1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какую пленку класть под утеплитель на чердаке?

Чердачное перекрытие. Как исправить ошибки строителей?

Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей! У нас сделали черданое перекрытие следующим образом: -вагонка(потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию(со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет. Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель? Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. 1)стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка ? 2)Как вы видите из «пирога» нам сверху на пленку положили сразу пол(прибивая к лагам ), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку? Заранее большое спасибо.

Мастеров онлайн: 88 Заказов в неделю: 2 231 Предложений в сутки: 1 395

Между этажами вообще не нужен пароизол, ни с какой стороны утеплителя

Спасибо за ответ! Но как это не нужна пороизоляция? Движение пара происходит из теплой зоны с повышенным давлением в холодную зону с пониженным. То есть с первого теплого этажа в неотапливаемую мансарду. Я в вопросе написала: Что рассматривается чердачное перекрытие и что первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. Соответственно нам необходимо защитить утеплитель пароизоляцией с теплой стороны и необходимо обеспечить свободный выход пара из утеплителя сверху, со стороны холодного помещения. А в том как лучше дать пару выйти и заключается мой вопрос.

Пленку стелить нельзя будет собиратся конденсат.Если второй этаж не отапливается. Для того чтобы тепло не уходило на второй этаж надо потолок обшивать не вагонкой .

Для того, что бы тепло не уходило на второй этаж у нас 200 мм утеплителя, что бы этот утеплитель защитить от конденсата, используется ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ пленка. А почему не обшивать вагонкой? И чем тогда обшивать?

есть разные варианты: 1. Попробуйте открыть на мансарде окно(либо проделать отверстия на улицу, закрыв его решеткой), и высушить утеплитель, сняв его участками или слоями. Если на мансарде есть воздухообмен с улицей , то утеплитель быстро высохнет и его не придется менять на новый. А чтоб быстрее высушить, можно установить на мансарде осушитель воздуха на несколько дней. После просушки или замены утеплителя либо набить еще обрешетку, постелив паропроницаемую пленку, а затем черновой пол мансарды. Так Вы приподнимите пол. Если вы не пользуетесь помещением мансарды, тогда оставить утеплитель открытым без пленки и пола. А лучше постелить супердиффузную мембрану, сделать обрешетку, постелить черновой пол мансарды, чтоб использовать помещение хотя бы как кладовку. И не забыть еще сделать вентиляционные отверстия в полу мансарды для съема влажного воздуха в утеплителе. Самое главное сделать на мансарде вентиляционное окно или отвестие

Спасибо за ответ! Только я думаю, что намокший утеплитель больше не пригоден! Стекловата- это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Утеплитель выдувается из расплавленной каменной струи и оседает на ленту, потом режется под маты. При намокании «зазоры» между волокнами уменьшается (воздуха нет, это как намочить медицинскую вату) и становится тоньше, теплопроводность уменьшается в разы, далее оседает мешком вниз и образуются воздушные мостики холода. Нити ват, при попадании на них влаги, невосстановимо слипаются между собой (комкуются) и разрушается связующие. В результате: у намокших минеральных ват тепловое сопротивление невосстановимо падает практически до нуля. На мансарде хотим обустроить летнее- жилое помещение, так что утеплитель придется закрыть, есть 3 варианта, не знаю какой правильнее. 1) утепоитеплитель- впритык к нему мембрана паропроницаемая- и сразу пол мансарды. 2)утеплитель без мембраны- и на лаги прибиваем пол мансарды. 3)утеплитель- мембрана- контрейки- пол мансарды

Вы правы про движение теплого и влажного воздуха из отапливаемого помещение в холодное. Надо исключить проникновение этого теплого воздуха с паром через утеплитель: проклеить полотна пароизоляции и ее примыкание к стенам скотчем. Убрать как можно скорее влажный утеплитель( иначе лаги » зацветут»). Просушить все. Пройтись за два раза Фенилаксом по всем деревянным деталям. Положить новый утеплитель. Положить мембрану с наибольшим паропропусканием, лучше с клеющимися краями. Утеплитель защищен. Проветриваться он не будет. Кладите пол. Для поддержания нормального влажностного режима в отапливаемых помещениях должна быть приточно- вытяжная вентиляция, самая простая.

Спасибо большое! Как я понимаю, если постелить мембрану, то можно сверху не набивать контробрешетку и сразу стелить пол мансарды? Это не вызовет проблем из-за отсутствия вент зазора? А может мембрану не стелить совсем?

Можно ли вторично использовать утеплитель после намокания? Если после высыхания он съежился и уменьшился в объеме как медицинская вата, то, конечно- нельзя. Вы высушите один мат (эксперимент) и посмотрите на результат. Третий вариант мне больше нравится: Утеплитель-мембрана-контррейка с разрывами-пол мансарды. Отверстия в полу с двух сторон комнаты (как решетки в паркетном полу в старых домах с щитовым паркетом . И окно либо отверстие в стене или кровле для вентиляции мансардного помещения. А пленку лучше положить поверх ваты, она кроме паропропускания еще нужна как фильтр для удержания мелких невидимых частичек ваты , которые будут проникать в воздух помещения мансарды и летать по помещению

Пароизоляцию надо знать какой стороной укладывать. При её укладке контрбруски, т.е. вентзазор обязателен. Возможно у вас на верху она лежала шершавой стороной к минвате, поэтому частицы пара попадали в утеплитель. Да и при утепление в 20 см пару вообще-то трудно попасть на мансарду, здесь имеет место неправильное утепление, где то есть неплотности и пропуск теплого воздуха на мансарду. Чтобы этого избежать советую прибавить толщину утеплителя в 25 см. При укладке делать перехлест швов матов и купите какой нибудь утеплитель качественный типа Роквул. Я склоняюсь к 3 варианту. Закройте мембраной, набейте контрбрусок для вентзазора и стелите полы. Теперь даже если тепло проникнет через некоторые места утеплителя оно пройдёт через мембрану, образует капли пара, которые не должны опять пройти обратно в утеплитель, ну а вентзазор их испарит. И даже не надо делать дырки в полу, достаточно половой доски. На мансарде обязательно нужна вентиляция. Если она у вас зимой не жилая, тогда лучший вариант не утеплять карнизный свес, ингода даже карнизные доски прибивают с зазором, чтобы воздух циркулировал. Или приоткрывайте окна в мансарде для вентиляции, если все сделано по утеплению грамотно, то холод зимой вниз не пройдёт. Взял всю инфу не из интернета, а по своему опыту. Удачи!

Большое спасибо за информацию! у нас на верху лежала гидро-пароизоляция с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. Эта пленка мешала выводу пара из утеплителя. Место нее должна была лежать гидроизоляционная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Тогда бы пирог работал. Что касается 25 см утеплителя, я думаю это слишком, для центральной России 20 см самый оптимальный вариант, да плюс для 25 еще лаги наращивать. А по поводу вент зазора с вами полностью согласна. Спасибо

если пол доска шпунт 40ая-не надо обрешетки.лучше уделите внимание пароизоляции и утеплению.и никакой ваты!она микроскопична-все эти изолы.эконом-пенопласт.качественнее пеноплекс.и пропенивать все щели.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция под холодную крышу
Читать еще:  Шаг стропил для утеплителя

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

Конденсат в холодном чердаке

В результате обследования крыши загородного дома экспертами портала АкаДОМия были выявлены типичные ошибки, которые допускают застройщики при устройстве холодных чердаков.

НАЛИЧИЕ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ

Был обследован холодный чердак реконструируемого двухэтажного кирпичного жилого дома. Обнаружено большое количество конденсата на внутренней поверхности подкровельной гидроизолирующей пленки. Конденсат обильно стекал под карниз и капал на утеплитель чердачного перекрытия, сильно увлажняя его. Результатом образования конденсата на чердаке в холодный период стало увлажнение деревянных стропил и, главное, увлажнение минераловатных плит утеплителя чердачного перекрытия, что практически свело его теплозащитные качества на нет.

Образование конденсата в холодном чердаке

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ

1. Основной причиной появления большого количества конденсата на внутренней поверхности конструкции кровли явилось полное отсутствие вентиляции на чердаке. На крыше не было каких-было путей поступления свежего наружного воздуха: отсутствовали:

вентиляционные окошки во фронтонах фасада;

продухи в карнизах крыши.

Отсутствие вентиляции привело к повышенному содержанию водяных паров в воздухе чердака и, как следствие, выпадение конденсата на наиболее холодных поверхностях.

2. Подкровельный слой был выполнен из обычной непроницаемой гидроизоляционной пленки, на гладкой внутренней поверхности которой и возникли идеальные условия для образования крупных капель конденсата (физические основы образования конденсата см. здесь). Образовавшемуся на такой пленке конденсату в невентилируемом пространстве не куда было деться, кроме, как стекать под карниз или капать на утеплитель.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ

1. Необходимо обеспечить постоянный воздухообмен (приток наружного и вытяжку внутреннего воздуха) во всем объеме холодного чердака с целью понижения относительной влажности воздуха и удаления (высыхания) образовавшегося конденсата. (пример см. ниже на рис. Схема устройства холодного чердака)

2. Требуется замена гладкой непроницаемой гидроизоляционной подкровельной пленки на специальную антиконденсатную мембрану. Суть работы антиконденсатных мембран состоит в их способности нейтрализовать образование крупных капель конденсата на своей внутренней поверхности (за счет ворсистости), а также, пропускать влагу наружу и не пропускать внутрь помещения. С такой пленки чердачный конденсат не капает и не стекает, т.к. его излишки фильтруются наружу пленки или высыхают внутрь помещения чердака. А конденсат с поверхности кровельного материала (кровельный конденсат), капая на наружную поверхность мембраны, стекает по ней, не проникая внутрь (см. рис. Узел А).

Схема устройства холодного чердака

Конструкция карниза крыши с холодным чердаком. Узел А

Выполнение рекомендаций в соответствии с пунктами 1 и 2 обеспечивает отсутствие конденсата на внутренних поверхностях конструкции кровли и высокие эксплуатационные свойства чердачного утеплителя.

Основные причины появления и способы устранения конденсата на крыше, также, подробно описаны в специальной статье.

Данная статья написана по результатам работы эксперта портала АкаДОМия на конкретном загородном доме, расположенном в дачном поселке в Московской области в 50 км от МКАД по Ново-Рижскому шоссе.

Эксперты АкаДОМии всегда придут Вам на помощь в вопросах строительства, ремонта и обустройства загородного дома:
«Вызов эксперта-строителя на дом»

просмотров: 53023 | рейтинг: 2

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Читать еще:  Нужно ли утеплять газоблок 300 мм?


Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.


Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Пароизоляция кровли — ее устройство, стоимость и тонкости при монтаже

Вы, конечно, слышали словосочетание «пароизоляция для крыши». Его произносят, когда говорят об устройстве кровельного пирога. Для чего нужна пароизоляция, как ее выбрать и уложить, мы и поговорим сейчас.

Пирог включает в себя утеплитель и защищающие его слои, гидроизоляционный и пароизоляционный.

Как работает пароизоляция?

Несмотря на кажущееся сходство названий, гидроизоляция и пароизоляция – это разные вещи. Хотя обе они служат одной цели: защитить утеплитель от попадания влаги. Мокрый теплоизолятор (допустим, это минвата) теряет больше половины своих свойств и быстро разрушается. Чтобы этого не случилось, его нужно изолировать от воды. С обеих сторон.

Гидроизоляция кладется снаружи: она защищает утеплитель от осадков и от того конденсата, который скапливается на изнаночной стороне кровельного покрытия вследствие перепада температур.

Пароизоляция защищает теплоизолятор от паров, которые поднимаются из дома. Водяные пары, которые скапливаются в доме из-за дыхания людей, приготовления пищи и т.д. через чердачное перекрытие уходят наверх, к кровле. Чтобы они не проникали в толщу теплоизолятора, существуют пароизоляционные пленки и мембраны.

Второе назначение – защита от конденсата изнаночной стороны кровельного покрытия (металлического, подверженного коррозии). Устройство пароизоляции кровли подразумевает размещение такой пленки в составе кровельного пирога.

Материалы для пароизоляции

1. Мембраны с пароизоляционными свойствами – то, что помещается под утеплитель. Это пленка с минимальным коэффициентом паропроницаемости. Пор на их поверхности быть не должно. Часто в этом качестве используется полиэтилен, в т.ч. армированный, а также пленки с фольгированным покрытием.

Читать еще:  Монтаж винилового сайдинга с утеплителем своими руками

2. Антиконденсатные мембраны: пленки с антиконденсатным покрытием. С их помощью выполняется пароизоляция под металлочерепицу и другие кровельные материалы, подверженные коррозии. На изнанке этого материала есть шершавый слой ткани, впитывающей влагу, чтобы она не попадала на металлические листы снизу. Такую пленку кладут впитывающей стороной вниз, между ней и утеплителем должен оставаться зазор не менее двух сантиметров.

3. Третья группа материалов, которые используются для пароизоляции крыши – паропроницаемые. Их используют и на кровлях, и на фасадах. Принцип действия немного другой: через поры и микроперфорацию влага, которая скапливается в толще утеплителя, выводится из него в подкровельное пространство, в систему вентиляции.

Эти мембраны делятся на несколько видов:

1. псевдодиффузионные: пропускают меньше 300 граммов испарений на метр квадратный в сутки;

2. диффузионные – 300-1000 граммов;

3. супердиффузионные – более 1000.

Диффузионные пленки тоже подразделяются на виды: обычные и объемные. У объемных внутри самой мембраны есть вентилируемая прослойка. Такая мембрана одновременно функционирует и как антиконденсатная, и как паропроницаемая (выводит влагу из толщи утеплителя).

Обратите внимание

Наши работы

Стоимость пароизоляционной пленки

Известные производители пленок пароизоляционных и порядок цен:

Название пленки (производитель)ОписаниеСтоимость (руб./м 2 )
Takoбар (Таккотта, Финляндия)Двухслойная, плетеная или полиэтиленовая армированная17-25 руб./м 2
Термофол (Fakro, Польша)Трехслойная армированная с фольгированным слоемоколо 60 руб./м 2
Алюбар (Тегола, РФ)Металлизированный полиэфир, плотный полиэтилен, двухслойная пленка с фольгированным слоем75-90 руб./м 2
Полибар (Тегола)Двухслойный армированный полиэтиленоколо 25 руб./м 2
Ондутис (Ондулин, РФ)Двухслойная, плетеная из полипропиленовых волокон18-19 руб./м 2
DuPont (Люксембург)Композитная пленка: полипропилен, полиэтилен, фольга алюминиевая160-170 руб./м 2

Как правильно уложить пароизоляцию?

Какой стороной класть пароизоляцию, зависит от ее вида и от самой кровли:

  • паронепроницаемые пленки кладут под утеплитель снизу, отводящей стороной в сторону чердака;
  • антиконденсатные и диффузные – сверху. Между ними и утеплителем оставляют вентзазор;
  • пароизоляция чердака без слоя утеплителя – снизу, подшивают к стропилам;
  • пароизоляция мансарды с утеплением – паробарьер (паронепроницаемая мембрана) кладется снизу, под теплоизолятором.

Пленку крепят к стропилам гвоздями или скобами, стыки проклеивают строительным скотчем. Точки крепежа тоже закрывают скотчем.

Если вас пугает объем работ по укладке пароизоляции – обращайтесь к нам. Мои специалисты-кровельщики полтора десятка лет занимаются устройством кровель и досконально знают все тонкости монтажа и специфические особенности материалов.

Выполним монтаж пароизоляции кровли быстро, качественно, недорого и предоставим гарантию на свою работу.

Как правильно выполнять монтаж пленок и мембран Ондутис?

Для того чтобы изоляционные пленки функционировали правильно, они должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя.

Разберем особенности монтажа строительных пленок и мембран на примере материалов ТМ «ОНДУТИС»

Влаго – ветрозащита стен

Классические пленки для влаго-ветрозащиты А100 и А120 могут укладываться любой стороной к утеплителю, тогда как А100 Смарт и А120 Смарт с уже прикрепленными клейкими лентами устанавливаются логотипом вверх, лентой к утеплителю.

Последовательность работ при устройстве вентфасада:

— Рулон раскатывается горизонтально так, чтобы полосы плотно легли на утеплитель. Полотна монтируются с горизонтальным нахлестом в 10 см, вертикальным — 15 см. Закрепляется пленка степплером на брусках каркаса.

— Стыки полотен мембраны проклеивают двусторонней лентой ОндутисBL (за исключением пленок «Смарт»).

— Далее пленка фиксируется при помощи вертикальных брусков, чтобы зазор между пленкой и фасадной облицовкой составлял не меньше 3 см.

— В нижней части изоляционного материала необходимо обеспечить беспрепятственный сток конденсата.

Плёнку можно использовать в качестве временной защиты утеплителя до установки облицовки не более 2-3 месяцев.

Для холодных кровель используются гидроизоляционные пленки ОндутисRV , Ондутис RS, Смарт RV , ветро-влагозащитные А100 , А120, А100 Смарт и А120 Смарт.

Они защищают подкровельное пространство от конденсата и влаги просочившейся под металлическое покрытие.

— Монтируются перечисленные пленки логотипом вверх (чистой стороной к чердаку).

Разберем монтаж на примере ОндутисRV , как самого бюджетного и достаточного варианта.

— Материал нарезается на полотна по длине кровли и укладывается горизонтально от карниза к коньку. Между стропилами делается провисание в 1-2 см для отвода конденсата, фиксируется пленка степлером на стропилах.

— Вдоль ендов и наклонных коньков монтируются полосы Ондутис RV (под горизонтальные полосы).

— Нижнюю кромку пленки закрепляют на капельнике при помощи ленты Ондутис BL . Выводить пленку в водосточный желоб запрещается.

На рисунке представлен вариант с утеплением

— Стыки пленки проклеиваются лентой Ондутис BL .

— Ондутис RV закрепляется антисептированным бруском вдоль стропил. Высота бруска не менее 3 см для профилированных покрытий и не менее 5 см для непрофилированных.

— Переходим к монтажу обрешетки под кровельное покрытие.

Для утепленной мансардной кровли можно использовать:

1. Те же пленки, что и для холодной кровли (ОндутисRV, Ондутис RS, Смарт RV , ветро-влагозащитные А100 , А120, А100 Смарт и А120 Смарт)

Отличие монтажа заключается в том, что провисающая между стропил часть пленки не должна касаться утеплителя. Для этого вдоль стропил набивается брусок высотой 50мм, либо часть утеплителя монтируется под стропилами.

Таким образом обеспечивается двойной вентиляционный зазор – между утеплителем и пленкой и между пленкой и кровельным покрытием.

В остальном монтаж проводится также, как для неутепленной кровли (см. выше).

При использовании пленок «Смарт» необходимо помнить, что защитная лента снимается одновременно с монтажом верхнего полотна.

Места пересечения пленки с вентиляционными коробами, печными трубами тщательно изолируются. На полотнище делается небольшой разрез, похожий на букву «Н», сужающуюся к низу.

На проходном элементе нижний и верхний клапан (а также боковые стороны разреза) фиксируются с помощью

ленты Ондутис BL.

2. Для гидроизоляции утепленных кровель идеально использовать супердиффузионные мембраны ОндутисSA115 и ОндутисSA130 .

Мембраны легко пропускают водяной пар, попавший в утеплитель из жилой мансарды, а с друзой стороны обеспечивают надежную защиту утеплителя от подкровельного конденсата и от выдувания частиц утеплителя.

Поэтому укладывают мембраны прямо на утеплитель (логотипом вверх), фиксируют бруском высотой 50мм, далее идет обрешетка под кровельное покрытие.

Пароизоляция

Для пароизоляции изнутри помещения используется универсальная пленка ОндутисR70 или наиболее удобный и современный вариант ОндутисR70 Смарт (с уже прикрепленной монтажной лентой)

Для пароизоляции парных или для дополнительного сохранения тепла в помещении применяется пленка Ондутис R Termo с алюминиевым напылением.

Эти пленки применимы с любыми утеплителями в любых конструкциях (стены, перекрытия, мансарда, плоская кровля).

Пароизоляция стен

Ондутис R70 и Ондутис R70Смарт укладываются гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению, Ондутис R Termo – металлизированной стороной к помещению.

Сначала пленка Ондутис нарезается на нужную длину. Полотна крепятся к стене горизонтально с нахлестом 10см. Пленка монтируется вплотную к утеплителю и закрепляются степлером. При креплении к бетону и кирпичу применяется лента ОндутисBL (за исключением пленок типа «Смарт»).

Стыки полотен герметизируются монтажной лентой ОндутисML .

Для герметизации мест примыканий применяется лента Ондутис B L.

При обустройстве парных помещений швы обязательно проклеиваются алюминиевыми или металлизированными лентами.

Ленту Ондутис ML нужно наклеивать на расстоянии в 5 см от края верхнего полотна.

При монтаже пленок «Смарт» защитная лента снимается с клеевого слоя одновременно с укладкой верхнего полотнища.

Очень важно сделать пароизоляционный слой без разрывов!

Далее монтируются профиля или бруски для финишной облицовки. Зазор между паробарьером и облицовкой должен быть не меньше 50мм.

Пароизоляция полов и перекрытий

При пароизоляции утепленных перекрытий пленка фиксируется сверху балок перекрытия на степлер с небольшим провисанием. Все стыки герметично проклеиваются лентой Ондутис BL .

Сверху вдоль балок крепится брусок для создания зазора с покрытием пола.

Снизу пароизоляция крепится к черновому потолку (стыки проклеиваются) и также фиксируется бруском.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector