22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Монтаж входной металлической двери в газобетон своими руками

При строительстве домов все чаще используют газобетон. Этот материал прочен, но плотность его ниже, чем у кирпича или бетона. Поэтому установка двери в газобетон должна производиться не так, как в зданиях из других материалов. От того, насколько надежно установлены двери в доме, зависит безопасность жильцов, имущества и комфортность проживания. При наличии навыков и необходимых инструментов, двери в газобетонные стены могут быть установлены своими руками.

Подбор всех нужных материалов и инструментов

В зависимости от вида двери и размера проема, возможны несколько способов установки в газобетонных стенах. Для монтажа могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • угловая шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка);
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • дрель или шуруповерт;
  • набор гаечных ключей и торцевых головок;
  • стальной уголок с высотой полки 50 мм и толщиной 5 мм;
  • стальная полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм;
  • бруски 100х50 мм;
  • антисептическая пропитка для дерева;
  • химический анкер в комплекте с крепежом;
  • стальные резьбовые шпильки с гайками и шайбами;
  • монтажная пена.

Состав инструментов и количество материалов будет зависеть от выбранного способа установки.

Подготовка газобетонной стены к установке железной двери или амбарной двери

Газобетон — пористый материал, способный при точечной нагрузке сминаться. Поэтому он имеет недостаточную прочность для обычного крепежа — дюбелей, металлических анкеров, шурупов или саморезов. Для монтажа железной или амбарной двери при строительстве дома из газобетона, необходимо усиливать стены дополнительными конструкциями.

Обычная металлическая дверь навешивается на усиленные петли, а если полотно тяжелое, в конструкцию их входят опорные подшипники. Петли привариваются к стальной раме. Амбарная отличается от обычной металлической тем, что при открывании она не распахивается, а сдвигается в сторону, открывая проем. Для этого в конструкции предусмотрены усиленные ролики, обеспечивающие легкое скольжение полотна по направляющей. Так как оба вида дверей имеют большой вес, при распахивании или при сдвигании, они могут вырвать крепежные элементы из стены.

Распашную металлическую дверь устанавливают на специальную обвязку, которая распределяет усилия от крепежа по большему объему газобетона. Крепеж применяют в области петель и замков, а также в других местах рамы, чтобы крепление двери было жестким и надежным.

Если установка амбарных (сдвижных) дверей осуществляется во внутренние стены, еще на стадии проектирования можно предусмотреть перекрытие проемов железобетонными перемычками. Тогда направляющие дверей можно будет прикрепить к ним, используя стальные анкеры.

При невозможности устройства железобетонных перемычек направляющую необходимо прикрепить к стене способом сквозного монтажа и усилить по краям стойками.

Способы монтажа входной двери в газобетон

Чаще всего применяют три способа монтажа распашных дверей в газоблоковых стенах:

  • на анкеры;
  • на деревянной обвязке;
  • на сварном каркасе.

Выбор способа зависит от вида двери и ее характеристик – назначения, веса, количества полотен. Прежде, чем начать строить стены, нужно выбрать верный вариант крепления, так как после окончания отделки стен, исправить ошибки, допущенные при монтаже, будет сложно.

Крепление на анкеры

При установке легких деревянных межкомнатных дверей допускается применять металлические самофиксирующиеся анкеры, но надежнее осуществить крепление химическим анкером.

Химический анкер – вязкий клеевой состав, способный быстро затвердевать на воздухе, образуя твердое прочное вещество с сильной фиксацией на поверхности газобетона. В комплект химического анкера, расфасованный для розничной продажи, входят сам состав, резьбовая шпилька с шайбой и гайкой, направляющая втулка, сетка-аппликатор. При монтаже двери необходимо установить ее вместе с рамой в проем и закрепить в проектном положении, используя для контроля вертикальности отвес или уровень. Закрепить дверь можно враспор, используя деревянные клинья, или применить струбцины.

Через предварительно устроенные для монтажа отверстия в вертикальных элементах рамы необходимо просверлить перфоратором гнезда в откосах газобетонной стены. Удалив дверь из проема, необходимо вращающимся буром придать углублениям форму воронки, расширяющейся вглубь газобетона.

В углубления в стене через аппликатор вдавливается состав химического анкера. После этого дверь необходимо снова установить по уровню или отвесу и, используя направляющие пластиковые втулки из комплекта анкера, ввести шпильки в углубления на глубину, достаточную для того, чтобы закрепить дверь. Когда состав анкера затвердеет, раму нужно зафиксировать на шпильках гайками, которые при необходимости могут быть утоплены в массив рамы. Зазоры между рамой и откосами необходимо загерметизировать монтажной пеной.

Установка на деревянной обвязке

Деревянную обвязку необходимо изготовить до монтажа двери. Для этого в вертикальных откосах проема необходимо вырезать ниши шириной 100 мм и глубиной 50 мм, используя для этого болгарку и перфоратор. В получившуюся нишу нужно установить бруски 100х50 мм, предварительно антисептированные и высушенные. Закреплять бруски в стене можно любым подходящим клеевым составом с сильной фиксацией. Допускается при укладке газоблоков устраивать закладные детали из антисептированных брусков.

Когда бруски будут надежно зафиксированы в газобетонной стене, можно устанавливать в проем дверную раму и крепить ее к обвязке саморезами. Зазоры между стеной и рамой заполняются монтажной пеной. Такой способ подходит для монтажа деревянных или нетяжелых металлических дверей. Для установки тяжелых двустворчатых дверей в газобетонные стены необходимо устраивать стальной каркас из уголков.

Установка на сварной каркас

Сварной каркас из стальных уголков устраивают по краям проема. Он необходим для того, чтобы усилия, возникающие при открывании двери, равномерно распределялись на всю высоту откоса. Каркас охватывает стену в проеме с двух сторон и надежно фиксируется в проеме.

Для изготовления каркаса необходимо подготовить четыре заготовки из уголка 50х50х5 мм длиной, равной высоте проема, и две заготовки из такого же уголка длиной, равной ширине проема. Кроме этого, необходимо вырезать из стальной полосы 40х4 мм восемь заготовок, длина которых равна толщине газоблока.

Сваркой необходимо скрепить уголки в виде двух П-образных рам. Их необходимо устанавливать в проем и закреплять, сваривая между собой полосами.

После того, как каркас надежно закреплен в проеме, к нему сваркой крепят стальную раму двери, предварительно выставив ее по отвесу или по уровню. В зависимости от назначения двери рама может находиться внутри проема или выступать за плоскость стены. Второй вариант применяют при наружном утеплении стен, чтобы впоследствии поверхность двери и облицовки стены находились в одной плоскости.

Как усилить дверной проем в газобетонной стене

Очень часто в строительстве устраивают проемы большой ширины. Иногда в них даже не устанавливают двери. Если такой проем в несущей стене, на края его, являющиеся опорными площадками для перемычек, действует большая нагрузка от веса всех конструкций, расположенных над проемом. Внутри газобетонных блоков, установленных по краю проема, могут при этом возникать очень большие напряжения, способные разрушить материал. Чтобы этого не произошло, необходимо устраивать усиление проема металлической обвязкой. Она изготавливается из стальных уголков 50х50х5 мм, которыми обваривают края газоблоков.

В этом случае сжимающие усилия будут воспринимать стальные стойки, несущая способность которых в сотни раз выше, чем у газобетона. Один уголок 50х50х5 мм способен выдержать сжимающую нагрузку величиной 10-12 тонн. Однако, при большой высоте проема стальные стойки могут потерять устойчивость и согнуться от действия продольной нагрузки. Чтобы этого не произошло, их для жесткости связывают между собой отрезками стальной полосы 40х4 мм так, чтобы расстояние между полосами не превышало 1000-1500 мм.

Установка двери в кирпичном доме

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

  • ломик;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • клинья и плоские подкладки;
  • монтажная пена;
  • цементный раствор;
  • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера);
  • анкерные пластины;
  • малярный скотч;
  • пластиковая или гофротруба.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Читать еще:  Как крепить полистирол к стене?

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Облицовочный материал

  • цементно-песчаная смесь;
  • гипсокартон;
  • ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Установка дверей

Замер дверного проема

Замер входной двери ответственный этап начала установки железной двери, ведь ошибка в замере может дорого обойтись специалисту по замерам. Не специалисту может показаться, что все проемы стандартные и в большинстве случаев он будет прав, но встречаются исключения, особенно в домах старой постройки. Стандартные строительные проемы для большинства квартир составляют в высоту 210 см, в ширину 90 и 100 см. Соответственно двери имеют размеры по коробке 205 см на 86 см, или 205 см на 96 см. Замерщик грамотно произведет обмеры проемов, определит перечень работ по установке входной двери.

Стоимость выезда и замера дверных проемов (не зависит от количества) — 300 рублей. При оформлении договора, деньги за замер возвращаются.

Доставка и установка входной металлической двери. Цены

После замера и заключения договора дверь, если она в наличии на складе, привозят на 2-3 день. Доставка и установка осуществляется в один день. Установщики производят контрольные обмеры, после чего приступают к демонтажу старого дверного полотна. Далее выставляют дверную коробку новой двери и фиксируют ее, через технологические отверстия в раме, специальными анкерами к стене. Зазоры между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. На последнем этапе навешивается полотно, и на него устанавливается фурнитура.

Процесс установки достаточно пыльный, поэтому заказчику надлежит убрать или накрыть пленкой одежду и мебель в прихожей.

Стоимость услуг по установке входной двери

  • Доставка и установка входной двери по Казани от 1800 руб.
  • Демонтаж старой входной наружной двери (дерево, металл) — бесплатно
  • Демонтаж старой внутренней двери —250 руб.
  • Подъем двери до квартиры (без лифта) – от 100 руб./этаж
  • Подъем двери на грузовом лифте – от 200 руб.
  • Расширение проема в кирпичной стене — 500 руб./сторона
  • Расширение проема в бетонной стене — 700 руб./сторона
  • Спиливание наличника на коробке — 300 руб./сторона
  • Доставка и установка двери с терморазрывом — 3000 руб.
  • Доставка и установка входной двери межгород +15 руб./ км

Установка межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей является заключительным этапом работ после ремонта квартиры. И от качественной установки зависит долголетняя эксплуатация дверных изделий. Поэтому их установку надо доверить опытным профессионалам.

Почему стоит выбрать замер и установку дверей от компании «ЕВРОСТРОЙ»?

  1. Уже на этапе покупки у нас межкомнатных дверей, вы будете знать точную стоимость их монтажа.
  2. Вы можете быть уверены в высоком качестве установки межкомнатных дверей в вашей квартире или доме. Профессиональное оборудование и богатый опыт наших мастеров позволяет держать неизменно высокое качество этих работ.
  3. При заказе у нас дверей и услуг по их установке, Вы получаете расширенную гарантию.

Этапы монтажа межкомнатных дверей.

  • Подготовка дверного проема для монтажа межкомнатной двери. Очищается проём от штукатурки, пыли и мусора. В некоторых случаях понадобится расширение или сужение дверного проема. Сужение производится деревянными брусками соответствующего сечения.
  • Подготовка дверной коробки для установки в проём. Заготовки нарезаются в размер и соединяются между собой в каркас. Каркас крепится в дверной проем и нивелируется в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
  • В дверном полотне производится фрезеровка пазов и отверстий под установку замка, ручки, петель. После чего, полотно навешивается на раму.
  • На последнем этапе происходит заполнение швов монтажной пеной и установка наличников.

Работы по фрезеровке полотен под замки и петли, распил наличников и доборов сопровождается большим образованием древесной стружки и пыли. Надо учитывать данный фактор, и по возможности укрыть мебель и предметы интерьера.

Цены на монтаж межкомнатных дверей

Наименование услуг. Руб.
Доставка дверей по Казани600
Доставка межгород12 руб/км
Подъем двери без лифта (1 комплект)60 руб/этаж
Подъем двери на лифте (1 комплект)120
Стандартная установка одностворчатой межкомнатной двери: сборка дверной коробки, врезка фурнитуры и петель в полотно, установка блока в проем, герметизация швов, установка наличников1400
Стандартная установка двухстворчатой межкомнатной двери2000
Монтаж доборов (комплект) до 200 мм450
Монтаж порога200
Распил наличника100
Врезка магнитного замка/ защелка с доп.запором450
Корректировка плинтуса (элемент)100
Сужение проема с одной стороны (материал заказчика)100
Оформление проема из доборов и наличников1400
Демонтаж старого дверного блока250
Установка одинарной раздвижной двери (без отделки проема)1500
Установка двойной раздвижной двери (без отделки проема)2100
Фрезеровка коробки (комплект)300

Есть вопросы? Звоните тел. (843) 214-88-00

Подразделы

  • Установка окон
  • Ремонт окон
  • Обшивка балкона
  • Установка дверей

Новости

30 апреля 2019
Шок — цена на входные двери с терморазрывом для владельцев частных домов и коттеджей. Толщина коробки 140 мм, толщина полотна 115 мм, терморазрыв 22 мм. Цена 19500 руб. Предложение ограничено, не тяни!
Подробнее →

9 апреля 2018
Закажите остекление своего частного дома или коттеджа и получите скидку 5000 руб. на входную металлическую ТЕРМОДВЕРЬ.
Подробнее →

13 февраля 2018
Готовые пластиковые окна Рехау (Rehau) на складе в Казани. Покупайте сейчас. Хранение бесплатно. Предложение ограничено.
Подробнее →

Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

· стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

· есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1. Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2. Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3. В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4. Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Читать еще:  Как приклеить гипсовую плитку к стене?

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1. Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2. Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3. В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1. Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2. Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3. Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя. Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

· пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

· перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

· все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам. Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир». Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Увеличение дверного проема

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей. Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском. Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней. Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Читать еще:  Как прикрепить светодиодную ленту к стене?

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна. Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене. После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Как вставить дверь в каркасный дом

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Кувалда, небольшого размера;
  • Отвертка или шуруповерт;
  • Уровень строительный;
  • Рулетка;
  • Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

  1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
  2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
  3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
  4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
  5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
  6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
  7. Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
  8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×