0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли запенивать проводку в стене?

Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно.

Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами:

    нужна ли гофра на потолке
    нужна ли гофра в стенах
    и третий, самый главный, а можно ли прокладывать кабель вообще без гофры

Как говорят правила ПУЭ п.7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается:

Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.

Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится:

То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.

А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода:

И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.

При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.

Многие стены со временем имеют свойство давать трещины. Особенно это заметно в домах вторичного жилья.

Если вы видели очищенные от обоев стены, будь-то панельный дом или кирпичный, то вы наверняка замечали разного рода трещины. Они могут быть не толще волосинки, либо наоборот, туда спокойно поместится большой палец.

Кроме того, трещины встречаются и в новостройках, даже в тех, которые еще не заселены жильцами. А теперь задумайтесь, что происходит с кабелем наглухо замазанным в стене при ее раздвижении.

Скорее всего, ничего хорошего. Сможете вы и захотите ли, лет через 15-20 после появления таких трещин, сдирать обои и менять всю подводящую проводку?

Представьте, что вам понадобилось повесить на стену одну или несколько картин через несколько лет после ремонта.

Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.

И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.

Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.

Вы можете без труда заменить этот кусок, всего лишь отстегнув частично потолок, протянув новый кабель и застегнув его обратно. При этом никакого штробления и взламывания стен.

На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.

А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).

Но тогда приготовьте к расчехлению самые длинные переноски и удлинители.

Очень часто в старых домах можно встретить грязные следы от кабеля на стенах. Это темно-ржавые полосы, по которым легко прослеживаются трассы проводки.

Эти полосы могут быть настолько видны, что даже иногда проступают через несколько слоев обоев.

Конечно гостовский кабель ВВГнГ-Ls не обязательно должен дать такой эффект, но однозначного ответа вы не получите, пока на личном опыте не убедитесь в качестве той или иной продукции.

Причем эффект может сказаться не сразу, а лет через 10-15. Кроме этого, не забывайте:

Как заделывать штробы под проводку — пошаговая инструкция

  • Инструменты и стройматериалы
  • Каким раствором заделать штробы
  • Подготовительные работы
  • Основной процесс

Инструменты и стройматериалы

Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

  1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой пошире, около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
  2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
  3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
  4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
  5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
  6. Ёмкость для замешивания растворов.

Каким раствором заделать штробы

Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

  • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
  • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
  • Клей гипсовый типа Перлфикс.
  • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
  • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный вариант грунтовки:

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

  1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
  2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
  3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.
  4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
  5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
  6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.
Читать еще:  Как прикрепить полку к гипсокартонной стене?

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

Огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках это преступление или благо?

Общаясь с монтажниками электротехнического оборудования из различных регионов России, с удивлением для себя узнал, что практически все они при прокладке силовых или слаботочных кабельных линий через противопожарные преграды (стены, перегородки и т.п.), используют для заделки огнестойкую монтажную пену. На мои вопросы «ПОЧЕМУ?», отвечают, что все так делают, и она же «ОГНЕСТОЙКАЯ», и даже есть сертификат, да и работать с ней удобнее……запенил и все…. А чем это регламентировано никто так и не ответил.

Давайте будем разбираться. Что же на это говорит законодательство.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.
п.4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
п.5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»
п.5.25 После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

ПУЭ 7. «Правила устройства электроустановок». Издание 7. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки
п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
4.2 Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания.

Ну и так далее….. Нигде не прописано, какие именно материалы должны использоваться. Соответственно, и огнестойкая монтажная пена «вроде как подходит» по параметрам.
Вот в этом сразу и выявляется главная ошибка.
В СП 2.13130.2012 сказано Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. К кабельным проходкам относится ГОСТ Р 53310. Что такое кабельная проходка?
проходка кабельная: конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.

Все огнестойкие пены испытываются по ГОСТ 30247.1-94 на огнестойкость, а также по ГОСТам 30244-94, 30402-96, 12.1.044-89 для определения свойств пожарной опасности материалов. Спрашивается, почему нельзя испытать огнестойкую пену по ГОСТ 53310 и спокойно использовать ее при заделке кабельных проходов? Все дело в свойствах самой пены. Во-первых: огнестойкие пены имеют такую же горючую (пенополиуретановую) основу, как и обычные монтажные пены. Огнестойкость она приобретает за счет специальных антипиреновых огнестойких и пламегасящих добавок. Т.е. под воздействием пламени пена будет плавиться, но не гореть. А во-вторых, она также боится УФ-излучения, от которого разрушается. Для защиты она штукатурится или замазывается специальными герметиками.

Самая большая проблема огнестойких монтажных пен при заделке кабельных проходок – это то, что при горении кабеля она выплавляется вокруг него, и, соответственно, образуется отверстие, через которое распространяется дым и огонь в соседние помещения.

По ГОСТ 53310 испытания проводятся по трем показателям предельных состояний – это потеря теплоизолирующей способности заделочного материала (I), потеря целостности материала заделки (Е) и достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия (Т). Обозначение предела огнестойкости проходки состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Предел огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

Читать еще:  Как просверлить арматуру в стене?

Многочисленные проверки и испытания показали, что без применения дополнительных мероприятий и средств защиты огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках не может обеспечить необходимые пределы огнестойкости, разве что только самые минимальные.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что огнестойкие монтажные пены нельзя использовать при заделке кабельных проходок, т.к. они не испытаны по ГОСТ 53310. Испытывать и сертифицировать по ГОСТ 53310 без дополнительной защиты экономически не выгодно. И, наконец, при использовании дополнительных мероприятий и средств защиты, трудоемкость и стоимость увеличивается во много раз.

Мы все должны понимать, что во время пожара, для спасения людей важна каждая минута, и из-за недобросовестности или элементарного незнания требований могут погибнуть люди. Применяйте системы заделки кабельных проходок соответствующие нормативно-технической документации в области пожарной безопасности. Не нарушайте закон. Берегите людей.

Материал подготовил директор по развитию, АНГТС по ПБ ООО «Огнеза» Овчинников Д.П.

Как найти скрытую проводку в стене

Во время ремонта многие рискуют наткнуться на скрытую проводку. Это чревато не только выходом из строя того или иного устройства, подключенного в сеть, но и коротким замыканием, которое может вызвать пожар или удар током. Чтобы избежать подобных случаев, хозяину всегда нужно знать о наличии и расположении скрытой проводки в стене. Эта информация пригодится не только во время глобального ремонта, но и если вы захотите прикрепить полку. Ведь велика вероятность, при сверлении стены наткнуться на скрытую проводку, что чревато последствиями.

Существует два основных способа как найти скрытую проводку в квартире:

  • Самостоятельно, при помощи домашних средств;
  • при помощи специального оборудования.

Рассмотрим каждый из них по порядку.

Как найти скрытую проводку своими руками

Визуальный осмотр

В первую очередь следует осмотреть стену. Если вы делаете ремонт и у вас есть возможность убрать обои со стены, то нахождение скрытой проводки в разы облегчается. Зачастую ее устанавливают в специальных желобах бетонной стены, а сверху покрывают штукатуркой. Как бы ни старался мастер, отличия всегда можно заметить. Места, где проходит скрытая проводка будут отличаться выступами или впадинами.

Важно! Если вы собираетесь производить полную замену проводки, то полное определение скрытой электропроводки не нужно, достаточно найти один из концов и за него выдернуть весь кабель из стены.

При помощи радиоприемника

Так называемый «дедовский» способ. Для него необходим аналоговый радиоприемник. Его нужно настроить на частоту 100 кГц, и прислонить стене. Необходимо таким образом «прощупать» всю стену, и при обнаружении скрытой электропроводки в динамиках приемника раздастся звук помех.

Важно! Если у приемника есть антенна, то ее необходимо выдвинуть и «прозванивать» стену именно ей.

Следует помнить, что во время проверки сеть должна работать, так как приемник реагирует на электромагнитное поле, которое образуется в результате тока идущего по проводам. Также не стоит прикасаться антенной или самим приемников (если у него нет выдвижной антенны) к стене.

При помощи индикаторной отвертки

Почти у каждого мастера среди инструментов найдется индикаторная отвертка. Она представляет собой обычный инструмент, в рукоятке которого находится небольшой светодиод. Обычно у такого инструмента есть три степени чувствительности для определения напряжения.

«О» — определение фазы. «L» — бесконтактное определение проводки с низкой чувствительностью и «H» — определение скрытой проводки с высокой степенью чувствительности (именно этот способ и придет нам на помощь).

Индикаторную отвертку следует взять за жало и поднести рукоятку к стене. Однако следует помнить, что радиус определения проводки таким способом очень мал. И, если слой штукатурки слишком большой или обои слишком толстые, то поиск скрытой электропроводки в квартире закончится неудачей. Так же способ довольно неточный, так как кабель может лежать примерно в 5-15 см от места, где засветился индикатор.

Следует помнить, что согласно нормам, скрытая проводка должна устанавливаться либо вертикально, либо горизонтально, а все изгибы должны проходить под 90 градусов. Запрещено устанавливать кабель по диагонали или какими-либо другими способами. Поэтому поиск следует начинать от розетки или выключателя вверх или в сторону.

При помощи транзистора и мультиметра

Еще один простой способ, как обнаружить скрытую проводку в стене. Для этого способа понадобится обычный полевой транзистор и мультиметр. Полевые транзисторы можно купить на любом радио-рынке или в соответствующем магазине. Их стоимость составляет около 10-15 рублей и подойдет любая модель.

Обычно у транзисторов имеется три ножки – Сток, исток и Затвор (они же Коллектор, Эмиттер и База). Сток и исток необходимо подключить к выходам мультиметра (полярность не важна). Чтобы было удобнее, щупы детектора можно обмотать скотчем. Ножку Базы (Затвора) следует отогнуть (чтобы получилось подобие антенны).

Получившееся устройство работает по следующему принципу. Сопротивление транзистора несколько сотен Ом, однако при приближении к электромагнитному полю, оно увеличится, что и фиксирует прибор. Это объясняет как «прибор» обнаруживает скрытую проводку в бетонной стене.

Для повышения чувствительности такого самодельного устройства, к «затвору» можно припаять тонкий медный провод диаметром до половины миллиметра и длиной не более 10 сантиметров.

Если же своими руками найти скрытую проводку не удалось. То следует воспользоваться специальной аппаратурой, так как она помогает отыскать скрытую проводку в стене.

Поиск скрытой проводки с помощью оборудования

Подобные искатели делятся на четыре категории:

  • Электростатические;
  • электромагнитные;
  • металлоискатели;
  • комбинированные.

Электростатические и электромагнитные искатели работают по принципу регистрации излучаемого электромагнитного поля. Разница между ними состоит в том, что Электромагнитные искатели корректно работают, только при высокой нагрузки на сеть. Иными словами, прежде как искать скрытую проводку в стене, требуется подключить в сеть какое-либо устройство, например чайник. Для поиска скрытой проводки при помощи электростатических искателей подключение аппаратуры не требуется.

Металлоискатели в свою очередь сами являются источником электромагнитного поля. Любой металл имеет свойство отражать и излучать электромагнитное излучение. Это является как плюсом, так и минусом для подобного рода устройств. Плюсом является то, что подобные искатели чрезвычайно точны, так как имеют высокую чувствительность. Минусом является то, что из-за высокой чувствительности такие искатели могут реагировать не только на провода, но также на проволоку в стене или на арматуру.

Существуют модели металлоискателей, которые способны определять характер найденного металла. Это позволяет, как и найти скрытые провода в стене, так и найти разрывы кабеля.

Читать еще:  Как крепить сэндвич трубу к стене?

Способы поиска, которые не работают

В заключение мы рассмотрим популярные методы поиска скрытой проводки в бетонной стене, которые не работают.

Поиск с помощью компаса

Один из самых распространенных мифов это поиск кабеля при помощи компаса. «Знатоки» утверждают, что электромагнитное поле способно изменить направление стрелки компаса. Это правда, однако, для этого нужно создать такую нагрузку на сеть, что обычные домашние кабели просто не выдержат. Ведь провода находятся за слоем штукатурки и обоев, которые снижают воздействие электромагнитных полей.

При помощи магнита

Способ очень похож на вышеописанный, только вместо компаса используется магнит на нитке. Аналогично предыдущему мифу, в домашних сетях нет такого излучения, которое способно значительно повлиять на магнит.

При помощи смартфона

Во многих телефонах есть магнитный датчик. И некоторые разработчики обещают превратить смартфон в металлодетектор. Возможно это и так, но подобное устройство слишком грубое, чтобы обнаружить кабель в стене.

В завершение всего вышесказанного следует помнить, что электрический ток чрезвычайно опасен, и лучше использовать проверенные и надежные методы для обнаружения скрытых проводов, чем различные мифы и домыслы. А лучше доверить данную процедуру проверенному электрику с большим опытом работы!

Как самостоятельно сложить перегородку?

Инструменты и материалы

Для кладки перегородки вам понадобятся:

  • Цементно-песчаный раствор М100 в мешках
  • Емкость для замешивания раствора
  • Уровни и отвесы
  • Мастерок, кельма, рулетка
  • Электрическая дисковая пила («Болгарка») с отрезным кругом по бетону
  • Электрическая дрель (с насадкой для перемешивания раствора)
  • Коронка по бетону
  • Подмости

Демонтаж старой перегородки (если необходимо)

  1. Перед началом работ по демонтажу перегородки провести дополнительные мероприятия по защите мебели от пыли, а так же защитить оконные проемы прикрепив скотчем пленку на стекло и раму
  2. Убрать напольное покрытие
  3. Снять дверное полотно. Выкрутить саморезы из дверной коробки, обрезать монтажную пену и аккуратно демонтировать дверную коробку
  4. Определить местоположение кабель-каналов, чтобы не повредить их при демонтаже перегородки
  5. Выключить электричество. Снять розетки и выключатели. Изолировать проводку
  6. В зависимости от типа перегородки выбрать инструмент для демонтажа
  7. Демонтаж проводить до плиты перекрытия. На сухую стяжку бетонные перегородки ставить нельзя
  8. Оставшийся мелкий мусор и пыль лучше собрать строительным пылесосом

Монтаж новой перегородки из вибропрессованных блоков самостоятельно

1. Завезти и складировать блоки и цементно-песчаный раствор марки М100 (в мешках). Так как материал тяжелый, рекомендуется складировать блоки в помещении стопкой не более 250 кг/кв.м (средний вес одного блока от 10 до 20 кг в зависимости от толщины)

2. Выровнять при помощи раствора основание используя уровень, толщина выравнивающего слоя может достигать 3 см

3. Выполнить разметку на полу, «отбить» при помощи отвеса вертикаль на стене

4. Разметить расположение дверной коробки учитывая зазор для дверной коробки

5. Кладку начинать от дверного проема используя половинки (для блоков 2Р-21 они идут в комплекте на поддоне) или от стены

6. Кладку рекомендуется выполнять одновременной с прокладкой новых проводов или гофры. Это значительно упростит проведение работ по электрике в дальнейшем

7. Кладку следует осуществлять с учетом перевязки швов, т.е. смещение вертикальных швов относительно друг друга должно составлять не менее 90 мм. Смещение на пол камня является оптимальным

8. Отпиливать камень следует электрической дисковой пилой с диском по бетону

9. При стыковке двух целых камней с заводскими торцами, стыковка осуществляется без применения раствора путем стыковки паз-гребня

10. Во всех других случаях (пиленый камень, с ровным торцом) стыковка выполняется при помощи раствора с толщиной вертикального шва 8-15 мм

11. Горизонтальный шов выполняется растворным с толщиной шва 10-15 мм

12. Продольное армирование выполняется из арматуры ф6АI каждый 3-4 ряд в зависимости от длины перегородки. (для 6 метровой перегородки армирование принимается каждый 3-й ряд)

13. Для удобства устройства дверного проема применяется специальный камень дверного проема ПК-1200 ДПп (можно приобрести вместе с перегородкой)

14. Кладку следует крепить к стенам и потолку. Крепление к стене осуществляется при помощи гладкой арматуры ф6АI длиной 200-300 мм не менее 4-х равномерно распределенных точек крепления с каждой стороны. Крепление к потолку осуществляется при помощи гладкой арматуры ф6АI длиной 100-200 мм. Арматура вставляется в отверстие перекрытия насухо

15. Кладка выполняется этапами или ярусами. Высота помещения делится на три яруса. За одну рабочую смену рекомендуется выполнить один ярус во избежание неконтролируемого отклонения от плоскости

16. Перегородку не доводить до верха 20-30 мм. Образовавшийся зазор запенить монтажной пеной

17. Для прокладки электропроводки рекомендуется выполнить штробу штроборезом. В штробах прокладывается проводка, после чего заделывается растворной смесью на цементных основах

18. Отверстия под электрические коробки рекомендуется высверливать коронкой по бетону соответствующего диаметра. Работы рекомендуется выполнять после монтажа всей перегородки и полного высыхания раствора через 3-4 дня

19. Важно! В одном камне не допускается установка двух розеток или выключателей в разных помещениях

20. Оштукатуривание выполняется любыми строительными штукатурками

Остались вопросы? Посмотрите технологическую карту или позвоните нам (812) 327-65-03

Можно ли запенить проводку?

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Сборка корпусной мебели самостоятельно

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120

    Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

    Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector