51 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши?

Мансарда

Мансарду определяют как чердачное помещение, используемое в качестве жилого, стенами которого являются скаты крыши и фронтоны, которых может и не быть в случае, например, четырехскатной кровли. Проще говоря, мансарда — это жилой чердак. Жилой — значит теплый. Поэтому первостепенной задачей обустройства мансарды является ее утепление.

При всем разнообразии утеплителей имеются универсальные решения, которые обеспечат надежную теплоизоляцию мансарды на всех участках. Оптимальным решением будет утепление мансарды с помощью высококачественных плит ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС ®
  1. Один из самых низких коэффициентов теплопроводности (до 0,034 Вт/м•К), который определяет способность материала сохранять тепло.
  2. Нулевое водопоглощение, которое обеспечивает стабильность теплозащитных свойств, отсутствие грибка и плесени.
  3. Долговечность (не менее 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики) и способность переносить температурные перепады, в том числе и знакопеременные.
  4. Экструзионный пенополистирол экологичен, т.е., безопасен для человека. Он не содержит в своем составе пыль, сажу, мелкие волокна, фенолформальдегидные смолы. Сырье для его изготовления — полистирол общего назначения — также применяется в медицинской и пищевой промышленности, где особо строгие санитарные нормы.
  5. Небольшой вес. Скатная кровля должна быть как можно более легкой, чтобы не слишком сильно нагружать несущие стены. При высокой прочности ПЕНОПЛЭКС ® имеет небольшой удельный вес, что делает его очень удобным для применения на кровлях.
Как утеплить мансарду

С точки зрения строителя, мансарда представляет собой сочетание ограждающих конструкций (скатная кровля, фронтоны и чердачное перекрытие), для каждой из которых сложилась своя практика обустройства теплоизоляции. Утепление мансарды включает теплоизоляцию скатов крыши, фронтонов (если есть) и пола (чердачного перекрытия) в некоторых случаях.

Для утепления всех конструкций мансарды рекомендуем высококачественные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , утеплять фронтон можно также с помощью плит ПЕНОПЛЭКС ® СТЕНА, а пол (чердачное перекрытие) — с помощью ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ® .

Утепление пола мансарды

Чердачное перекрытие теплоизолируется при холодных чердаках. В домах с мансардой это делается в следующих случаях:

  • если система отопления мансарды автономна, т.е., не является общей с отоплением нижних этажей дома;
  • при устройстве «теплого пола», теплоизоляция которого крайне желательна во избежание потерь тепла и лишних расходов энергии.

Схемы и процедуры утепления чердачного перекрытия несколько отличаются в зависимости от основания, которое может быть железобетонным (монолит или пустотная плита), а также деревянным (лаги). Схемы и процедуры утепления чердачного перекрытия

Утепление наклонных стен мансарды — скатной кровли

В ходе строительства дома рациональнее обустраивать теплоизоляцию скатной кровли снаружи, при реконструкции и необходимости доутеплять скатную кровлю приходится прибегнуть к утеплению мансарды изнутри.

Монтаж и утепление скатной кровли имеет свои особенности на отдельных участках скатной кровли (коньковая часть, ендова, фронтонный свес, примыкания к стенам и выступающим частям). Правила пожарной безопасности запрещают применение плит ПЕНОПЛЭКС ® в местах примыкания к дымоходам, там необходима так называемая рассечка из негорючей теплоизоляции. Кровли.

Утепление вертикальных стен мансарды — фронтонов

Как и для скатной кровли, для фронтонов предпочтительно наружное утепление, поскольку в этом случае теплоизоляция не только снижает теплопотери, но и защищает саму стену от промерзания и разрушительных знакопеременных перепадов температур.

Технология утепления фронтона ничем не отличается от теплоизоляции стены дома, имеются различия и особенности в зависимости от материала фронтона.

Фронтон из монолитного железобетона на стадии строительства дома можно теплоизолировать двумя способами. Первый — классический с заливкой стены и последующим ее утеплением после затвердения бетона, второй — технология с несъемной опалубкой из плит ПЕНОПЛЭКС ® , где стадии бетонирования и утепления совмещены в одной стадии. Подробнее…

При утеплении вертикальных стен мансарды из облегченных блоков (газобетона, пенобетона, шлакоблоков и др. ячеистых бетонов), важно дождаться просушки материала. Эти материалы приходят на площадку влажными, и если их сразу теплоизолировать, то избыток влаги останется в структуре материала надолго, но такого развития событий лучше избегать по ряду причин. газобетона

При утеплении фронтонов дома из кирпича и других керамических блоков, а также каркасных домов рекомендуем руководствоваться документами, специально разработанными инженерами нашей компании:

Утепление мансарды на стыках строительных конструкций

Места соединения конструкций кровли, фронтонов и чердачного перекрытия труднодоступны для плит ПЕНОПЛЭКС ® . На помощь приходит напыляемый утеплитель PENOPLEX ® FASTFIX ® , изготовленный на основе пенополиуретана, тоже эффективной теплоизоляции с низким коэффициентом теплопроводности.

Утепление труднодоступных мест с помощью PENOPLEX ® FASTFIX ® нужно производить при температуре воздуха выше 0°С, баллон необходимо нагреть до комнатной температуры. Перед напылением утепляемую поверхность следует увлажнить, утеплитель рекомендуется наносить в два-три слоя, каждый из которых наносится также на увлажненную поверхность после полного затвердевания предыдущего.

Нужно ли утеплять свесы крыши

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем на конкретных примерах показать, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил

На гипсокартонной обшивке потолка мансарды появились безобразные пятна. Обследование показало, что кровельная конструкция промерзает. На экране тепловизора отразилась зона промерзания (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.

Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие под-кровельной вентиляции. Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Утеплитель практически пришел в полную негодность. И еще неизвестно, как переувлажнение кровельного «пирога» сказалось на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, а хозяевам придется потратиться на капитальный ремонт крыши.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

2. «Горячая» кровля

Почему на этом участке кровельного покрытия почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли. Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Подобный «обогрев вселенной» влетит хозяевам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. К тому же при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в разряд помещений сезонного проживания.

3. Смятый утеплитель

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка карнизных свесов

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.

5. Отвод конденсата

Вот что происходит, если не обеспечить отвод и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и, в конце концов, проникает в утеплитель. Ситуацию усугубляет некачественный монтаж пароизоля-ции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки полотнищ паро-изоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли герметизировать самоклеящейся лентой) и там конденсироваться. Словом, вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодная и сырая мансарда.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Читать еще:  Можно ли утеплять фасад экструдированным пенополистиролом?

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Свесы кровли — классификация и монтаж

Кровельные свесы и их классификация

  • Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
  • Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
  • Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
  • Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

  1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей»). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

  • Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов.
  • Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.

    Совет: Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

  • Фронтонный свес: выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.
  • Обшивка свесов: материалы и монтаж

    • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

    Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

    • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
    • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

    Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

    Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

    • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
    • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

    Устройство карниза крыши: конструктивные особенности и монтаж

    Возведение крыши предполагает проведение ряда масштабных работ, которые достаточно ответственны и требуют кропотливого подхода. К их числу можно отнести, к примеру, устройство стропильной системы или кровельного пирога. Однако установка крыши на этом не завершается, так как следом приходит черед столь же важных, но более мелких мероприятий.

    Чтобы полноценно защитить кровлю, стены и пограничное с фундаментом пространство, нужно разобраться, что это такое карниз крыши здания и для каких целей он служит.

    Для чего нужен карниз крыши дома ↑

    В архитектуре карнизы для дома (фото ниже) определяются как элементы кровельной конструкции, которые выступают за плоскость фронтальных стен и защищают их таким образом от воздействия атмосферных осадков. Свес карниза не дает проникнуть влаге и холоду в подкровельное пространство при сильном ветре.

    Читать еще:  Утеплитель под линолеум на бетонный пол

    Однако защитная не единственная функция, которую выполняет кровельный карниз. Под ним удачно скрываются малопривлекательные элементы несущей конструкции, а эстетичная обшивка придает крыше привлекательность.

    Этот элемент обеспечивает дополнительную вентиляцию. Устройство принудительного воздухообмена на свесах кровли полностью безопасно, поскольку через данный воздуховод не может проникнуть ни грязь, ни влага. Существует несколько вариантов устройства вентиляции. Самый простой из них – зазор между стеной и свесом. Можно также установить решетки в профили обшивки или перфорированный материал при использовании софитов. Вентиляция через наружные карнизы помогает справиться с конденсатом, скапливающимся на верхних уровнях строений, к примеру, в банях или двухэтажных домах.

    Карнизы зданий фактически продолжают крышу, поэтому помимо защиты кровли от разрушительного воздействия влаги. Устройство этой конструкции придает ей необходимую жесткость.

    Карнизный свес кровли, как видно на фото, дополнительно поддерживает водосток, причем это касается как внутренней, так и наружной системы.

    Конструкция ↑

    Под карнизом кровли фактически поминают часть стропильных ног, выступающую за границы фасада здания. Иначе говоря, это свешенный наружу участок крыши.

    В идеале его длина должна равняться 0,5–0,6 м. Если кровельная конструкция не позволяет обеспечить такую ширину свеса крыши, то прибегают к принудительному удлинению стропил, используя для этого кобылки.

    Устройство карнизов и свесов возможно в двух основных вариантах:

      простые; с выносом.

    Фронтальные и боковые карнизы: преимущества и недостатки ↑

    По месту расположения свесы делят на фронтальные и боковые. Устройство карниза крыши для каждого вида имеет определенные отличия.

      Фронтальный. Он необходим для защиты фасадной части дома. Свес образуется боковыми краями наклонных кровельных скатов, поэтому на вальмовой крыше, имеющей четыре ската, таковой отсутствует.

    Свес можно выполнить совместно со стропилами. Чтобы внешние стропила имели основу, необходимо вынести за стены несущие элементы, скажем, опорный коньковый брус и горизонтальные перекладины. Желательно, чтобы сечения горизонтальных брусков и стропил совпадали. Затем с торцов закрепляют карнизную доску.

    Полученная конструкция будет достаточно надежной, чтобы обеспечить значительный вынос свеса (а он может в этом случае достигать 1 м) даже для кровель с тяжелым покрытием типа натурального шифера или керамической черепицы.

    Еще один вариант устройства свеса на выпуске обрешетки. При этом стропила не выводятся за фронтонные стены. Этот вариант устройства больше подходит для покрытий из металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы или других легких кровельных материалов. Фронтальный свес не должен быть слишком большим, чтобы избежать возможных прогибов. Обычно ширина карниза в этом варианте не более полуметра.

      Боковой. Свес оформляют за счет стропил, выступающих за стены дома. Его глубина составляет порядка 0,5–0,7 м и рассчитывается индивидуально для каждого конкретного здания в зависимости от таких параметров дома, как его высота и ширина отмостки, а также климатических особенностей местности.

    Эффективность функционирования кровли во многом обусловлена качеством обустройства карниза.

    Виды по форме ↑

      Укороченные. Это идеальное решение практически для всех типов крыш, включая нестандартные: шале, мансардные и другие. Коробочные. Устройство карниза крыши возможно на одно- или двухскатной, а также на вальмовой конструкции. Необходима внутренняя обшивка рубероидом и теплоизоляционным материалом. Подшитые. Это одно из возможных вариантов устройства для двухскатных и вальмовых крыш. Это доски, которыми обшивают выступающие стропила. Эти свесы можно подшивать как по вертикали, так и по горизонтали. Чаще всего их устанавливают на фронтон. Неподшитые. Они представляют собой продолжение скатов, поэтому составляют единое целое с кровельной поверхностью. Применимы для скатных и вальмовых крыш. Конструкцию не нужно дополнительно облицовывать.

    Устройство ↑

    Основные типы устройства ↑

      Заподлицо. Концы стропильных ног не выходят за пределы несущих стен. Принудительное удлинение выполняют за счет сливной доски, закрепленной горизонтально к краю стропильных брусьев. На ней в дальнейшем будут установлены водосточные желоба. Для деревянного дома длина свеса должна превышать 55 см, для кирпичного – он может быть чуть короче. Такая конструкция имеет существенный недостаток, поскольку не позволяет полноценно защитить верхние участки стен от разрушения под воздействием влаги и низкой температуры. Закрытого типа. Подходит для стропил, на выступающей части которых с внутренней стороны имеются специальные пазы. Они нужны для фиксации элементов обшивки. Такой свес нужно обеспечить вентиляцией, особенно если на крыше обустроен теплый чердак. Открытый. Самый востребованный вариант в частном строительстве. Длина свеса варьируется в промежутке 50–60 см. При их устройстве желоба водостока проходят по его верхней кромке. Фронтонный. Здесь в принципе нет ограничений, все зависит от дизайнерской мысли. Единственное обязательное требование – обшить незащищенную поверхность карнизного свеса.

    Рекомендации по установке ↑

    Это, как правило, заключительный элемент в строительстве. Именно по этой причине нужно сначала позаботиться о наружном утеплении стен. В противном случае часть стены, оставшаяся под коробом, останется неутепленной, и она может промерзать.

    Способ крепления зависит от материала стен.

      Карниз деревянного дома крепят на специально врезанные кронштейны. Доски для конструкции обрабатывают антипиренами и средствами биозащиты. Первую доску выбирают примерно на 30–50 мм шире остальных. Фактически она выступает в качестве капельника, который препятствует попаданию воды на нижнюю поверхность обшивки.

    Можно просто обшить концы балок. Если стропила по длине не превышают пределы стен, их следует нарастить кусками досок.

      При оформлении кирпичного здания создают профили, выполненные из штукатурки. Слой ее достаточно тонкий – не более 50 мм, поэтому раствор наносят на заранее подготовленную конструкцию. Это может быть:

      каркас из дерева; специальный выступ из кладки; каркас из металла, армированный сеткой.

    Для деревянного каркаса выбирают доски, имеющие двойную окантовку. Профильную доску располагают под углом в 45˚, чтобы правильно состыковать ее с углом.

    После окончания монтажа отштукатуренную конструкцию можно декоративно отделать: покрыть ее гранитной или мраморной крошкой, кварцевым песком либо битым стеклом.

    Штукатурка под декоративным слоем имеет три слоя:

    • обрызг из жидкого раствора для повышения адгезии штукатурки с основанием;
    • грунтовка;
    • лицевой.

    Свес нужно правильно закрепить, чтобы он не повредился в процессе эксплуатации, к примеру, под весом снежных масс.

    Нужно позаботиться и том, чтобы дом приобрел привлекательный и законченный вид.

    Односкатная кровля своими руками

    Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

    Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

    Плюсы и минусы односкатной крыши

    У такой конструкции много достоинств:

    1. Меньше расход материала.
    2. Проще монтаж.
    3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
    4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

    Минус, увы, тоже есть.

    Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

    Обратите внимание

    Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

    Особенности односкатной крыши

    Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

    Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

    Последовательность монтажа односкатной крыши

    Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

    I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

    Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

    У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

    У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

    У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

    В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

    Обратите внимание

    На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

    1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

    2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

    3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

    4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

    II. Монтаж стропил односкатной крыши

    Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

    Обратите внимание

    Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

    • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
    • Профнастил – полтора.

    1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

    2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

    3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

    Читать еще:  Синтепон как утеплитель для дома

    4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

    5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

    III. Карниз односкатной крыши

    Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

    1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
    2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
    3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
    4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
    5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
    6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
    7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

    Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

    Обратите внимание

    Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

    Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

    Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

    IV. Гидроизоляция холодной кровли

    В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

    Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

    V. Утепление односкатной крыши

    Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

    Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

    Обратите внимание

    1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
    2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
    3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

    VI. Обрешетка односкатной крыши

    Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

    • от снеговой и ветровой нагрузки;
    • от кровельного материала.

    Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

    VII. Покрываем кровлю

    Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

    Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

    Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

    Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

    Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы

    Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

    Утепление кровли

    В домах, где имеются чердачные крыши, кровля служит надежной защитой всего здания от воздействия атмосферных осадков.

    А иногда чердачные помещения используют и в качестве жилых помещений, а именно на крышах мансардного типа.

    Обратите внимание

    • устойчивость к коррозии;
    • санитарную и экологическую безопасность;
    • длительное сохранение тепла в помещении;
    • защиту от конденсата;
    • защиту от шума;
    • защиту от замерзания;
    • защиту от нагревания.

    Материалы для утепления кровли

    В целом все теплоизоляционные материалы можно разделить на:

    • пористые (или пористо-волокнистые), которые содержат сообщающиеся газовые полости.
    • ячеистые, которые содержат изолированные газовые полости: пенополиуретан; пенополистирол; пенополиэтилен; вспененный каучук.

    Принято использовать следующие виды утепления:

    • Пенопласт (пенополистирол), который с большой натяжкой можно назвать теплоизоляционным материалом в связи со сложностью качественного утепления.

    • Минвату. Минераловатные утеплители могут содержать штапельное стекловолокно или каменные породы. По опыту скажу, что наиболее качественными теплоизоляционными свойствами обладает материал с каменными включениями, а именно базальтовые утеплители.

    Обратите внимание

    Особенности базальтовых утеплителей

    Базальтовые утеплители — относятся к группе минераловатных утеплителей и производятся из различных каменных пород.

    Каменную вату составляют тончайшие волокна, хаотично соединенные меж собой и образующие ячейки, наполненные воздухом, поэтому материалу свойственна малая плотность и повышенное содержание внутри воздуха.

    Преимущества базальтовых утеплителей

    • Высокие теплоизоляционные качества. Ощутимо снижается теплообмен меж холодной и теплой сторонами сооружения.
    • Неплохая звукоизоляция помещений.
    • Прочность и простой монтаж. Базальтовые утеплители не боятся температурных воздействий и не дают усадки.
    • Базальты имеют класс негорючести НГ (несгораемый каркас) . Это значит, что выиграв у огня 15-30 минут, можно спасти много жизней.

    • Это самая распространенная теплоизоляция в России. Заводы производящие базальтовые утеплители разбросаны по всей стране в великом множестве.
    • Базальтовая теплоизоляция самая экологически чистая по сравнению с другими утеплителями.
    • Гидрофобные качества. Волокнам каменной ваты по природе свойственны водоотталкивающие свойства, к тому же при производстве применяются специализированные добавки, способные усиливать их водоотталкивающие свойства

    Обратите внимание

    Для этого применяют паро- и гидроизоляцию.

    Тонкости процесса теплоизоляции

    В процессе теплоизоляции кровли, можно выделить несколько принципиальных конструкций утепления:

    • между стропилами,
    • под стропилами,
    • поверх стропильной конструкции,
    • комбинированным способом.

    Утепление между стропилами

    Данный способ наиболее широко применяем.

    1. При монтаже кровли с однослойной вентиляцией и укладкой диффузионной пленки слой утеплителя устанавливается на всю высоту стропила. Если же в утеплении применяются антиконденсатные (микроперфорированные) подкровельные пленки, то толщина утеплителя будет на 5-10 см меньше высоты стропильных ног.

    2. Чтобы избежать образования мостиков холода слои утеплителя необходимо укладывать со сдвигом стыков плит не менее чем на половину их длины.

    3. Необходимо уплотнять изоляционные материалы в местах их стыков, не допуская щелей;

    4. Для удобства монтажа и контроля качества утепления при толщине утеплителя 200 мм лучше использовать 2 плиты по 100 мм, чем 4 плиты по 50 мм;

    Внимание

    Возможные дефект утепления:

    • неплотное примыкание теплоизоляции к боковым поверхностям стропильных ног

    Для предупреждения стоит укладывать утеплитель, шириной полотна больше на 10 — 15 мм, чем свободное расстояние между стропильными ногами или, если стропила выставлены не параллельно, трапециевидно разрезать.

    • недостаточная вентиляция теплоизоляции

    Чтобы избежать этого необходим достаточный и постоянный зазор.

    Утепление под стропилами

    Данный способ утепления кровель жилых помещений применяется редко.

    • достаточно высокая надежность
    • уменьшается внутренняя площадь помещения

    Утепление поверх стропильной конструкции

    Данный вид утепления применяется в основном для утепления металлоконструкций где присутствуют металлические стропила.

    • отсутствуют разрывы и щели в тепловом контуре;
    • опорные элементы крыши прибывают в постоянной температуре и влажности, металлические стропила не подвергаются температурным колебаниям и не деформируются
    • не уменьшается внутреннее пространство
    • сложность монтажных работ на крышах сложной формы
    • необходимость применения защитных покрытий металлоконструкций и дерева.

    Утепление кровли комбинированным способом

    Внимание

    Комбинированный способ включает в себя утепление по схеме между стропилами и поверх стропил. При этом совершенно исключаются так называемые «мостики холода» — неучтенные потоки холода.

    Мы настоятельно советуем использовать именно такой способ утепления.

    Последовательность монтажа утепления

    Примерная последовательность проведения теплоизоляционных работ скатной крыши следующая:

    • Пароизоляционную пленку укладывают в промежутках между стропилами в направлении от карниза к коньку. Ширина рулона должна быть на 10 — 15 см шире свободного пролета, чтобы обеспечить надежное соединение пленки и стропил.
    • Герметично приклеивают пароизоляцию к стропильным ногам с помощью двусторонней соединительной ленты или клея из синтетического каучука или полиуретана. После обязательно закрепляют примыкание прижимным бруском.

    • Закладывают утеплитель между стропил.
    • Покрывают дополнительным слоем фанеры.

    Стоимость теплоизоляционных работ

    Хочу обратить ваше внимание на то, что стоимость всех работ по теплоизоляции зависит от материала, который при этом используется.

    Стоимость утепления кровли
    Утепление каждые 50ммот 50 руб./м2
    Контур под дополнительное утеплениеот 70 руб./м2
    Устройство пароизоляции с проклейкой всех стыков и примыканийот 120 руб./м2

    Если у вас появилась необходимость в теплоизоляции, то мы готовы вам помочь в этом вопросе. Звоните: +7 (495) 795-82-20. Мы делаем свою работу на самом высоком уровне.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector