила, но контролировать, чтобы силы распора не заставляли плиты изгибаться. Они должны стоять плотно, но не выпирать за технологическую плоскость. Во время работы по вертикальной части утепленной мансарды или с крутым уклоном необходимо предусмотреть промежуточное крепление плит утеплителя от сползания.

Одно из основных условий качественно выполненного утепления кровли мансарды – это грамотно сделанный вентиляционный зазор в подкровельном пространстве. Для правильного функционирования вентиляционного зазора недостаточно обеспечить необходимую высоту зазора (размер от диффузионной мембраны на утеплителе до кровельного покрытия), необходимо соблюсти размеры приточных и выходных отверстий для свободного перемещения воздуха. Очень часто встречаются ситуации, когда приточные отверстия выполнены в должном размере и количестве, а вот на коньке они полностью отсутствуют или закрыты уплотнительными лентами. Это приводит к нарушению движения воздуха в подкровельном пространстве и может привести к чрезмерному образованию конденсата или наледи, что также приводит к промерзанию крыши. Иногда просто невозможно выполнить вентиляционный конек из-за ограничений по архитектуре, или из-за свойств материала (в черепице технологией не предусмотрены вентиляционные коньки). В этом случае необходимо устанавливать специальные вентиляционные проходки в объеме, который обеспечивает достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

Из-за таких технологических ньюансов необходимо с должным вниманием относиться к каждому из слоев кровельного «пирога» утепленной мансарды, а не только к процессу самого утепления. Тогда Ваша теплая мансарда будет оставаться теплой еще долгие-долгие годы.

«Кровельный пирог» для кровли из металлочерепицы

Металлочерепица придает зданию очень привекательный внешний вид и хорошо его утепляет.

Утепление кровли из металлочерепицы – достаточно важный этап строительства. По сравнению с прочими кровельными материалами металлочерепица более удобна – ее применение дает множественные плюсы. Материал выпускается в форме листов – он довольно легковесен, на каждый квадратный метр приходится примерно 4,5 кг. Такой материал позволяет легко и быстро осуществить все необходимые работы по монтажу, провести теплоизоляцию. Металлочерепицу можно применять на скатных крышах, где предполагается небольшой угол наклона.

Если у крыши несложное строение — применение металлочерепицы будет экономически оправдано. При покупке металлочерепицы всем хочется иметь для кровли качественный материал, чтобы обеспечить для крыши как можно больший срок службы. Важно обращать внимание и на то, чтобы для утепления был выбран верный метод, который не позволит потом жалеть о чересчур поспешном решении – если, к примеру, вас привлекла его дешевизна. Когда утихает радость от сэкономленных средств, тут же на смену ему приходит и разочарование от плохого качества избранного способа. Например, толщина металла, который использован для изготовления кровельного материала, должна быть 0,5 мм.

Так же важно иметь в наличии полный комплект крепежных элементов. С полной комплектацией вы сможете выполнить монтаж металлочерепицы для кровли быстро и качественно, а в будущем можно не опасаться протечек. Также следует позаботиться о системе снегозадержания, перемещения по крыше осадков. Чтобы при выполнении монтажа кровли в отходы не уходило много материала, следует заказывать нарезку листов металлочерепицы.

Теплоизоляция эксплуатируемой кровли

Крышу из металлочерепицы можно так же укрепить и своими руками.

Такой кровельный материал, как металлочерепица, будет нуждаться в проведении качественного утепления. В основном утепление кровли проводится на этапе строительства. В зависимости от личных предпочтений в качестве утеплителя могут быть использованы различные по характеристикам материалы.

Пенополистирол

Этот материал играет достаточно значительную роль в любом строительстве. Не каждый утеплитель обладает при столь отменных характеристиках еще и настолько демократичной ценой. При выполнении мероприятий по теплоизоляции своими руками можно значительно уменьшить денежные затраты при эксплуатации здания, а подбор высококачественного утеплителя поможет сэкономить недешевую по нынешним временам электроэнергию, и поможет в этом именно утепление кровли. Металлочерепица – это материал, который и в экономическом плане будет довольно выгоден благодаря соотношению цена-качество.

Скатные кровли

Совет. Скатную кровлю можно утеплять с внутренней стороны, когда уже уложена паро- и гидроизоляция. Утепление своими руками лучше проводить в то время, когда выполняется постройка крыши.

Скатные кровли – это, как правило, несущая каркасная система, которая включает в себя стропила, мауэрлат, конек, обрешетку, подкосы и прочие элементы. Несущие части системы выполняются обычно из металлопрофиля или дерева. В такой многослойной конструкции слой теплоизоляции располагают внутри несущего каркаса. Лучше всего подойдут для утепления скатной кровли стекловата, легковесные плиты из минераловаты.

Утепление кровли

Технология утепления крыши из металлочерепицы не такая уж и сложная.

Владельцы частных домов, где нет хорошего утепления, должны подумать о его устройстве еще до того, как наступают холода. Теплоизоляцию крыши своими руками надо обеспечивать путем устраивания слоя из специальных материалов с небольшой теплопроводностью. Кровля – это конструкция, которую относят к не только ограждающим, но и защищающим. Ее функционирование проходит в довольно жестком температурном режиме – она подвергается и колебаниям температур, и переменам влажности, поэтому от усиленной экономии в этом вопросе стоит воздерживаться.

Когда выполняется утепление кровли, из чердака таким образом получается более-менее теплое помещение. Крыша становится границей для тепла в помещении и холода на улице. Так возникает конденсат в подкровельном пространстве.

Опасность конденсата

Выпадающий конденсат может привести в негодность и утепляющий материал, и саму кровлю. Обрешетка конструкции при постоянной сырости быстро загнивает и приходит в негодность. Намокший утеплитель теряет свои полезные свойства, а при одновременном загнивании стропил может привести и к обрушению конструкции.

«Кровельный пирог» — технология

Важно! Множество проблем может возникнуть из-за крохотных капель воды – конденсата, появляющегося под кровлей.

Чтобы исключить появление конденсата, создают специальную конструкцию, которая называется «кровельный пирог». Его выполняют так, чтобы утеплитель оставался сухим, а влага при этом уходила.

Как своими руками сделать кровельный пирог правильно:

  • мембрана пароизоляции – для задержки влаги;
  • утепляющий материал;
  • мембрана гидроизоляционная, не позволяющая влаге проникать в утеплитель. Если все же случайно она попадает в материал, через мембрану все выйдет наружу;
  • специальный зазор для вентиляции. Пространство зазора должно быть минимум 5 см. Это обеспечивает свободное течение воздушных потоков. Самые крохотные из капель конденсата при этом просто испаряются, а те, что покрупнее, стекают в водосток.
  • и наконец, металлочерепица.

Устройство вентиляции, теплоизоляция крыши

Важно! Чем интенсивнее будет двигаться воздух в пространстве под кровлей, тем быстрее происходит испарение конденсата. Может хватить и естественной вентиляции, но при большой площади крыши или непростой форме потребуется принудительная вентиляция.

При устройстве утеплителя своими руками будет полезно знать:

  1. Между стропилами расстояние должно быть уже на 2 см, чем ширина листов утепляющего материала. Утеплитель таким образом прижат к конструкциям тесно, без образования щелей. Иначе углы понадобится герметизировать при помощи небольших кусочков теплоизолирующего материала – чтобы предотвратить образование «мостиков холода».
  2. Выполнять утепление своими руками надо только в сухую погоду при отсутствии осадков.
  3. Когда утеплитель помещен на место, следует закрыть его непромокаемой пленкой или положить гидроизоляции.
  4. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, надо проследить за тем, чтобы места стыков не совпадали – они должны быть смещены относительно друг друга.

Утеплитель под металлочерепицу

При строительстве крыши часто стоит вопрос об эффективном использовании подкровельного пространства крыши из металлочерепицы. И в последние годы чаще всего принимается решение о создании жилой комнаты под крышей. Самое основное в решении данного вопроса

, удерживать в комфортном диапазоне температуру в мансардном этаже. Поскольку стенами выступает крыша, то утеплять ее нужно особенно ответственно, чтобы экономно использовать энергоресурсы и не платить большие деньги на отопление и кондиционирование.

Когда речь заходит об утеплении крыши из металлочерепицы мансардного этажа, то тут нужно понимать, что много теплоизоляции не бывает, ведь с новыми материалами можно достичь такой минимальной теплопроводности ограждающей конструкции, что для отопления помещения в зимние морозы будет достаточно горящей лампочки, периодического кипячения воды в чайнике и пары живых людей. Почти все тепло, что будет выделяться из внутреннего содержимого комнаты, может быть сохранено, что создаст достаточно высокую температуру для комфортного проживания.

Читать еще:  Утеплитель для вентиляционных труб

Но, всё вышесказанное, это лишь теория, и на практике, как правило, всё намного проще. Под металлочерепицу кладется 150 мм мягкого утеплителя и на этом экономия денег на отоплении заканчивается. По приходу зимы стает в помещении холодно, отопление работает на полную мощность, но это не спасает. После этого начинаются поиски причин пониженной температуры в мансарде, и после выводов экспертов получается неутешительный вердикт: снимать металлочерепицу и переделывать утепление.

Дело в том, что 150 мм легкой ваты, это само по себе очень мало для эффективного сбережения тепла, так она еще имеет свойство сползать по пароизоляции вниз по скату, образовывая не утепленные участки крыши. Это становится очевидным при демонтаже металлочерепицы и гидроизоляции. Чтобы такого не происходило при утеплении крыши минеральной ватой, следует применять материал плотностью не ниже 30 кг/м.куб.

Для киевского региона по строительным государственным нормам минимальная толщина утепления мансарды из минеральной ваты составляет 220 мм. Но поскольку толщина мягкой ваты идет кратно 50 мм, то применяют толщину 250 мм. При этом вы должны понимать, что 220 мм это минимальная толщина! И если вы хотите, чтобы ваш дом был энергосберегающим и энергоэффективным, следует предусмотреть слой теплоизоляции порядка 300 мм.

У многих людей возникает вопрос, как всунуть 300 мм утепления между стропил сечением, например, 60х180 мм. Ответ прост — наростить толщину стропил при помощи бруса 60х50 мм. Как вариант, одну рейку сверху, вторую снизу, вдоль стропильных ног, и третью рейки еще ниже, с горизонтальным расположением (поперек стропил) с шагом, равным ширине плиты утеплителя.

Пароизоляция при этом прижимается рейкой к стропильной ноге и находится в толще теплоизоляции. Так она будет защищена от проколов гвоздями или саморезами, которыми обычно крепят отделочный гипсокартон. Такое расположение пароизоляционного слоя не ухудшает работу кровельного пирога, потому что ее функция — отрезать теплый воздух из помещения от точки росы, а находится она будет в любом случае за мембраной. Поэтому, утеплитель, который будет располагаться перед ней, не намокнет от сырости, потому что будет находиться в теплом помещении.

Не забудьте обеспечить и защиту от влаги верхний слой плит. Поскольку кровельным покрытием является металлочерепица, с нижней стороны на ней часто образуется конденсат, который будет капать на утеплитель, если его не защитить. А мокрый утеплитель уже не утеплитель. К тому же, помимо защиты ваты от влаги нужно побеспокоиться и о сохранении тепла в ней и не дать вентиляционным потокам воздуха выдувать теплый воздух из теплоизоляции. Роль гидро- и ветрозащиты может одновременно выполнять супердиффузионная мембрана. Их много видов, и отличаются они в основном прочностью на разрыв и наличием или отсутствием антиконденсатного слоя. В большинстве случаев обычной трехслойной мембраны плотностью 135 г/м.кв. достаточно, чтобы не переплачивать много на этом этапе. Ну а если кто-то хочет сделать наилучший вариант, смотрите в сторону Dorken Delta-Maxx. Для того, чтобы мембрана справлялась с функциями ветрозащиты, ее нужно проклеивать между собой в местах нахлеста. А в кровлях с углом наклона менее 20-ти градусов следует проклеивать швы также из-за гидроизоляционных соображений.

Когда речь идет о выборе теплоизоляции, то рекомендуем применять базальтовый утеплитель плотностью 30 кг/м.куб. Это может быть, например, Rockwool Rockmin или Paroc UNS37. Для тех, кто хочет получить наилучший результат, предлагаем базальтовую шумоизоляцию Rockwool RockTon. У этой ваты плотность 50 кг/ м.куб. и наилучшие показатели по задержанию шума. И хоть проблема шума металлочерепицы больше надуманная, чем актуальная, с данным утеплителем вы точно будете спать спокойно при любом дожде и граде.

Если вы рассматриваете альтернативные варианты, рекомендуем обратить внимание на такой тип теплоизоляционного материала, как экструдированный пенополистирол. Он обладает наилучшими показателями по теплопроводности, и не боится влаги. Из минусов, он выделяет едкий дым при горении (даже противопожарные варианты) и не обладает шумоизоляционными свойствами, потому что он легкий и твердый.

Все необходимые кровельные материалы вы можете найти на нашем сайте в соответствующих разделах. Цены всегда поддерживаются в актуальном состоянии, и уточнять необходимо лишь наличие материалов, так как мы работаем напрямую со складов поставщиков и не имеем возможности контролировать все складские остатки на чужих складах. При этом, мы предлагаем Вам все товарные позиции, данные нам дистрибьюторами и производителями кровельной продукции.

За консультацией обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе Контакты, или через форму обратной связи.

Утепление кровли

Утепление кровли — Rockwool, Isover, Ursa — Актуальная цена, замеры, доставка и монтаж. Как сделать утепление мансарды.

Утепление кровли — Rockwool, Isover, Ursa — Актуальная цена, замеры, доставка и монтаж. Как сделать утепление мансарды.

Утепление крыши добавляет еще одну, очень уютную комнату в мансарде. Причем утепление мансарды создает такой комфорт, что под крышей часто устраивают детскую.

Цены на утеплитель:

Требования к утеплителю

  1. Низкая теплопроводность. У мансарды только пол граничит с теплым внутренним помещением. Все остальное выходит на улицу. Поэтому утеплитель для кровли должен обладать минимальным коэффициентом теплопроводности – иначе получится вариант «летней мансарды», где холодно зимой и жарко летом.
  2. Малая масса. Чтобы выдержали стропила.
  3. Пожаробезопасность. Утеплитель для крыши должен быть негорючим – надо исключить возможность распространения огня через утепление по всему зданию.

Этим требованиям соответствуют утеплители из минерального волокна и стекловолокна. Мы рекомендуем продукцию следующих производителей:

  • ROCKWOOL (минеральная вата);
  • ISOVER и URSA (стекловата).

Утепление вместо холодного чердака

Как выглядит обычный холодный чердак? Есть добротное утепление потолка, оно защищает дом от охлаждения и нагрева. Над потолком – металлочерепица или другой кровельный материал. Крыша без утепления защищает только от осадков. Температура воздуха над кровлей и под кровлей всегда одинакова.

Поэтому-то в старых, холодных чердаках никогда не было конденсата. Зато много кубометров ценного объема пропадало впустую. Такой чердак использовали как первичную помойку – туда несли старый хлам перед тем, как выбросить его окончательно.

Как только начали делать утепление кровли, чердак превратился в теплую комнату. Крыша стала границей между теплом снизу и холодом на улице. И в подкровельном пространстве появился конденсат.

Конденсат – опасный спутник утепления крыши

Выпадение конденсата способно испортить и кровлю, и утеплитель кровли. Во влажной среде гниют строительные конструкции – стропила и рейки обрешетки.

Современная металлочерепица из Финляндии, Швеции и российская металлочерепица надежно защищены от влаги полимерными покрытиями.

Но если защитный слой поврежден, в этом месте начнется коррозия. Если же намокнет утеплитель, то он потеряет теплоизолирующие свойства.

А намокший и потяжелевший утеплитель вместе с загниванием стропил вообще способен привести к обрушению кровли.

Утеплению кровли требуется правильный «кровельный пирог»

Все эти беды – из-за маленьких капель воды под кровлей. Для того, чтобы их убрать, создают особую конструкцию – «кровельный пирог». Он делается таким образом, чтобы утеплитель всегда был сухим, а влага удалялась из подкровельного пространства.

Cхема утепления мансарды

В том случае, если утепление мансарды сделано грамотными строителями, в кровельном пироге будут такие слои.

  1. Декоративная отделка мансарды из любого подходящего материала.
  2. Пароизоляционная мембрана. Ее место – сразу за внутренней отделкой. Пароизоляция задерживает влагу, не дает ей попасть из жилой комнаты в утеплитель.
  3. Утеплитель для кровли. Его толщина определяется требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
  4. Гидроизоляционная мембрана. Гидроизоляция не позволяет влаге попасть в утепление крыши. Но влага, все-таки попавшая в утеплитель, свободно выходит через мембрану наружу.
  5. Вентиляционный подкровельный зазор. Между гидроизоляцией утепления и материалом кровли должно быть свободное пространство не менее 50мм. Тогда обеспечивается свободное прохождение воздушного потока. Малые капли конденсата будут испаряться, а крупные стекут вниз, в водосточный желоб.
  6. Кровля. Металлочерепица – лидер продаж в московском регионе – ее предпочитают 70% покупателей.

Утепление крыши и вентиляция

Чем сильнее движение воздуха в подкровельном пространстве, тем быстрее испаряется конденсат. Иногда для высушивания капель влаги достаточно естественной вентиляции. Но на крышах значительной площади или сложной формы требуется уже принудительная вентиляция кровли.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector