1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Баня из досок и утеплителя своими руками

Особенности утепления каркасной бани

Любой каркасной конструкции необходимо утепление, особенно это касается таких строений, как баня. Парилка в традиционном русском стиле должна продолжительное время сохранять температуру воздуха в пределах 60–90 °C. Чтобы это было возможным, необходимо произвести утепление каркасной бани.

Основные преимущества теплоизоляции

Утеплённая каркасная баня позволяет существенно экономить на её обогреве. Поэтому средства, потраченные на утепление и пароизоляцию, со временем окупаются. Теплоизолированная баня быстрее прогревается до нужной температуры и медленнее остывает, лучше «держит» пар.

Щадящий температурный режим позволяет существенно увеличить срок эксплуатации печи-каменки. Деревянные конструкции утеплённой бани в меньшей степени подвержены гниению. Нет сомнений в целесообразности утепления, остаётся правильно выбрать материал и провести работы по соответствующей технологии. Для этого можно нанять специалистов либо выполнить всё своими руками.

Выбор утеплительного материала

От правильного выбора теплозащитного материала зависит результат. Современная промышленность предлагает большой выбор вариантов утеплителей для каркасных строений. Не принципиально, чем утеплять каркасные стены – выбор зависит от стоимости и доступности материалов в конкретной местности.

Главное, чтобы материал был лёгким, поскольку каркасные стены не предназначены для больших нагрузок. Ещё утеплитель для бани должен обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и устойчивостью к огню, минимальной токсичностью.

Лёгкую каркасную баню можно утеплить различными способами. Из наиболее доступных вариантов можно выделить следующие методы утепления:

  • камышовыми плитами;
  • смесью гипса и древесных опилок;
  • плитами из синтетических материалов.

Камышевые плиты

Камышовые плиты – лёгкий негорючий материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В зависимости от производителя толщина блоков из камыша может достигать 15 см. Поскольку это природный материал, то перед монтажом рекомендуется пропитать плиты раствором железного купороса от насекомых.

Гипс и опилки

Смесь из древесных опилок и гипса в соотношении 10:1, является наиболее бюджетным вариантом для каркасных бань и обладает отличными теплоизоляционными свойствам. Такая смесь может составляться и с добавлением цемента в аналогичной пропорции. Цемент и гипс играют роль связующего вещества, а тщательно высушенные опилки и воздух между ними составляют слой с низкой теплопроводностью.

Полимерные плиты

Плиты на основе полимеров (пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и т. д.) отличаются простотой в применении и низкой стоимостью, а потому пользуются наибольшей популярностью. Если стоит вопрос, чем лучше и проще утеплить баню, то стоит выбрать именно пенопласт.

Этап утепления пола каркасной бани невероятно важен. Сначала нужно утеплить подпольное пространство – сделать это легко своими руками. Достаточно засыпать его керамзитом или печным шлаком.

Части бани, не контактирующие с водой

В помещениях бани, не предназначенных для мытья (предбанник, санузел, парилка, комната отдыха и т. д.) проще всего устроить сплошные полы, которые прекрасно удерживают тепло и несложны в изготовлении. Для этого на пол укладываются лаги и черновой пол, доски которого обязательно пропитываются антисептиком.

После этого на пол кладут слой утеплителя (минеральную или базальтовую вату, пенопласт), который затягивается плёнкой для гидроизоляции. В качестве чистового пола укладывается шпунтованная доска или плитка.

Гидроизоляция

В помещении для мытья устройство пола более сложно, поскольку его необходимо тщательно изолировать от влаги. Поэтому на слой утеплителя необходимо уложить двойной слой гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, в противном случае она проломится под собственным весом. Для прочности стяжку армируют сеткой. В качестве финишного слоя можно уложить плитку.

Стены

Технология утепления стен в каркасной бане достаточно проста. Для этого необходимо прикрепить обрешётку из деревянных либо металлических направляющих. В обрешётку вкладывают листы пенопласта или любого другого утеплителя. Теплоизоляционный материал обязательно укрывают слоем гидроизоляции, который затем зашивается вагонкой, сайдингом или другим материалом.


В гидроизоляционном слое не должно быть повреждений или отверстий. Соединение листов производится внахлёст, места стыков необходимо прошить тонкими планками. Если в качестве гидроизоляции используется полиэтилен, то его можно сварить.

В процессе монтажа между утеплителем и облицовкой необходимо предусмотреть неширокое вентиляционное пространство толщиной 1,5–3 см.

Крыша и прочие элементы

По окончании утепления стен начинается этап возведения крыши бани. Монтаж потолка, его последующая тепло- и пароизоляция позволят не допустить теплопотерь через крышу. Для этого необходимо смонтировать четыре слоя изоляции крыши:

  • внешняя обшивка;
  • пароизоляционный материал;
  • теплоизоляционный материал;
  • настил из досок.

Поскольку тёплый воздух за счёт конвекции поднимается, то толщина теплоизоляционного слоя потолка должна быть толще, чем для стен. Он должен достигать 10–15 см.

Завершающий этап

Утепление каркасной бани снаружи позволяет ещё больше сократить теплопотери. Слой теплоизоляционного материала на фасаде здания позволит защитить каркасные стены бани от атмосферных осадков.

Для простоты наружного утепления можно также использовать листы пенопласта. Они просто приклеиваются к стене. В качестве финишной отделки можно использовать любую облицовку. Главное выбрать негорючий вид пенопласта.

Теплоизоляция окон и дверей в каркасной бане не предусмотрена. Достаточно того, что оконные и дверные рамы будут хорошо пригнаны к переплётам, щели и стыки, особенно по периметру дымовой трубы, необходимо тщательно загерметизировать. Для окон лучше использовать двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.

Можно дополнительно утеплить двери и окна, но и при описанном выше варианте утепления каркасная баня по своим эксплуатационным свойствам не уступит бревенчатому срубу. Каркасное строение при грамотно выполненной тепло- и пароизоляции будет отлично сохранять тепло.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Как правильно утеплить стены в бане

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Содержание

  • Материалы для утепления бани
  • Как выполнить утепление
  • Стадии утепления стен бани изнутри
  • Советы по утеплению стен бани

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

  • Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
  • Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
  • Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
  • Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
  • Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
  • Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
  • Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

  • Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
  • Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
  • Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
  • Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

  • Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

  • Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.
Читать еще:  Укладка утеплителя на чердачное перекрытие

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Потолок в бане — виды потолков, этапы строительства

В этой части мы рассмотрим устройство потолка в бане. Какое потолочное перекрытие выбрать, как правильно сделать потолок в деревянной бане? Эти и другие вопросы связанные со строительством потолка в бане своими руками будут изложены в этой статье.

Виды потолков в бане

Существует три основных вида потолков для бани – подшивной, настильный и панельный потолок.

Подшивной потолок

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) – это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) – это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.

Настильный потолок

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5метра и применением досок толщиной менее 50мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.

Панельный потолок

Панельный потолок – это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка – Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).

В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см.

Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.

Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).

Как сделать потолок в бане

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм – 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм.

Утепление потолка бани

По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению. На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.

Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.

В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба – панели соединяете между собой с помощью досок.

Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом. Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).

Пароизоляция потолка бани

Как известно из курса школьной физики, горячий пар поднимается вверх. Это нужно учитывать при строительстве бани, а именно, предусмотрев защиту от утечки драгоценного пара через потолок. В основе утепления потолка лежат следующие принципы: само утепление, защита от проникновения влаги на чердак, обеспечение накопления пара под потолком.

Один из нескольких способов пароизоляции и теплоизоляции потолка состоит в следующем:

Теплоизоляция потолка бани

Если говорить о теплоизоляции потолка бани, то это просто необходимо. Ведь самое главное в парилке – высокая температура и пар. Чтобы отапливать не улицу, а саму баню, стоит задуматься о теплоизоляции потолка бани.

Утеплить потолок в бане можно также своими силами. В бревенчатой бане потолок зашивают досками, поверх которых накладывают пароизоляционный слой в виде фольги. На пароизоляцию укладывают слой мягкой глины. Теперь настала очередь утеплителя. Выбор недорогих материалов достаточно велик:

  • опилки, смешанные с глиной
  • керамзит
  • минеральный утеплитель
  • земля
  • песок

Слой утеплителя для теплоизоляции потолка бани должен быть не меньше 150 мм. Сверху потолок заделывают каким-либо материалом для придания эстетичного вида. Работы можно считать законченными.

Фото потолка бани

Вот так, своими силами, можно выполнить теплоизоляцию потолка деревянного дома и бани. Но нельзя не упомянуть о минусах этих технологий. Во-первых, процесс этот долгий и трудоемкий. Сделать все в одиночку практически невозможно. Во-вторых, утеплитель должен быть огнеупорным и трудновоспламеняемым. Особенно это касается теплоизоляции потолка деревянного дома или бани. К сожалению, ни опилки, ни минеральную вату пожаробезопасными не назовешь.

Строим баню своими руками

Баня своими руками – отличный способ для тех, у кого есть дачный участок, небольшие средства и золотые руки. Но даже в том случае, если мы строим баню своими руками, без проекта не обойтись. Поэтому, прежде, чем взяться за дело, нужно сделать правильные замеры и чертеж.

Однако, какая бы баня нам не потребовалась, строительство следует начинать с подготовки места для фундамента. Для этого по всей площади будущего строения следует снять плодородный слой земли глубиной как минимум 30 см. Полученный котлован заполнить песком и утрамбовать, и только после этого приступать к возведению фундамента.

На начальной стадии строительства следует с большим вниманием промерять диагонали, особенно, если сооружение небольшое по площади, разница даже в 5 см может негативно сказаться впоследствии. На расстоянии 50 см по всему периметру следует предусмотреть опалубку, продумать коммуникации и водосток. Все это те важные мелочи, которые следует иметь в виду, если мы намерены построить баню своими руками.

Баня из бруса своими руками

Это самый долговечный и максимально приближенный к традиционному бревенчатому срубу вариант, используемый для строительства бани. Брусья укладывают на фундаментс таким расчетом, чтобы они были вровень. Для крепления продольных и поперечных брусьев применяют несколько способов: в лапу, ласточкин хвост или в коренной шип.

Нижний венец является самым уязвимым для воздействия влаги, поэтому его необходимо пропитать антисептиком от гниения. Зазор между венцами утепляют с помощью пакли или минеральной ваты. Потом возводят крышу, а после окончания основных работ потребуется отделка бани как снаружи, так и внутри. Внешние работы связаны с установкой фасада, укладкой кровли и обшивкой стен. Но прежде бане из бруса следует дать время для усадки.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Для изготовления каркаса пойдет доска сечением 5 х 15 см. Для небольшой по отдельности из досок делают каркас всех четырех внешних стен. Скрепив доски вертикально и горизонтально и придают им дополнительную жесткость, набив укосины. Полученные стены прибивают к половому брусу гвоздями длиной 10 см и закрепляют между собой металлическими уголками.

На следующем этапе переходят к строительству крыши, стропила соединяют под углом и с помощью скоб присоединяют к последнему венцу сруба. И только после этого переходят к заполнению утеплительными блоками пустот в каркасе стен. Для этого изобретено множество материалов, за основу утеплительного «пирога» можно взять минеральную вату, уложенную между плитами ОСП.

Баня из пеноблоков своими руками поэтапное строительство

Если задумались, как сделать баню своими руками дешево, следует обратить внимание на пеноблоки. Следует понимать, что они неидеальны для постройки бани и имеют как минусы, так и плюсы. К преимуществам относится пожаробезопасность этого материала, особенно полезная, если задумали сделать баню как пристройку к дому. Масса пеноблоков ниже, чем у бруса, а значит не потребуется мощный фундамент и на нем можно будет немного сэкономить.

Читать еще:  Утеплитель для окон силиконовый

К минусам можно отнести то, что баня из пеноблоков недолговечна из-за низкой морозоустойчивости материала. Кроме того, он хорошо поглощает влагу, поэтому пеноблоки необходимо обработать гидрофобизатором, отталкивающим воду, а также сделать гидро- и пароизоляцию. Но при всех недостатках, если нужна баня своими руками дешево и быстро, то оптимальнее материал трудно найти, ведь габариты пеноблоков таковы, что он один может заменить 13 силикатных кирпичей.

Дверь в баню

Традиционно ее делали на южной стороне, тогда как окна выходили на юг и на запад. Однако гораздо важнее, чтобы она была не очень высокой. Входя в банное помещение приходилось даже немного пригибать голову, но заодно этим как бы выражалось почтение бане. Чем ниже находилась дверь, тем больше ценного пара, находящегося под потолком, выпускалось наружу. По этой же причине при входе в баню делали высокий порог. И еще, ведущая в парилку дверь должна быть деревянной.

Отделка бани вагонкой своими руками пошаговая инструкция

Для отделки используют вагонку из сосны, липы, осины, ольхи и других пород деревьев толщиной не менее 15 мм. Следует следить, чтобы при скреплении двух частей образовывались небольшие пазы. В противном случае, от влаги дерево будет разбухать и детали вагонки будут вырываться, образуя неровную обшивку. В классическом варианте, вагонку набивают на основу вертикально.

Утепление бани изнутри своими руками пошаговая инструкция

В старину для утепления бани использовали мох или паклю, которыми затыкали зазоры между бревнами сруба, для утепления потолка использовали глину вперемешку с сухой листвой. В настоящее время лучшим утеплителем считается минеральная вата, но можно использовать и старинные рецепты.Однако утепление изнутри целесообразно лишь при использовании пеноблоков, если баня деревянная правильнее будет утеплять ее снаружи.

Пол в бане

Как правило, пол в бане делают бетонный или из дерева. При выборе дерева следует обратить внимание на влагоустойчивые сорта древесины – дуб и лиственницу, также подойдет ольха, однако в целях экономии чаще всего останавливаются на более доступных по цене сосновых досках. При выборе шпунтованных досок, зазор между ними в полу будет минимальный. От толщины доски зависит шаг лаг, укладываемых под дощатое покрытие, чем доска толще, тем меньше лаг потребуется.

В тех местах бани, где нужно, чтобы вода свободно уходила под пол, его собирают в виде решетки, под которой необходимо предусмотреть возможность сбора и отвода использованной воды в канализацию. Особенно удобен в этом случае будет съемный пол, позволяющий выносить его на просушку.

Потолок в бане своими руками пошаговое руководство

Оптимальная высота при расчете потолков в бане – около 3 м. Следует иметь в виду, что часть высоты уйдет на утепление. В отличие от сауны, где потолки могут быть чуть выше 2 м, русская баня только выигрывает от высоты, ведь тогда удобнее «играть» с горячим целебным паром, находящимся под потолком.

К балкам чердачного перекрытия прибивают доску толщиной 3 см. Если чердаком будут пользоваться, тогда потолок следует усилить, сделав «пирог» из досок, между которыми уложить утеплитель, слой паро- и гидроизоляции.

Отделка парной в бане своими руками поэтапно

Парилка в бане является ее сердцем, поэтому не надо скупиться на материалы, используемые для ее отделки и относиться к их качеству с особым вниманием. Чаще всего внутреннюю поверхность парной обшивают вагонкой, только ни в коем случае нельзя брать для этой цели вагонку из хвойных пород деревьев, которые образуют много смолы. При испарении их пары затрудняют дыхание.

Отделка бани внутри также подразумевает строительство полок и установку печи. Кроме того, необходимо позаботиться о подводке воды. Под краном ставят небольшую табуретку с ведром.

Как сделать полки в бане

По традиции полок в бане делают не один, а устанавливают несколько на разной высоте: нижний – в 45 см от пола, средний – на высоте 90-100 см для удобства парильщика и для самых выносливых делают полок под самым потолком. Длиной их делают около 2 м, а в ширину – от 60 до 80 см. Желательно, чтобы для них использовалась доска не менее 5 см в толщину, так как полок из более тонких досок станет в условиях парной просто обжигающим. При небольших размерах парилки нижний полок в целях экономии пространства делают выдвигающимся.

Котел для бани своими руками

В продаже имеется огромное разнообразие котлов, работающих на газообразном, жидком или твердом топливе. Самостоятельно же получится изготовить лишь твердотопливный котел. Для его изготовления понадобится металлические трубы разного диаметра, металлический лист и сварочный аппарат. Корпус делают по необходимым размерам из трубы самого большого диаметра. В нижней части котла необходимо предусмотреть трубу подвода воздуха в топку или сделать из металла сетчатое дно котла. Дверцу для топки можно поставить стеклянную. Из трубы меньшего диаметра делают дымоход, снабженный задвижкой. Задвижку закрывают после того, как котел полностью протоплен, во избежание потерь тепла.

Парогенератор для бани

Также его можно купить, но вполне по силам сделать самостоятельно. Потребуется лишь гофрированная труба диаметром не менее 10 см. В куске труб, который будет лежать между камнями, проделывают отверстия, диаметром около 5 мм, и укладывают его на дно каменки отверстиями вверх. Концы гофры немного загнуть вверх, чтобы вставить с каждой стороны по куску гофрированной трубы, через которые будут наливать воду. Вода, нагреваясь от камней, в виде пара будет выходить через отверстия, проделанные в самодельном парогенераторе.

Печь для бани своими руками

Прежде кладкой печей занимались специально обученные люди – печники. Сегодня печка для бани своими руками доступна для тех, кто владеет навыками кладки, ведь ее делают на основе металлического котла. Для красоты и безопасности его нужно обложить огнеупорным кирпичом, делая зазор между металлом и кирпичом в несколько сантиметров. Стены за печью следует защитить листовым железом.

Строительство бани крайне ответственный процесс, необходимо предусмотреть множество нюансов и не забыть самое важное, чтобы не пришлось все переделывать и тратить на это нервы, время и деньги. Однако цель – баня своими руками дешево, не предусматривает таких ошибок. Поэтому, если все сделать как надо, результатами своего труда можно будет наслаждаться долгие годы.

Утепление пола в бане своими руками: способы и инструкция

Содержание статьи

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительный этап
  3. Утепление деревянного пола
  4. Утепление бетонного пола
  5. Видео — инструкция

Если вы задумались об утеплении пола в бане, эта статья поможет разобраться вам в этом вопросе. Для деревянных и бетонных полов используются различные способы утепления. При выборе технологии работ рекомендуется учесть их трудоемкость и доступность подходящего теплоизолятора.

Инструменты и материалы

Чтобы провести работы по утеплению деревянного пола нам понадобится:

  • пиломатериал для чернового пола (черепной брусок 40х40 мм, необрезная доска толщиной 15 – 50 мм);
  • доски для чистового пола;
  • пароизоляционная пленка и гидроизоляционный рулонный материал;
  • утеплитель (листы пенополистирола / керамзит);
  • рулетка, пила, рубанок, шуруповерт и саморезы.

Для утепления бетонного пола нужно дополнительно подготовить:

  • рейки для маяков (из дерева или металла) и металлическую сетку для армирования;
  • доски для чистовой отделки.
  • емкость + инструмент для замешивания рабочего раствора;
  • совковую лопату, правило, строительный уровень;

В качестве теплоизолятора для бетонного пола применяется листовой утеплитель (пенополистирол высокой плотности) либо бетон с сыпучим наполнителем, имеющим низкий коэффициент теплопроводности – перлит, котельный шлак, гранулы пенополистирола и т.п.

Подготовительный этап

Теплый пол в парилке и моечном отделении должен располагаться с некоторым уклоном, чтобы вся вода стекала в специально организованный сток. Перед началом работ по утеплению следует убедиться, что лаги деревянного пола или бетонная плита перекрытия установлены с необходимым наклоном и в нижней точке имеется отверстие для отвода воды. Если же уклон отсутствует, то его надо сделать самому.

Далее, очень важно основание деревянного или бетонного пола хорошо просушить. Деревянные лаги (как и другие пиломатериалы) не забудьте обработать антисептиком или любым средством для защиты от гниения. Чтобы при нагреве воздуха в бане обработанная древесина не выделяла вредные вещества и посторонние запахи, я советую использовать специальные биозащитные составы, предназначенные именно для бань и парилок.

Чтобы бетонная плита в основании пола не впитывала влагу, покройте ее слоем обмазочной гидроизоляции. Водонепроницаемое покрытие предотвратит преждевременное высыхание рабочей смеси при использовании гранулированного утеплителя.

Утепление деревянного пола

Как правильно обустроить деревянный черновой пол я уже подробно описывал в этой статье. Но при утеплении деревянного пола в бане следует учитывать следующие нюансы:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
  • пол должен иметь уклон в сторону сливного отверстия;
  • в качестве теплоизолятора следует использовать материалы, не впитывающие влагу или не теряющие своих свойств при намокании (не рекомендуется применение минеральной ваты и иных волокнистых утеплителей);
  • зазоры вокруг листов пенополистирола рекомендуется заполнить монтажной пеной, чтобы создать цельный теплоизолирующий слой;
  • деревянные элементы чернового пола лучше всего изготавливать из древесины хвойных пород, как наиболее устойчивых к влаге и гниению.
Читать еще:  Как закрепить утеплитель на потолке?

Для чистового настила важно использовать хорошо просушенные доски. Если вы часто пользуетесь баней, в парилке лучше всего предусмотреть съемный пол – не монтировать доски настила на гвозди или саморезы, полки прикрепить к стене. В этом случае можно регулярно снимать доски настила на просушку, заменяя их вторым комплектом. Такой пол прослужит очень долго.

Утепление бетонного пола

Если рассмотреть утепленный бетонный пол в бане в разрезе, получится следующая схема (снизу-вверх):

  • бетонная плита перекрытия;
  • гидроизоляционный слой;
  • теплоизоляция;
  • армированная стяжка;
  • внешнее покрытие (деревянный настил).

Проще всего использовать листовой полимерный утеплитель с высокой устойчивостью к деформации. Прекрасно подойдет прочный пенополистирол толщиной 200 – 250 мм. Листы режутся обычными инструментами и укладываются на бетонное основание. Все зазоры заполняются монтажной пеной. Поверх теплоизолирующего слоя выполняется цементно-песчаная стяжка с армированием между двумя слоями.

Если в качестве утеплителя вы решили использовать гранулы пенополистирола, перлит или другой сыпучий материал, укладку рабочей смеси следует выполнять по маякам, чтобы пол был ровным и имел необходимый уклон для стока воды.

Маяки (металлические или деревянные рейки) устанавливаются на бетонное основание. Чтобы соблюсти требуемый угол наклона поверхности, под рейки подкладываются монтажные клинья или обрезки пиломатериалов подходящего формата. Важно учесть толщину теплоизолирующего слоя, которая зависит от выбранного насыпного материала:

  • для котельного шлака – 200 — 250 мм;
  • для гранул пенополистирола или полпана – 75 – 100 мм;
  • для керамзитового гравия – 100 – 150 мм;
  • для перлита – 150 – 200 мм.

Рабочая смесь из бетона и наполнителя укладывается на бетонное основание и разравнивается по маякам при помощи правила. После того, как материал схватится, следует вытащить маяки, углубления заполнить свежей рабочей смесью и заровнять. Чтобы материал качественно схватился, покройте поверхность опилками и в течение нескольких дней их увлажняйте. После полного набора прочности можно приступить к стяжке.

Стяжку можно залить так. Сначала на поверхность пола укладывается слой пароизоляции, в качестве пароизолятора можно использовать простую плотную полиэтиленовую пленку, затем укладывается армирующая сетка и все заливается бетоном. Для финишной отделки идеально подойдет деревянный настил уложенный на заранее подготовленные лаги. Можно использовать и обычные деревянные трапы, циновки.

На каждом этапе обустройства утепленного бетонного пола в бане важно не забывать об уклоне для слива.

Видео по теме «Утепление пола в бане своими руками:

Как утеплить каркасную баню своими руками, на что обратить внимание

Логика проектирования жилых домов, дач и бань в значительной степени зависит от функционального назначения построек. В последнее время большую популярность приобрел метод каркасного домостроения: быстро, относительно дешево и, на первый взгляд, очень просто с точки зрения термоизоляции. Однако, мода на применение тех или иных схем не помогает находить универсальные строительные решения, так как их, попросту, не существует. То, что хорошо для дома, может не подойти для зоны СПА. Рассмотрим утепление главных поверхностей каркасной бани и постараемся определить целесообразность применения различных видов теплоизоляции и других технологических элементов, формирующих необходимый микроклимат в парной.

Особенности теплообмена каркасной бани

Каркасные постройки относятся к безынерционным тепловым системам, то есть, к домам, имеющим малую теплоемкость. Каково значение данного параметра? Оно отражает способность узлов здания накапливать тепловую энергию. Аккумулированное стенами и фундаментом, тепло отдается в помещение, обеспечивая, с одной стороны, медленное остывание пространства при выключенном отоплении, с другой — медленное протапливание до требуемой температуры.

Каркасная баня экономична и быстровозводима

Дом, построенный по принципу каркаса, заполненного термоизоляцией, быстро нагревается и так же быстро остывает. Прочные (в традиционном понимании) стены отсутствуют, а утеплитель для каркасной бани плохо пропускает через себя энергию, но так же плохо и накапливает ее в себе.

Во время работы отопительной системы уровень теплосбережения такого объекта весьма высок и обычно бывает приближен к стандарту «пассивного дома». Однако, необходимость постоянного обогрева привносит серьезные неудобства для постоянного проживания в постройках данного типа. Но ведь в банях никто не живет! Здесь гораздо важнее скорость нагрева парной. Именно для таких объектов низкая инерционность — это, скорее, положительный фактор, чем отрицательный.

Термоизоляция стен

Разумеется, речь идет об основном изоляционном слое. Чаще всего используется минеральная (базальтовая) вата. Но не потому, что это «самый теплый материал», а в силу ряда других причин:

  • Пожаробезопасность. Деревянный каркас — это самая легковоспламеняемая стеновая конструкция. Поэтому заполнение негорючей каменной ватой в значительной степени снижает риск возгорания.
  • Паропроницаемость. Для снижения уровня конденсации влаги из воздуха внутри стенового сэндвича используется принцип нарастания паропроницаемости слоев: значение параметра должно увеличиваться по направлению от внутренней поверхности стен — к наружной. У рулонов и матов из минеральных волокон паропроницаемость выше, чем у внутренней деревянной обшивки. Это увеличивает ресурс деревянного каркаса за счет предупреждения гниения и образования грибковой плесени.
  • Цена вопроса. Во-первых, вата дешевле плит ЭППС и напыляемого пенополиуретана (ППУ). Во-вторых, при использовании ваты можно обойтись без затрат на вентиляцию стенового сэндвича. В третьих, можно сэкономить на оплате труда монтажников: утепление каркасной бани своими руками по этой схеме является простым делом, так как все используемые материалы достаточно легки.

Схема устройства каркасной бани

Так как непродуваемый традиционный стеновой материал отсутствует, в сэндвиче применяются специальные ветрозащитные плиты Isoplaat, производящиеся из мелкодисперсного порошка древесины хвойных пород, пропитанного влагозащитными составами (смолами и парафинами). Эти плиты выполняют и роль конструктивной жесткости стен. При использовании минеральной ваты сэндвич для утепления стен бани выглядит следующим образом (по направлению изнутри парной — наружу):

  1. декоративная отделка из массива дерева (вагонка, шпунтовая наборка, либо обычная дощатая обшивка);
  2. пароизоляционная мембрана (например, фольгированный материал);
  3. слой каменной ваты;
  4. гидроизоляционная мембрана;
  5. ветроизоляция Isoplaat;
  6. декоративная обшивка с высоким уровнем паропроницаемости.

Следует заметить, что даже без наружной обшивки качественная ветрозащита сохраняет свои свойства в течение 5 — 10 лет. Особенность утепления стен в каркасных банях с помощью минеральной ваты является монтаж больших толщин утеплителя (до 150 — 200 мм в зависимости от климатической зоны). Распространен прием сочетания рулонных и плитных материалов, образующих 2 слоя изоляции.

Теоретически вместо ваты можно использовать ЭППС или ППУ, однако требуется идти на определенные проектные ухищрения, чтобы защищать эти материалы от воздействия температур свыше + 75 °C. Во-первых, печь не располагается ближе 1,5 м к стене. Во-вторых, обязательным является использование фольгированных отражающих материалов с собственным утепляющим слоем. Причем, между фольгоизолом и плитой утеплителя должен выдерживаться вентилируемый зазор 1,5 — 3 см.

В остальном структура сэндвича повторяет уже описанную.

Возможно наружное утепление плитами ЭППС. В этом случае вместо ветрозащитных материалов типа Isoplaat каркас обшивается листами OSB, на которые сверху наклеивается плитный вспененный пенополистирол.

Утепление потолков и полов

Специфических отличий изоляции потолков в каркасных банях от работ в постройках других типов — практически нет. На настильные потолки основной утепляющий слой монтируется изнутри парной, а в случае с подшивными — сверху, со стороны подкровельного пространства.

Изнутри используются отражающий слой (фольгированный материал) и расположенный за ним термоизолятор (минеральная вата, либо плиты ЭППС). Независимо от типа утеплителя выполняется воздушный зазор между инфракрасным экраном и основным слоем. Со стороны подкровельного пространства вата защищается гидроизоляционной мембраной.

При устройстве пола бани не забудьте о сливе

Подшивные потолки могут утепляться теми же материалами, что настильные, но для их обустройства обычно предпочитают насыпные смеси (чаще всего — эко-вату).

Утепление пола в бюджетной каркасной бане ведется, как правило, с использованием ячеистых саморастущих бетонов. В более дорогих постройках возможны варианты с обустройством теплого пола по грунту, предусматривающие бетонную стяжку поверх слоя ЭППС. На бетон, являющийся черновым полом, укладывается дощатый финишный пол из фугованной «сороковки».

Применение DIY-утеплителей

Вторым по частоте использования утеплителем для бань каркасного типа являются составы на основе древесных опилок и стружки. Обработанный определенным образом, материал засыпают порциями и трамбуют. Сэндвич стены с применением опилок имеет следующую структуру (изнутри — наружу):

Утепление бани опилками

  1. обшивка из доски;
  2. крафт-бумага (без воздушного зазора);
  3. опилки с толщиной слоя 10 см;
  4. крафт -бумага;
  5. обшивка из доски.

Доски играют роль и прочностного каркаса, и декоративной обшивки. Отражающие экраны обычно не используют, так как вариант с опилками по умолчанию должен быть самым простым структурно и недорогим по цене.

Если работы проводятся в теплое время года, высушивать перед монтажом заизвесткованную стружку нет необходимости. Испарение лишней влаги довольно быстро происходит уже после засыпки.

В эксплуатации обработанные опилки показали себя таким же эффективным материалом, как минеральная вата, но лишенным одного из главных его недостатков — высокой гигроскопичности. Для утепления полов опилки применяют в составе ячеистых бетонов. В естественные кессоны подшивных потолков обработанные опилки засыпают слоем около 200 мм с умеренной трамбовкой. Сверху слой закрывается гидрозащитной мембраной.

Видео: утепляем каркасную баню правильно

Резюме

Выполняя термоизоляцию спа-зон каркасного типа по одной из описанных схем, можно получить относительно недорогой, но весьма эффективный вариант парной с легким достижением высоких температур и интенсивным парообразованием. Основного внимания требует тщательная проработка вопросов пароизоляции и предупреждения конденсации атмосферной влаги внутри сэндвича стен. От этого зависит торможение развития нежелательной микрофлоры, обусловливающее стерильность процедур и продление ресурса деревянного каркаса бани.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×