Пароизоляция под сайдинг с утеплителем

Для чего нужна и каким образом выполняется гидроизоляция под сайдинг

Термин «гидроизоляция» подразумевает комплекс мероприятий по защите элементов строительной конструкции от внешнего воздействия влаги. Гидроизоляцией называют также используемые для этого материалы, предназначенные для создания водонепроницаемых преград. Выбор гидроизоляции зависит от конструкции стен дома: в частности, гидроизоляция под сайдинг предполагает использование паро- и гидроизоляционных пленок.

Содержание

Видео-инструкция по установке сайдинга ↑

Зачем выполняется гидроизоляция ↑

Прежде чем обшивать стены сайдингом, выполняется монтаж обрешетки. К ней с внутренней стороны и крепится гидроизоляционная пленка.

Между стеной и сайдингом образуется свободное пространство, которое обычно заполняют утеплителем. Несмотря на то что винил (материал, из которого сделан сайдинг) водонепроницаем, герметичной облицовка не является: воздух свободно проникает между панелями и содержащаяся в нем влага пропитывает утеплитель. Минеральная вата и стекловата, которые чаще всего используются для заполнения простенков, не боятся открытого огня, обладают малым удельным весом и отлично справляются со своей основной функцией утеплителя. Но, напитываясь влагой, они утрачивают свои качества, деформируются. Стеновые материалы также страдают: гипсокартон набухает, обои покрываются плесенью. Создается угроза безопасной работе электрических сетей.

Как «работает» защитный слой ↑

Задача гидроизоляционных материалов – создать заслон влаге в виде атмосферных осадков и паров, содержащихся в воздухе. Снег, набивающийся под конек кровли, впоследствии тает и стекает по поверхности гидроизолирующей пленки на отлив фундамента, а оттуда – в систему водостока. При отсутствии этой пленки влага бы попала в теплоизоляционный материал.

Те же проблемы возникают со стенами. Несмотря на то что панели сайдинга монтируются внахлест, при сильном ветре дождевая вода все же попадает под облицовку сквозь щели. Если гидроизоляция присутствует – влага стекает вниз, не причиняя вреда конструкции. Поэтому наружная отделка здания требует устройства вентиляционного зазора в 20-30 мм для укладки изолирующего материала.

Основное отличие качественной гидроизолирующей пленки – в ее способности задерживать влагу, но при этом не препятствовать естественной вентиляции стен: пленка является мембраной и потому сквозь стены наружу может свободно проходить пар, а значит, дом будет «дышать».

Выбирая изоляционный материал, стоит обратить внимание на то, что влагонепроницаемость у каждого вида пленки разная: она оценивается по способности единицы площади выдерживать определенный объем воды без протечек, а также по количеству пропускаемого пара в течение суток. Стоимость пленок также различна: она зависит от их качества и основных характеристик. Чем больший столб воды пленка может выдержать (и пропускать пар в большом объеме), тем она будет дороже. Объясняется это многослойностью такого материала, но для укладки под сайдинг достаточно и более дешевого варианта.

Основные правила устройства гидроизоляции ↑

При монтаже гидроизоляционной пленки необходимо соблюдать определенные правила:

1. Укладывая пленку, стыковку краев следует выполнять с нахлестом не менее 150 мм, проклеивая место соединения скотчем. При этом необходимо проверить отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков во избежание намокания утеплителя.
2. Крепить пленку следует таким образом, чтобы она не могла быть повреждена при монтаже сайдинга.
3. Пленку крепят с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или скобами с использованием механического степлера.
4. Между пленкой и сайдингом необходим зазор около 30 мм для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция. Кроме того, при монтаже некоторых видов пленок требуется оставлять зазор между ними и утеплителем: это требование должно быть указано в инструкции от производителя.
5. Требуется следить за правильной ориентацией пленки: если уложить ее не той стороной, материал будет функционировать не правильно.

Несколько слов о пароизоляции ↑

С обратной стороны утеплителя укладывается пароизоляционная пленка: она защищает материал изнутри. Это необходимо потому, что внутри помещения в результате естественных процессов образуется пар в довольно большом количестве, что может ухудшить качество теплоизоляции. Поэтому, пароизоляционная пленка не должна пропускать влагу и пар.

Монтаж гидро- и пароизоляции ↑

Рулонные материалы вначале освобождаются от упаковки, после чего производится их укладка поверх смонтированной обрешетки с внутренней ее стороны. Выполнить это можно двумя способами. Первый является более предпочтительным, так как он в большей степени обеспечивает герметичность. Заключается этот способ в разматывании рулона по периметру дома и одновременном креплении материала. Укладывается он снизу-вверх: первый ряд крепится в самом низу, а следующий – выше, с нахлестом на нижний. При этом стыки проклеиваются липкой лентой.

Для удобства в работе применяется шест с круглым ограничителем в нижней части, препятствующим сползанию пленки. На шест надевается рулон пленки: такое приспособление упрощает разматывание гидроизоляции.

Второй способ заключается в разматывании рулонов с верхнего уровня здания вниз: материал укладывается вертикальными параллельными рядами. При этом также следует соблюдать нахлест и проклеивать места стыковки рядов.

Гидроизоляция кровли, выполняемая с помощью аналогичного материала, должна заходить своим нижним краем поверх пленки, уложенной на стены: это необходимо для того, чтобы влага сверху стекала с наружной стороны материала. Пароизоляционный материал крепится изнутри аналогичным образом, но только после установки теплоизоляционных плит.

После окончания монтажа гидро- и пароизоляционной пленки можно приступать к облицовке стен здания сайдингом: места входа саморезов не нарушат герметичность, так как они вкручиваются с наружной стороны.

Это важно знать ↑

Правильное выполнение гидро- и пароизоляции – важное условие для создания нормальных микроклиматических условий в жилище. Эти материалы необходимы для обеспечения качественного утепления стен. Нарушения правил монтажа приведут к потерям тепла, появлению сырости и плесени. Потребуется дорогостоящий ремонт с заменой отделочных материалов. Чтобы этого не допустить, следует обратиться за помощью в специализированную фирму, специалисты которой обладают достаточным опытом.

Пароизоляция нужна?

Автор: Дмитрий Белкин

Пароизоляция — это паронепроницаемая прослойка, которая изолирует внутреннюю часть стены для того, чтобы пар, находящийся в помещении, не пропитывал стену, не замерзал в ней и не уменьшал ее теплопроводность и другие важные характеристики. Например, долговечность.

Если существуют условия для просыхания стены, то есть выхода из нее пара естественным путем, то пароизоляция не делается. Отсутствие пароизоляции делает стену дышащей. Наличие пароизоляции делает стену не дышащей.

Вот решил напомнить некоторые ключевые термины перед тем, как ответ давать.

В том случае, если в качестве утеплителя под сайдинг используется минеральная вата или пенопласт не слишком высокой плотности, и между стеной и утеплителем нет никакой изоляции, то никакой пароизоляции делать не нужно. Любая изоляция под сайдингом, неважно где — между сайдингом и утеплителем или между утеплителем и стеной, сразу делает необходимой пароизоляцию, поскольку в этом случае будет затруднен выход пара из стены.

Сам сайдинг имеет технологические отверстия для вентиляции, поэтому простое наличие сайдинга не подразумевает необходимость пароизоляции.

Другими словами. Пароизоляция при отделке стены сайдингом нужна только в одном случае. Когда использована изоляция под сайдингом. Например, рубероид или другая изоляция между стеной и внешним утеплителем или между утеплителем и сайдингом. В остальных случаях пароизоляция не нужна.

Но помните, что я понимаю пароизоляцию, как паронепроницаемую защиту внутренней поверхности стены. Изоляцию в других местах я пароизоляцией не называю.

Надеюсь, что был полезен
Дмитрий Белкин

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

Информация об авторских правах ©

Если вам этот ответ понравился и хочется меня за него отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (6)

никакой пароизоляции между массивом бруса и утеплителем (если минвата, пенопласт не рекомендуется)делать не надо, схемы есть у производителей, например изоспан, после утеплителя ложится мембрана она же ветрозащита и следом сайдинг. Всего доброго

Согласен, что пенопласт не рекомендуется, т.к. у него очень низкий коэффициент паропроницаемости; поэтому за счет парциального давления влага, поступающия изнутри помещения (зимой), будет скапливаться в дереве и оно будет гнить. Поэтому применение ваты более приемлемо (в матах, а не рулонной). При этом желательна ГИДРОизоляция (мембрана), не в коем случае не ПАРО. Ни о каких рубероидах не может быть и речи. Разумеется, она должна покрывать вату, т.е. слой между сайдингом и ватой.

Ну все красиво звучит. Но на мой личный взгляд можно придраться почти к каждой фразе. Хоть мне и не хочется этого делать

Ну вот пожалуйста.

У пенопласта очень низкий коэффициент паропроницаемости. Вы с чем сравнивали? По сравнению с деревом не ОЧЕНЬ низкий. Кроме того, этот коэффициент зависит от плотности пенопласта.

Почему дерево будет гнить, если в нем будет скапливаться влага? На моем опыте это не совсем так. Вот если влага будет в дереве скапливаться и не будет выходить — то да. Будет гнить. А если дерево будет просыхать, то многократные намокания и высхания ему никак не повредят.

Почему вата должна быть в матах, а не рулонной? Написано «поэтому». То есть вы хотите сказать, что у рулонной коэффициент паропроницаемости меньше, чем у ваты в матах? Мне кажется, наоборот. Хотя я тут согласен, что лучше в матах использовать. Но совершенно по другой причине. Моя причина не связана с паропроницаемостью. И опять же все зависит от плотности. Вата в матах бывает 125 кг в кубе, и коэфициент паропроницаемости у нее ниже, чем у пенопласта.

Чем гидроизоляция отличается от пароизоляции? Я не вижу различий. То есть вы хотите сказать, что есть какой-то материал, через который вода проходит свободно, а пар задерживается? Я такого не знаю.

Вопрос о покрытии ваты чем-то я не хочу комментировать, ибо делал это сто миллионов раз. Вопрос только. Зачем покрывать вату? Что это даст полезного? Я сколько ни напрягаюсь, ничего не могу придумать.

Здравствуйте, господин Белкин!
Здесь тоже все объясняется логикой и физикой. Но давайте по порядку.

Улыбнуло Ваше резюме по поводу паропроницаемости. С чем я сравниваю? Все очень просто — это называется теплофизические характеристики материалов. От плотности пенополистирола (пенопласта) данный коэффициент не зависит и равен 0,05 мг/м*ч*Па, а у ваты, например 75-й плотности, он равен 0,49 (125кг/м3 = 0,3 о которой Вы говорите). Чувствуете разницу?

Далее. Почему будет скапливаться влага? Рассмотрим холодное время года. Точка росы будет «гулять» в зависимости от температуры на улице, и в моменты потепления (весна, осень) она будет перемещаться к наружной части стены и тут бац — рубероид о котором Вы пишете (к = 0 мг/м*ч*Па)! Если полистирол — еще худо-бедно. Но рубероид — это жопа. Результат — дерево мокрое длительный период со всеми вытекающими последствиями. Стены должны «дышать»! А вата не будет препятствовать движению влаги и все будет происходить естественным путем.

Рулонная вата используется в основном для горизонтального утепления, а в матах — для вертикального. Съезжание вниз у первой будет в разы быстрее, а вторая будет намного дольше держать форму и, соответственно, выполнять свою функцию.

Насчет гидро-, паро- изоляции. Не совсем так. Гидробарьер (супердиффузионная мембрана) пропускает пар, но не пропускает воду. А паробарьер — не пропускает ни пар, ни воду. Такого рода технологии уже давно применяются даже в одежде: всем известный тефлон (поли-тетра-фтор-этиллен) обладает такими свойсвами, при котором вы не промокнете даже при ливне, но пот будет успешно выводится наружу.

И последнее. Зачем покрывать вату? Вам же уже об этом объясняли люди (см. коммент выше ZYrik). Это — ветрозащита! Потоки воздуха, проникающие через решетки внизу в вентфасаде или зазоры в сайдинге поднимаются вверх (выводя излишки влаги) через предусмотренные отверстия (решетки) вверху. Унося при этом микрочастицы ваты. За день ничего страшного не произойдет, а за годы? Она улетит в трубу в прямом и переносном смысле!

Можно, конечно, и тут придраться к некоторым фразам. Но ведь я не диссертацию пишу.

Доброго времени суток, Дмитрий.

Мы с вами уже общались по поводу физических свойств стены. Но мне нравится читать Ваши статьи и ответы. Иногда читая Вас у меня возникают идеи, или вопросы! И то и другое очень-очень здорово.
Вот нынче возник у меня вопрос нужна ли пароизоляция и мембрана в такого рода стене:
деревянный или металлический каркас стены, в полости стоек каркаса базальтовый утеплитель плотностью скажем 75 кг на 1 м3, с внутренней части бумажные обои, шпатлевка и Ваш любимый гипсокартон, с наружной части стены его сестра Аквапанель и шпатлевка «Кароед».

Вот такой не хитрый пирог получается.
Гипсокартон раз он вбирает в себя влагу паропроницаемый материал значит сквозь него излишки влаги могут попасть в утеплитель, а аквапанель хоть и сестра, но влагостойкая, но сердечник у нее из мелкозернистого бетона, следовательно паропроницаема,кароед и бумажные обои тоже, следовательно вага безприятсвенно удалиться, или же я где то лукавлю?

Скажу вам уклончиво. Вы рассуждаете правильно, но существуют нюансы. То есть главное — понимать процесс. Когда вы задумываете дом, сидя на диване с планшетом, то это одно. Когда дело доходит до практики, все, бывает, и меняется. То есть, исходя из того, что получается в процессе строительства, могут происходить и изменения тактики. Здесь многое зависит от интуиции, а интуиция сильно зависит от практики. Чисто с теоретической стороны, я бы постелил под гипсокартон пароизоляцию.

Одно могу уточнить по вашим мыслям. В виде пароизоляции лучше не использовать никаких мембран! Лучше использовать «пароизоляцию». Мембрана — маркетиноговый термин и, кроме как для запутывания потребителя ничему не служит. Лично для меня мембран не существует. Это что-то типа инопланетян или российских войск в Украине. Они, говорят, «точно есть», но, их никто не видел, не трогал, и если и заснял на фотоаппарат, то снимки всегда размазанные.

я правильно поняла, что если делать внешнюю отделку деревянного дома виниловым сайдингом без утеплителя, то и в пароизоляции смысла нет?

Пароизоляция под сайдинг

Для того чтобы под отделочный слой не проникала влага, появляющаяся под сайдингом в виде конденсата, и постепенно не разрушала дом, а на стенах не появлялись мокрые пятна, нужна пароизоляция. Чаще с этой целью используют специальную пленку.

Что такое пароизоляция?

Сайдинг применяется не только для декоративного украшения стен, но и используется для защиты дома от ветра и влаги. Однако панели не полностью герметичны, и конденсат может проникать под них. Из-за этого на стенах начинает развиваться плесень, они постепенно гниют и разрушаются. Также могут появиться пятна внутри помещения, утеплитель промокает, комкуется, плохо держит тепло, в результате чего в комнате становится холодно. Для того чтобы этого не произошло, между утеплителем и вентилируемым фасадом необходимо разместить пароизоляцию.

Происхождение пара и воды

Сайдинг отлично защищает от природных явлений, позволяет стенам дышать, однако пар, проходящий из помещения на улицу, при определенных температурах может превращаться в воду и задерживаться внутри стены. Конденсат может появляться как на внешней, так и на внутренней поверхности стены. Если он находится снаружи, он будет постепенно впитываться в утеплитель и разрушать его. Если использовать в качестве утеплителя пенопласт, о нем можно не беспокоиться, а вот для минеральной ваты влага – серьезный враг.

Вне зависимости от типа утеплителя при влажности свыше 5% может образоваться грибок, плесень. Они достаточно быстро распространятся на стены здания, появятся на сайдинге. Использование пароизоляции помогает защитить утеплитель от конденсата, а также не дает влаге оседать на стенах.

Когда нужна пароизоляция?

Использовать пароизоляцию обязательно, если вы применяете утеплитель, который будет находиться с внешней стороны дома, проще говоря, под сайдингом. Для неутепленных стен, выполненных, например, из блока, она будет бесполезна. Если утеплителя нет, достаточно использовать только ветрозащиту, которая применяется практически всегда.

Можно не применять пароизоляцию и в следующих случаях:

• В качестве утеплителя используется пенополистрол. Сам по себе этот материал не пропускает пар и может заменить пленку, поэтому дублировать защиту от пара не потребуется. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому используется не очень часто. Он прочнее пенопласта, не крошится, хорошо держит тепло, но и воздух не пропускает.
• Дом из СИП-панелей. Утеплитель находится внутри панели, если она изготовлена по правильной технологии, то влага образовываться не будет, а наружная часть каждого фрагмента вовсе не впитывает воду. По сути панель герметична.
• Очень толстые стены, способные хорошо удерживать тепло, а толщина утеплителя из минеральной ваты не превышает 50 мм.

Во всех остальных случаях пароизоляцию нужно делать в обязательном порядке.

Правильная установка

Имеет большое значение то, как именно будет установлена пароизоляция. Если провести монтаж неправильно, толку от использования пленки не будет, и утеплитель продолжит намокать. Зимы в большинстве регионов в России достаточно холодные, поэтому требуется полноценное утепление стен, обустройство пароизоляции. В результате у вас должен получиться слоеный пирог, который выглядит следующим образом:

• В качестве первого слоя будет выступать стена.
• Вторым слоем станет пароизоляция. Пленка должна крепиться непосредственно на стену, стыки монтируют внахлест, чтобы избежать из протекания или продувания. Современная пленка имеет мембрану, за счет чего пар не может попасть в утеплитель, но может выйти из него наружу. Именно поэтому важно закрепить и пленку и утеплитель правильной стороной.
• Третий слой – утеплитель. Он устанавливается поверх пленки. Можно смонтировать одновременно и обрешетку для сайдинга, но важно избегать создания мостиков холода.
• Ветрогидрозащита. Она ставится после того, как утеплитель будет закреплен на стене. Этот материал поможет защитить утеплитель и стены при дождях, холоде, выпадении снега.
• Важно, чтобы между пирогом и сайдингом остался вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы влага не застаивалась под отделкой. Благодаря регулярному вентилированию конденсат не будет скапливаться под фасадом. Это поможет защитить стену от образования плесени и грибков.
• Фасадные панели или сайдинг. Этот слой является завершающим. Только он будет виден с внешней стороны здания. Сайдинг нужен для защиты пирога от большого количества влаги, срывания его ветром, а также механических повреждений. Он не позволит птицам и грызунам добраться до утеплителя и поселиться в нем.

Установка пароизоляции поможет надежно защитить утеплитель от промокания, надолго сохранить его полезные свойства. Кроме этого, недорогой материал позволяет предотвратить появление такой проблемы, как грибок и плесень. Стены всегда будут сухими, сохранят тепло внутри.

Гидро и пароизоляция при установке сайдинга

Гидроизоляция – это процесс, защищающий от попадания влаги. Но в обиходе гидроизоляцией часто называют специальные материалы, обеспечивающие такую защиту. При монтаже сайдинга гидроизоляция используется в том случае, если под сайдингом между рейками обрешетки устанавливается дополнительное утепление. В этом случае поверх утеплителя и под ним кладутся паро- и гидроизоляционные пленки, которые защищают утеплитель от влаги.
Пароизоляционная пленка устанавливается между утеплителем и стеной дома. Как известно, изнутри дома наружу выделяется пар, который в виде конденсата может оседать на поверхности стен. Пароизоляционная пленка препятствует проникновению влаги в утеплитель.

Гидроизоляционная пленка устанавливается между утеплителем и сайдингом. Действие гидроизоляционной пленки обратное пароизоляционной – она пропускает пар, образующийся в слое утеплителя, но при этом защищает утеплитель от попадания влаги снаружи. Поскольку гидроизоляционная пленка накладывается вплотную к утеплителю, рационально использовать гидроизоляционные пленки-мембраны, имеющие многослойное строение.

Если сайдинг используется для облицовки деревянного дома, который не нуждается в дополнительном утеплении, гидроизоляция, установленная прямо на стену дома не будет лишней. Дерево будет защищено от конденсата и влаги, следовательно, не будет гнить.

Никаких сложностей при прокладке гидро- и пароизоляционных материалов не существует. Важно, чтобы пленки были смонтированы так, чтобы не было пропусков и разрывов при крепеже. Утеплитель должен быть изолирован полностью, иначе влага попадет внутрь, и его теплоизолирующие свойства будут потеряны.

С этим товаром покупают:

• Кухонные фартуки с фотопечатью
• Ламинированные панели ПВХ
• J-профиль Ю-Пласт для сайдинга Стоун-Хаус Кирпич
• Соединительный H-профиль Ю-Пласт для сайдинга Стоун-Хаус Кирпич
• Внутренний угол Ю-Пласт для сайдинга Стоун-Хаус Кирпич
• Наружный угол Ю-Пласт для сайдинга Стоун-Хаус Кирпич
• Декинг SAVEWOOD
• Виниловый сайдинг Доломит Classic
• Цокольный сайдинг Доломит Кирпич Славянка — Белый
• Вспененный сайдинг Альта-Борд
• Новинка! Виниловый Блок-Хаус Доломит
• Цокольный сайдинг Доломит Кирпич Славянка — Коричневый

Поиск товаров

КОРЗИНА

«Стройка-маркет» предлагает полный спектр услуг: замер, расчет, доставку и монтаж. Доставку осуществляем по всем регионам России. Не устроила цена? Звоните т. 8-800-775-45-48 или пишите на нашу почту [email protected] сделаем выгодное предложение!

Строительные мембраны

Пароизоляция и ветрозащита — это мембраны о применении которых ходит много слухов, многие строители и сами не знают для чего они нужны и либо не ставят их, либо ставят не там это требуется, либо пихают их во все места, даже туда, где они не нужны.

В теорию процесса переноса влаги, парциального давления и «точки росы» мы углубляться не будем, эти вопросы нужны будущим проектировщикам и архитекторам и то только до момента сдачи ими выпускных экзаменов в строительных вузах, а самостоятельным застройщикам вся эта теория наносит только вред, сумбур и «кашу» в голове от ненужных знаний! Все вопросы применения будем рассматривать чисто с практической точки зрения: это поставить сюда, это сюда, а это сюда.

На вопрос — применять или не применять мембраны — ответите самостоятельно, дочитав этот текст до конца, т.к. в каждом конкретном случае ответ на него будет свой!

Классические «пироги» стены.

Рассматривать начнём снаружи:

1. Сайдинг — наружняя обшивка стены — негорючий материал облицовки стен зданий и выполняющий две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома). Вместо сайдинга наружняя обшивка может быть выполнена из алюкобонда, облицовочного кирпича, вагонки или других материалов предназначенных для наружной обшивки здания.

2. Контррейка — её функция — создание воздушного зазора ( вентзазора ) между сайдингом и ветрозащитой. А вот здесь остановимся поподробнее.

Вообще, эта схема пирога с воздушным зазором к нам пришла с Запада. А на западе у нас какие страны? США, Франция, Германия, Великобритания, т.е. страны в большинстве случаев с климатом, более мягким, чем у нас в России. Зимой у них температура колеблется около 0С и в большинстве случаев небольшой плюс практически на протяжении всей зимы. А когда есть небольшая плюсовая температура — это как у нас осенью до ноября месяца — слякоть и грязь на улице, повышенная влажность воздуха, промозглая и сырая погода. То же самое твориться и на протяжении всей зимы у них. А в стене под сайдингом повышенная влажность воздуха в сумме с небольшим парниковым эффектом от небольшого нагрева наружней обшивки от солнца днём ведёт к созданию благоприятной среды для развития грибка и плесени. А уж эти «товарищи» за довольно короткий срок (несколько лет) разрушают всё вокруг. Так вот, чтоб этого не происходило и придумали разными способами создавать такой воздушный зазор, чтобы в нём происходила циркуляция (движение) воздуха, а там где есть движение воздуха — влага не накапливается и грибки не развиваются. Если залезть зимой на чердак дома и протянув руку над таким зазором, то можно ощутить ровный поток воздуха идущий снизу — тяга как в печной трубе получается, чуть ли не с характерным гулом. Так вот с одной стороны этот воздушный зазор как бы нужен, убирает грибок — а вот с другой стороны этот поток воздуха так же легко и непринуждённо вытягивает тепло из стены. Т.е. с точки зрения утепления дома у нас в России этот элемент конструкции наносит больше вреда, чем пользы! Почему? Потому что осень с её слякотью на большинстве территории наше страны (кроме Южного федерального округа) коротка — 2 — 3 недели, потом отрицательные температуры либо плюсовая температура днём и минус ночью. В таких условиях зелёнь от плесени на стенах у нас просто не успевает образовываться. И с точки зрения качественного утепления — если Вы живёте на Северном Кавказе и в Краснодарском крае — то вентзазор нужен Вашей стене, если живёте севернее — будет лучше без него обойтись. Сэкономите на отоплении дома больше денег, чем с этим элементом конструкции.

3. Ветрозащита — мембрана для защиты утеплителя от продувания ветром. Для чего она нужна? Пример: Вы стоите в вязанном свитере, свитер сам по себе очень тёплый и когда Вы в нём — Вам очень тепло, но стоит выйти на улицу, на ветер, сразу же становиться прохладней, а если ветер сильный и на улице холодно, то возникает чувство, что ветер проникает до самых костей, и это несмотря на свитер! Но стоит на Вас одеть сверху куртку-ветровку — изготовленную из непродуваемой и непромокаемой ткани, как сразу же становиться тепло и приятно на душе! Вот и со стеной также, поставите ИзоспанА или Т AYVEK Housewrap снаружи на утеплитель и сразу заметите, что температура внутри дома стала повышаться. А в чём различие между Изоспаном и Тайвеком? ИзоспанА дешевле в 3 раза чем Тайвек, но и похуже, если идёт косой дождь и вода может затекать под сайдинг, то Тайвек выдерживает 24 часа прежде чем промокнет, ИзоспанА — часов 6 до промокания насквозь. Но если утеплитель — не минвата, то в большинстве случаев достаточно ИзоспанаА, если минвата (ПТЭ-75, Технониколь и др. аналоги), то лучше Тайвек.

4. Утеплитель — функция удерживать тепло внутри помещения. Чем лучше утеплитель, тем меньше его нужно, т.е. слой может быть тоньше и, соответственно, стоимость утепления 1 кв.м. стены будет ниже. По утеплителям — подробнее в статье об утеплителях.

5. Пароизоляция — лучшее, на мой взгляд определение из Википедии: «это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы)». Но это с ходу непонятно и приходится напрячься, чтоб понять это определение, т.к. оно — с теоретической точки зрения. А как же практика? Вы в комнате. В комнате температура +25С, снаружи холодно — минус 20С. Теплый воздух намного легче чем холодный, иначе бы воздушные шары и дирижабли не летали! Так вот, этот тёплый воздух из комнаты всеми своими молекулами стремиться улететь наружу, просачиваясь через малейшие щёлки и неплотности в стенах (через стыки плит, через кирпичную кладку да и просто через сам материал стен если между молекулами стены «щели» больше, чем размеры молекулы кислорода воздуха и т.д. ), а если наш утеплитель паропроницаем — то теплый воздух прямо сквозь него вылетает наружу, а его место немедленно занимает окружающий воздух. Т.е. тепло из комнаты «вылетает», а холод «влетает»! Попутно, когда теплый воздух вылетает, он ещё и умудряется избавиться от водяного пара, которого в теплом воздухе больше, чем в холодном. Этот «теплый» водяной пар конденсируется на холодных поверхностях образуя конденсат, подобный тому, как, когда заносите с холода в теплую комнату металлический предмет, этот предмет сначала покрывается изморозью (замерзшим конденсатом), а как чуть нагреется и этот замерзший конденсат растает — то росой! Так вот такая же роса появляется и внутри стены, и чуть позже замерзает. По времени это процесс растянут, мы его замечаем только когда в натопленной комнате становиться холодно и по косвенным признакам на стенах. Места, где это идёт наиболее интенсивно — места промерзания — видны изнутри как мокрые пятна на стенах (в дальнейшем на них появится грибок), а снаружи — видна белая изморозь на стене. Так вот, для этого и придумали устанавливать на стены пароизоляционную мембрану — самая распространенная ИзоспанВ — серая плёнка, с одной стороны «лохматая» основа-подложка, с другой — полиэтиленовая плёнка. Вот эта самая тоненькая полиэтиленовая плёнка и не даёт тёплым молекулам воздуха «вытекать» наружу унося с собой тепло и «промачивать» стены. Почему нельзя использовать толстую полиэтиленовую плёнку? Можно, но зачем? Если есть ИзоспанВ, который и дешевле и прочнее чем простой полиэтилен. (И это не реклама! ) И нет разницы какой стороной к утеплителю устанавливать Изоспан, мохнатой или гладкой — работает он и так и так одинаково. После установки пароизоляции в доме становиться заметно теплее. И никакого «эффекта теплицы» повышенной влажности в помещении — не будет, потому что как бы качественно не проводилась пароизоляция и как бы лучше не соединялись полосы плёнки при монтаже — воздух себе пути найдёт всегда, но в гораздо меньшем (на порядок. ) масштабе. Если же в доме всё же ощущается повышенная влажность, то для нормальной, естественной циркуляции воздуха достаточно установить вытяжки-вентиляцию из кухни и ванной комнаты.

6. Внутренняя стена — она может быть разной — кирпич, деревянная вагонка, гипсокартонный или гипсоволоконный лист, стекломагнезитовый лист или оцинкованный профиль и несёт на себе функцию больше декоративную, чем теплоизоляционную.

Многие спрашивают, а если я просто оштукатурю стену из кирпича — нужна ли пароизоляция? — Если штукатурка выполнена качественно и кирпичная кладка тоже выполнена качественно (без экономии раствора), то плёнка Изоспан не нужна. А если кирпичную кладку планируется обшить изнутри гипсокартоном — то лучше будет под гипсокартон «пристрелить» строительным степлером пароизоляцию.

Ну и последнее правило: мембраны — ветрозащита и пароизоляция — должны плотно прилегать к утеплителю, без зазоров! Иначе будут сквозняки и потери тепла.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Под словом гидроизоляция часто понимают пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Все они защищают утепление стен и конструкции от влаги. При монтаже сайдинга используются оба типа пленок или только гидроизоляционные – это зависит от конструкции стен дома.

Грамотный монтаж сайдинга подразумевает использование обрешетки. Она помогает выровнять стены при наличии неровностей и облегчает установку. В этом случае остается свободное пространство между сайдингом и стеной. Дополнительное утепление ставится именно в это пространство.

Почему гидроизоляция необходима

Виниловый и цокольный сайдинг хорошо защищают от потоков дождя. Но панели негерметичны. Через них свободно проходит воздух, дом «дышит», а вместе с воздухом поступает и влага.

Современные утеплители из минеральной и стеклянной ваты обладают отличными теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасные и легкие. Но они боятся воды. При намокании теряют свои качества, тяжелеют и деформируются.

Даже если обшивка фасада ведется без утепления, то гидроизоляция все равно нужна – для защиты стеновых конструкций от намокания.

Поэтому монтаж гидроизоляции всегда требуется при отделке дома сайдингом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция устанавливается между утеплителем и сайдингом – это защита утеплителя снаружи. Она не пропускает влагу в утеплитель. Но через нее свободно проходит водяной пар из утеплителя наружу.

Для большинства пленок необходим зазор в несколько сантиметров между ними и теплоизоляцией – только тогда гидроизоляционная пленка будет работать правильно. Но некоторые виды позволяют положить их прямо на утеплитель (Изоспан АМ, Изоспан АS, Tyvek).

Если деревянный дом не нуждается в утеплении, то гидроизоляция монтируется под прямо на стены. Она защитит дерево от конденсата и предохранит от намокания и гниения.

Мы предлагаем пленки для гидроизоляции:

• Ютафол Д96 Сильвер – очень прочная и недорогая пленка;
• Tyvek Soft, Solid – однослойные пленки-мембраны, создают особенно комфортные условия в жилом помещении;
• Изоспан А – многослойная гидроизоляция эконом-класса, при монтаже обязателен зазор между пленкой и утеплителем;
• Изоспан АМ и АS – многослойные пленки, возможен монтаж без зазора между пленкой и утеплителем.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача — не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.

А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.

Мы предлагаем пленки для пароизоляции:

• Ютафол Н96 – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
• Изоспан B, C – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
• Изоспан D – тканая пароизоляция повышенной прочности.

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов