1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрепить уголок к бетонной стене?

Выбираем дюбеля для крепления в бетон

Дюбель — качественный элемент для крепления бетона. Может применяться не только к бетону — рассчитан также на камень, кирпич. Дюбели вместе с анкерами считаются наиболее оптимальным вариантом для настенного крепления бытовых предметов. Анкерное изделие имеет отличие от дюбельного: оно является комбинированным элементом для крепежа, в то время как дюбель закрепляется лишь в основании. Вместе с самозакреплением анкерный элемент также имеет свойство надежно удерживать конструкцию, поэтому подходит для более массивных предметов.

Дюбельные элементы способны удерживать менее тяжелые сооружения, чем анкерные, однако они отлично подходят для крепления полок, шкафчиков, небольшой настенной техники.

Классические дюбеля для бетонных поверхностей

Естественно, дюбельный крепеж разнообразных предметов на бетоне должен быть качественным. Классическим вариантом считается втулка из пластмассы с наличием насечек по длине и так называемыми «усами», используемыми, чтобы не допустить проворачивания крепежа через отверстие. Главный элемент подобного крепления – специальный стержень, способствующий прочности закрепления в стене, ибо при его использовании происходит расширение втулки в отверстии для монтажа. Классическое крепление также довольно легко демонтировать. Насечки, имеющиеся на стержне, облегчают выкрутку отверткой.

Область применения

Применение подобного типа крепежа целесообразно в различных сферах. Он является той важной деталью, которой сложно отыскать замену. При ремонте в квартире множество бытовых устройств и предметов интерьера – вытяжка, настенные шкафы, мебель для кухни – должны быть подвешены и укреплены именно на стене. Держатся они как раз благодаря применению дюбелей — надежных монтажных элементов.

Отличительные особенности

У дюбеля для бетона немало отличий от кирпичного. Необходимо ознакомиться с ними, ведь ответственное отношение к работе, анализ информации о дюбелях повлияют на итог монтажа. Дюбели для твердых материалов желательно не использовать на кирпичных поверхностях. Для подобных кладок существует крепеж с определенными особенностями и отличиями от бетонного. Размеры втулки в данном случае удлинены, она состоит из двойного распора – для увеличения надежности крепления, ведь хотя бы один распор гарантированно попадет на твердую поверхность и зафиксируется на ней.

Бетонные конструкции предполагают гвоздь в качестве стержня, в кирпичных конструкциях используются шпилька, саморез либо другие составляющие дюбельного крепежа. Длина стержня имеет большое значение. Слишком длинный крепежный элемент может стать причиной монтажных трудностей.

Гвоздь, использующийся для бетонных сооружений, работает по-другому. Принцип подразумевает забивание гвоздя в отверстие, и это простейший способ работы с бетоном, который экономит много времени. Если же использовать данную методику с кирпичными сооружениями или конструкциями из других рыхлых материалов, поверхность просто-напросто разрушится, и желаемого эффекта такой способ не даст.

Особенности монтажа

Если тщательно изучить методику, можно сделать качественные крепежи на бетоны в домашних условиях. Естественно, непросто заниматься этим, если не имеется должного опыта, однако есть простой и эффективный способ монтажа дюбеля, применяемый к кирпичным конструкциям. Монтажники тяжелых конструкций успешно используют данный способ.

Для подготовки понадобятся некоторые инструменты: перфоратор, сверло для него, сухой клей, дюбель. Может пригодиться электродрель.

Сначала необходимо аккуратно просверлить круглое отверстие ( размер сверла должен обязательно совпадать с размером дюбельного крепежа). После нужно тщательно прочистить «дыру», где могли остаться куски материала и строительная пыль, избавиться от всевозможных препятствий, с которыми может столкнуться входящий в отверстие дюбель. Затем следует нанести клей, воспользовавшись либо гвоздем, либо длинным карандашом, и после того, как клея будет достаточно, вставить дюбель. Необходимо подождать около суток, чтобы клей схватился вокруг крепления.

Когда высохнет клей, нужно заняться непосредственно монтажом. Крепеж должен плотно прилегать к стенкам отверстия, чтобы болт, используемый для монтажа, закручивался с некоторыми усилиями. Это гарантирует прочность такого типа соединения. Подобный способ конструирования крепежа успешно употребляется и в работе с другими материалами. Например, если к газобетону приклеить металлические дюбеля, они замечательно продержатся на данной поверхности.

Виды дюбелей

Есть довольно большое количество дюбелей для бетона, но следует рассказать о самых известных и эффективных:

  • распорный;
  • бабочка;
  • универсальный;
  • гвоздь;
  • фасадный;
  • химический;
  • КВТ;
  • GB.

Вернуться к оглавлению

Распорный

Распорный тип дюбеля действенно работает при монтаже жестких сооружений. Данный вид отличается от других формами и величиной шурупов. Чаще всего они имеют форму шифера, что способствует забиванию дюбелей в бетонную поверхность с помощью молотка.

Гильзы, то есть крепежные детали трубчатой либо цилиндрической формы, также бывают разнообразными. Некоторые имеют два распора, некоторые – три. В большинстве случаев они содержат шипы, являющиеся залогом надежного фиксирования.

Бабочка

Обычно такой тип используется для работы с тонкими стеновыми покрытиями. Гильзу вставляют в отверстие, и ее тыльная сторона сворачивается вследствие вставки шурупа в бетон. Таким образом дюбель фиксируется в стене.

Универсальный

Этот крепеж имеет много общего с распорным типом, фиксация осуществляется по типу «бабочки». Его особенностью является распространенность использования для разнообразных стеновых поверхностей.

Гвоздь

Такой крепеж предназначается для приклеивания к бетону конструкций из разных материалов. Конструкция гвоздя подразумевает забивание его в стену. Вколачивание гвоздя часто проводят при помощи молотка, однако лучше сделать это специальным пистолетом.

Фасадный

Фасадный вид используют для монтажа теплоизоляционных конструкций. Имеет нечто общее с распорным типом, однако такой дюбель несколько длиннее, его «шляпка» больше. Гильза и стержень произведены из материалов, стойких к ударам.

Химический

Подобный тип крепежа не совсем обычен. В его состав входит специальная капсула, содержащая химические вещества, и, соответственно, шуруп из металла. Используется при работе с пенобетоном. При вкручивании данного дюбеля химикаты выполняют функцию клея, поэтому необходимо ждать, пока основа застынет. Обычно на это уходит от пары часов до суток.

Работает исключительно с газобетонными поверхностями. Необычен такой тип своей широкой резьбой, гарантирующей прочность при использовании подобных дюбелей на пористых поверхностях.

Данное крепление используется со стеновыми блоками из полистиролбетона. Гильза похожа на распорную, но спиралевидного вида. GB выдерживает серьезные нагрузки. По этой причине его эффективно применяют с такими конструкциями, как подвесные шкафы, вытяжки, полки и другими и тяжелыми бытовыми предметами.

Вывод

Для того, чтобы выбрать подходящий крепеж, необходимо тщательно изучить предоставляемый рынком выбор, узнать, какому дюбелю стоит отдать предпочтение. Также следует разобраться с технологией монтажа и внимательно следовать ей согласно основным строительным правилам.

Как самому закрепить бельевую верёвку на бетонных стенах балкона (лоджии)

В общем, имеем примерно следующую картину. На боковых бетонных стенах лоджии, были прикручены дюралевые уголки на пару саморезов. А уже к уголкам, в заранее просверленные отверстия, примотаны четыре отрезка проволоки из нержавейки. В принципе такая конструкция служила довольно долгое время (десятилетия), с периодическим ремонтом конечно. Старые деревянные пробки со временем расшатывались и вылетали из бетона, на их место устанавливались новые из пластика. Но как говорится, ничто не вечно. В какой то момент, из стены опять вырвало саморез, вернее евровинт вместе с пвх-дюбелем.

Читать еще:  Как крепить металлорукав к стене?

Можно было бы и дальше продолжать менять дюбеля и саморезы. Или же в конце-концов привернуть этот уголок не на два самореза а на четыре. Но в последнее время очень часто стали попадаться на глаза, анкеры разнообразных форм и размеров. А так как с анкерами ещё не приходилось иметь дело, то пришлось немного собрать в гугле информации про них.

После чего, в оби были закуплены 4 штуки анкер-болт и 8 штук анкер-кольцо. Болты брал для замены саморезов, чтобы прикрутить этот уголок обратно, на случай, если стена плохо будет рассверливаться буром. А если всё пойдёт как по маслу, то эти страшные уголки выброшу, а на их месте останутся блестеть восемь анкерных колец (анкер-кольцо). Симпатичных анкерных колец без гайки в оби не оказалось, пришлось взять вот такие (фото ниже), которые имеют гайку на самом видном месте. С другой стороны, сам балкон пока ещё не эталон красоты. Точную глубину отверстий для этих крючков уже не помню, что-то вроде 8х40 или 8х45 мм.

Так как крючки на 8 мм, то и бур выбираем аналогичный, делаем маркером или скотчем метку на буре, чтобы отверстие было глубже длины анкера, мм на 5-10, после чего лезем с перфоратором на стену и сверлим отверстия. Сильно не давим, перфоратор с хорошим буром, сделает практически всё сам, разве что, придерживать его надо, чтобы он не насверлил лишнего 🙂 В моём случае, эти буры шли в комплекте с перфоратором Black and Decker KD975KA.

Чуть ниже видно старые пвх дюбели в стене, поэтому решил использовать их, вклинившись между ними и в итоге получить четыре отверстия для анкеров. Старые отверстия с синими дюбелями, просто рассверлил этим же буром, чтобы анкера вошли в них.

Прежде чем забивать анкер, выдуйте резиновой грушей из отверстия всю пыль и песок. У меня груши нет, поэтому я использую вот такой вот миниатюрный ёршик, который тоже прекрасно справляется с этой задачей.

Если стена не рыхлая а бур идёт довольно плотно со стенками отверстия. То возможно придётся немного разбить стенки отверстия, наклоняя перфоратор в стороны. Всё это для того, чтобы анкер не заклинило и его легче было забить молотком заподлицо со стеной. Из восьми анкеров, у меня только один упёрся рогом на полпути, думал что всё уже, придётся выкручивать крюк и выковыривать или высверливать гильзу от него. Но кое-как всё же забил его, правда при этом крючок немного погнулся и расклепался от молотка.

Чуть не забыл, чтобы бур или сверло не плясало по стене, когда вы только начинаете сверлить, накерните небольшие ямки в стене, пистолетным дюбелем или иной железякой. Я для этого использую самодельный керн (фото ниже), который сделал из клапана от какого то дизеля, слегка обточив края тарелки и шток на наждаке. Уж очень понравилась его форма, прям таки просится в руки под молоток, к тому же сложно попасть молотком мимо такой шляпки.

Кстати, строительный пистолетный дюбель может вам понадобиться, если будете сверлить бетонную стену не перфоратором а ударной или обычной дрелью с победитовым сверлом. В таком случае, если при сверлении вы чувствуете что сверло стоит на месте, возможно на пути попался какой нибудь гранитный или алмазный камушек 🙂 Берёте этот дюбель пассатижами чтобы не сушить пальцы рук и пробуете расколоть его несколькими мощными ударами молотка, при этом не допуская заклинивания дюбеля в стене (то есть периодически переставляем его). Затем снова пробуете сверлить, если опять не идёт, то возможно это арматура, в таком случае, проверяем наконечник сверла или дюбеля на наличие примагниченных металлических опилок. Здесь уже нужно будет установить сверло по металлу или отступить чуть в сторону.

После установки анкеров, закручиваем гайки, расклинивая тем самым гильзы в отверстиях.

Заодно в оби прихватил верёвку, что-то зажал я 600 рублей за бельевую верёвку армированную стальной проволокой, поэтому для начала купил вот такое вот чудо за 100р. Чуть позже, уже дома вскрытие показало, что у этой бельевой верёвки, пвх оболочки больше чем капроновой сердцевины. Видимо рассчитана она для того чтобы вешать на неё только носки и трусы, подозреваю что ковры и шубы ей вообще противопоказаны, не говоря уже про использование её на открытом воздухе. Посмотрим на сколько её хватит, а там уже видно будет, может верну на место проволоку из нержавейки.

Термоусадку купил для электрики, а так как всякие морские узлы я не умею вязать, то решил использовать её в качестве фиксации торчащих из узлов хвостов.

Верёвку пропустил цельную сразу через все проушины. Плюсов здесь не много, это наличие всего двух узлов, ну и скорость закрепления. Дальше идут одни минусы, при обрыве, все четыре струны вместе с тряпками будут на полу. Со временем, при растяжении верёвки, будет сильный провис при использовании только одной струны. Но я пока забил на это, так как сомневаюсь что эта верёвочка вообще переживёт зиму.

Немного зелёной ляпоты, закованной в бетонную опалубку, с высоты птичь. девятого этажа 🙂

Фрагмент видео с уже закреплённой верёвочкой на балконе.

В общем повесить своими руками бельевую верёвку на балконе оказалось не так сложно. Все отверстия под анкеры просверлились довольно легко. На каждое из них, уходило не более минуты, видимо сказалось использование нового бура, который до этого даже не нюхал бетона. Что-то мне подсказывает, что эти крючки теперь никуда не денутся. Не знаю на какую нагрузку рассчитаны эти анкеры изначально, но после протяжки гаек, эти проушины сидят в бетоне вроде мёртво, не болтаются, руками не вырываются. Как я уже писал ранее, до этого с анкерами не приходилось иметь дело, поэтому со временем видно будет, если что и вывалится, то напишу здесь об этом.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
15.07.2015

Как крепить стенды к стене

Опубликовано 22.01.2017, автор Екатерина

Как прикрепить стенды к стене? Есть несколько простых способов.

В первую очередь нужно отталкиваться от материалов стены, наличия инструмента и степени крепления (закрепить навсегда либо же сделать стенд легкосъемным).

Способ №1 «Шурупы/саморезы»:

В зависимости от материала и толщины стены, а так же размеров стенда подбираются:

— саморез по дереву: если верхний материал стены гипсокартон и т.п. и размеры стенда не слишком большие

Читать еще:  Как закрепить доску к кирпичной стене?

— дюбель по гипсокартону (так называемая «бабочка») – применяется достаточно редко – в основном когда толщина гипсокартона очень небольшая, а стенд более 1 кв.м. Однако даже в этом случае достаточно 2 дюбелей сверху, т.к. на них будет нагрузка, остальное закрепить на обычные саморезы, т.к. их задачей будет фиксация стенда

— саморезы по металлу – используются если стенды крепятся на стены, выполненные из алюминиевого профиля (достаточно редко, но тоже встречается)

— дюбель-гвоздь по бетону – используется для кирпичных, бетонных, панельных стен, для работы обязательно необходима ударная дрель (перфоратор). В стендах по углам (а при необходимости и вверху в центре) нужно сделать отверстия любым острым предметом (либо просверлить дрелью или шуруповертом). Приложить стенд к стене и разметить, где сверлить. Просверлить отверстия перфоратором и вставить дюбеля. Теперь можно приложить стенд к стене и закрепить гвоздями/шурупами. Только не перетягивайте шурупы ― будет не красиво. Так же рекомендуем использовать шурупы с декоративными шляпками, золотистые или серебристые.

При креплении без использования дюбелей стенд легкосъемный, при необходимости его можно перевесить, снимать на период ремонта в помещении и т.д. При использовании дюбелей стенд практически невозможно снять без повреждения стенда.

Данный способ крепления – самый надёжный, при таком креплении стенды плотно прилегают к стене, не болтаются (для ровных стен, если стены неровные, то стенды крайне тяжело прикрепить вплотную к стене).

Способ №2 «Навесные крепления»:

Без шурупов в данном случае не обойтись. Но у такого способа есть и плюсы и минусы. Плюс в том, что шурупы не будет видно, не будет отверстий на стенде, а так же стенд будет визуально объёмный ― потому что крепления толщиной 5 мм. Такие крепления заказываются при оформлении заказа и сразу приклеиваются к стенду на производстве. При желании можно купить крепления и отдельно.

Недостаток такого способа в том, что стенды закрепляются на стене не «намертво» и при желании его легко снять со стены. Кроме того, стенд не плотно прилегает к стене, поэтому есть риск, что дети могут повредить стенд.

Способ №3 «Двухсторонний скотч»:

Отличный способ для крепления легких небольших стендов (при условии гладкой поверхности стенды). Такие стенды, как держатели для рисунков, маленькие менюшки или поздравительные уголки целесообразно крепить именно на скотч, в этом случае Вам не понадобится сверлить 30-50 отверстий в стене. Только не пытайтесь использовать тонкий двухсторонний скотч ― он не выдержит даже самые маленькие изделия. Для крепления стендов на скотч используйте только специальный двухсторонний скотч на вспененной основе.

Способ №4 «Клей/жидкие гвозди»:

Преимущества такого способа крепления стендов те же, что и в способе №3. Клей для крепления стендов нужно использовать такой же, как и для приклеивания потолочных плиток либо других пластиковых элементов. Такой клей не разъедает пластик и отлично удерживает стенды на стене.

Способы 3 и 4 не рекомендуются для стендов более 1 кв.м. Кроме того, способ 4 требует длительной фиксации стенда на стене (время «схватывания» клея).

Мы не рекомендуем:

крепить стенды обычным канцелярским скотчем (страдает сам стенд, кроме того, при неровности либо загрязненности стен скотч достаточно быстро отпадет)

тонким двухсторонним скотчем (не выдержит нагрузку)

булавками (опасность самой булавки плюс неспособность выдержать нагрузку)

гвоздями (можно повредить стенд при забивании гвоздя)

клеем ПВА (не предназначен для пластиковых стендов)

Как закрепить стеллажи у стены?

В гараже не очень устойчивые стеллажи, на которых часто лежат тяжелые по весу вещи. Как можно закрепить металлический стеллаж у кирпичной стены?

Можно, а скорее всего нужно закрепить стеллаж несколькими способами. Если есть время и возможность походить по магазинам, то можно найти вот такое крепление для стеллажей, которое уж точно будет держать надёжно

Тут нужна опора которая надёжно будет удерживать стеллаж у стены.

Вот не плохой вариант металлические уголки,

Есть усиленный вариант уголка с ребром жёсткости.

Стеллаж может быть как деревянным, так и металлическим, смотрите уже по месту что удобней из крепежа.

Можно купить просто металлический уголок,

К стене, или анкерами, или дюбель + шуруп, в зависимости от нагрузки которую испытывает стеллаж.

Ну а сам процесс крепежа выглядит так:

Уголок устанавливаем на стеллаж, делаем разметку через отверстия в уголке.

Стены разные, если бетон, то сверлим перфоратором + сверло с побитовым наконечником, сверлим с ударом.

В отверстие вбиваем дюбель.

Приставляем уголок к месту его постоянной дислокации.

В стену закручиваем шуруп, уголок к стеллажу крепим саморезами по дереву (если стеллаж деревянный, если нет, то болтовое соединение, см. выше).

Можно конечно вам посоветовать прибить стеллажи к стене. Допустим пропустив дюбель прямо через отверстие в самом стеллаже, либо через кронштейны или уголки.

Но в гараже это может быть не эффективно, так как сами стены в гаражах не всегда толстые и в один прекрасный момент дюбеля могут вырваться из стены и стеллаж упадёт.

Поэтому крепление стеллажа к стене может быть только как дополнительное обустройство.

А вот эти два совета возьмите на вооружение:

  1. Если стеллажи стоят у противоположных стенок и они достаточно высокие, тогда сверху их можно распереть дополнительной рейкой, которую в несколько местах прихватить к потолку.
  2. А этот совет лучше всего, необходимо стеллажи наклонить к стенке, для этого под ножки, дальние от сотенки можно подложить чего-нибудь, либо сделать ножку на резьбе, как показано на рисунке:

И натянуть ножку так, чтобы стеллаж наклонился к стенке, ну а там уже можно его и к стене прихватить.

Как установить анкер?

Несколько лет назад, чтобы прикрепить к твердой поверхности какой-то элемент, нужно было браться за гвозди и шурупы. Сегодня эти устаревшие способы уже не актуальны. Новшеством в таких ситуациях являются анкеры, с помощью которых намного проще справиться с креплением двух элементов. Анкер довольно легко вкручивается в бетонную стену и надежно закрепляется. Что такое анкер? Это деталь, предназначенная для вкручивания в твердую поверхность, в ней он распирается , и тем самым обеспечивает надежное крепление. Также он обладает внутренней резьбой, в нее и вкручивается крепление.

Разновидности анкеров

Существует несколько различных видов анкеров, которые отличаются друг от друга конструкцией. Следует разобрать каждый вид конкретнее:

  • Клиновой анкер. Он отличается от других тем, что имеет клин, который имеет свойство расширяться, когда анкер вкручивают в стену. При работе с данным видом, сначала нужно сделать отверстие в материале, а затем уже в него забить анкер. Последним этапом является работа с затяжкой гайки, она фиксирует стержень, так как втулка расширяется.
  • Вторым видом является распорный анкер. Особенность его конструкции заключается в следующем: втулка проходит по всему стержню и имеет резьбу с клиновидной головкой. Когда анкер вкручивается, втулка распирается при помощи головки, и крепеж фиксируется.
  • Разжимной анкер – это деталь, которая внутри своего строения имеет гильзу с лепестками. А также внутри анкера есть раздвижная гайка, она способствует расхождению лепестков в стороны, в то время как анкер вкручивается в стену.
  • Существует такой вид анкера, как забивной. Втулка данного вида обладает клином и вырезами. С помощью этих вырезов втулка расширяется, когда по болту бьют. Бить необязательно нужно по болту, это можно делать и по анкеру, и с помощью дорна. Но одну деталь заменить нельзя: молоток, именно им нужно наносить удары.
  • Химический анкер существенно отличается от предыдущих видов. Так как крепится он на клей. Брикет с клеем нужно вставить в заранее сделанное отверстие, и придавить его анкером. Не нужно бояться, что такое крепление не будет надежным, химическое крепление такое же надежное, как и механическое.

Что такое несущая способность анкера?

Любой вид анкера должен обладать определенной несущей способностью. Что это значит? А значит это одно: любой анкер должен характеризоваться нагрузкой, которая не повлечет за собой разрушений. Чем прочнее материал, из которого изготовлен анкер, тем больше его несущая способность. При изготовлении анкеров используют такие материалы, как: нержавеющая сталь, конструкционная, антикоррозийная и цветной металл. Что касается последнего, то такой материал обладает наименьшей прочностью. Несущую способность можно увидеть на упаковке, либо на самом анкере.

Как провести расчет анкера на вырыв?

Как правило, такой расчет проходит на объекте. Ведь нужно учитывать , из какого материала изготовлена стена. От этого зависит насколько надежно анкерное соединение. Так, например, если стена бетонная или кирпичная, то нагрузка анкера на вырыв будет равняться 350 кг. Это значит, что крепить можно даже достаточно тяжелые предметы. Что касается такого материала, как ячеистый бетон, то его нагрузка будет равна 230 кг. То есть, для монтажа высоток он не подходит, и стоит выбрать химические анкеры для работы, ведь их предельная нагрузка на вырыв составляет целых 700 кг.

Установка анкера

Чтобы надежно установить анкер любого вида, нужно первым делом проделать отверстие в нужном материале, причем оно должно чуть-чуть превышать диаметр анкера. Отверстие, естественно, стоит очистить, чтобы не было пыли, затем поместить в него анкер и зафиксировать. Если поверхность из пустотелого кирпича, то взять стоит анкер со стальной гильзой и гнущимися ребрами. Когда такой анкер вкручивается, его ребра раздвигаются и анкер фиксируется.

Как установить химический анкер?

Что касается химического анкера, то установить его проще простого. Для этого нужно лишь вооружиться специальным пистолетом. В отверстие нужно выдавить клей и вставить анкер. Такой клей быстро проникает в материал и застывает.

Если взять химический анкер для газобетона, то с помощью него можно соединить детали из любого материала, даже из ячеистого и сыпучего. Такое крепление можно смело использовать при монтаже высоток и даже водных конструкций.

Зачем крепить шкаф к стене и как это сделать. Часть 2. Твёрдые стены из кирпича или бетона.

В этой заметке мы собрали три самых популярных способа крепления шкафчиков к стене. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки, но все они могут быть рекомендованы для применения

1. ПОДВЕСНОЙ УГОЛОК

Один из самых простых и надёжных вариантов. С помощью такого универсального крепления можно повесить практически любой шкаф без необходимости совершать сложные профессиональные манипуляции. Удивительно, но такого простого крепления вполне хватает, чтобы повесить массивные шкафы и полки. Именно этот способ мы рекомендуем нашим клиентам и подобный уголок всегда можно найти в нашем каталоге и добавить в заказ.

    Крепления подобного типа изготавливаются разных размеров и разной формы. Мы выбрали один универсальный вариант, который подходит именно для мебели и именно его рекомендуем нашим клиентам. Такой уголок имеет несколько отверстий, чтобы повысить надёжность, и комплектуется пластиковым колпачком, который помогает скрыть крепление.

    С помощью этого крепления можно не только повесить шкаф, но и просто зафиксировать любой объект у стены, чтобы избежать его опрокидывания. Мы настоятельно рекомендуем не беречь стены от дырок и фиксировать любые шкафы, особенно, если в пространстве бывают дети.

    Инструкция
    Уголок желательно крепить с внутренней стороны под верхней крышкой шкафа. К шкафу уголок крепится с помощью коротких саморезов. Далее в стене высверливается отверстие под дюбель, в который затем шкаф с уголками прикручивается на длинный саморез. Мы рекомендуем использовать по одному такому креплению на каждую вертикальную деталь шкафа и не меньше, чем по одному на каждые 10 кг.

    Преимущества
    — экономичность
    — надёжность
    — универсальность
    — простота

    Недостатки
    — необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится

    2. ПРОСТАЯ ПЛОСКАЯ НАВЕСКА

    Примерно то же самое, что и подвесной уголок, но ещё проще по конструкции. Советы и способы монтажа те же самые, но всё же этот вариант обладает большим количеством недостатков.

    Преимущества
    — экономичность
    — надёжность
    — универсальность
    — простота

    Недостатки
    — необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится
    — выдерживает меньшие нагрузки чем уголок
    — сложно скрыть место крепления
    — можно быстро снять или повесить шкаф (если вам вдруг зачем-то это необходимо)

    3. РЕЙКА И НАВЕСКА

    Этот тип крепления наиболее популярен у профессионалов, так как позволяет быстрее, точнее, и надёжнее повесить шкаф. Для обычной фиксации к стене этот способ уже избыточен. Конструкция шкафов для такого вида подвеса несколько меняется, так как задняя стенка монтируется в специальные пазы на некотором расстоянии от стены, чтобы скрыть все технологические элементы. Если внешний вид вас не сильно заботит, то можно обойтись и без задней стенки, это существенно упростит производство шкафа.

    Инструкция
    Сначала с стене прикрепляется металлическая планка (рейка). В отличии от точечных креплений на саморезы, с помощью планки можно распределить нагрузку по всей её ширине. Если у вас несколько шкафов, то можно сделать одну длинную планку.

    За эту планку шкафчики зацепляются с помощью навески, которая представляет собой простой механизм с крючком, который можно регулировать. Тем самым нет необходимости в точности на стадии развешивания шкафов. Небольшие отклонения можно компенсировать регулировкой навески. Обычно навеска устанавливается внутри шкафа с двух сторон сверху.

    Преимущества
    — возможность регулировки
    — простота монтажа одному человеку
    — аккуратность и эстетичность
    — надёжность
    — подходит для разных стен

    Недостатки
    — необходима специальная конструкция шкафа, чтобы скрыть крепления
    — незначительно, но дороже

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector