21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать проем в газобетонной стене?

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

  • Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Это вполне можно компенсировать, перераспределив нагрузочное усилие сверху посредством монтажа перемычки.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Подготовленный проем необходимо усилить стальным уголком.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.
Читать еще:  Как закрепить тумбу с раковиной к стене?

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию влаги.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Крутые откосы

Вы здесь

Когда четверть – это круто

«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.

Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).

А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?

При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.

Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.

Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.

А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.

Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.

Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.

Например, как в этом видео

Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.

Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.

Читать еще:  Как закрепить водонагреватель на деревянной стене?

Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.

Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).

При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.

В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.

Как сделать перемычки для оконных и дверных проемов из газобетона?

Для того, чтобы сделать надежные перекладины на проемами окон и дверей, при строительстве дома из газобетона далеко не всегда годятся готовые ЖБИ-перемычки. В качестве несъёмной опалубки для монолитной перемычки над проемами используют специализированные у-блоки.

Что такое U-блоки?

У-блоки – это газобетон стандартных габаритных размеров с выемкой внутри. Блоки со стороны тычка имеют контур в виде буквы П. Причем, часто их изготавливают прямо в процессе строительства здания из газобетона. Однако не каждому по силам соблюсти настолько же идеальную геометрию, какой можно достичь фабричным способом. А значит, избежать дополнительного расхода клеящего раствора и теплопотерь в будущем.

Преимущества перемычек из газобетона.

  • Прежде всего, отсутствие «мостиков холода». Блоки клеят тем же строительным составом, что и всю стену, и так же максимально плотно подгоняют к основным блокам, швы составляют 2-3 мм;
  • Важно учитывать несущую способность опорной стены – перемычки из газобетона легче, чем ЖБИ, а значит, от них меньше нагрузка;
  • По сравнению с ЖБИ-перемычкой, газобетон имеет более низкий коэффициент теплоотдачи, благодаря пористости материала и повышенным теплоизоляционным свойствам;
  • U-блоки из газобетона легкие – чтобы доставить их к месту монтажа, не потребуется специальной техники, справится даже один взрослый человек;
  • Благодаря простоте обработки материала и доборным блокам, перемычку из у-блоков возможно сделать нужной длины (до 3000 мм);
  • Порой покупка ЖБИ экономически нецелесообразна (например, их трудно приобрести поштучно). Газобетонные перемычки можно сделать из уже имеющегося строительного материала для стен.

Существуют и другие причины для изготовления над проемами перемычек из газобетонных блоков.

Устройство перемычки из газобетона своими руками.

Процесс кладки подошел к этапу, когда пора формировать верхнюю перемычку над окном или дверью? Приготовьтесь выполнить следующие операции:

  • Подготовьте U-блоки. Размер должен соответствовать размеру блоков, из которых ведется кладка;
  • Подготовьте доборные элементы, если нужно;
  • Сделайте деревянную подпорку (нужно прикрепить доску саморезами к боковой стороне оконного проема, сверху установить поперечину из доски вровень с уровнем кладки, усилить конструкцию косыми подпорками);
  • Уложите U-блоки на деревянное основание, соблюдая перевязку и проклеивая тем же составом, какой используется для всей кладки;
  • *Важно! Перемычка должна заходить на основной массив стены не менее, чем на 200 мм
  • Подготовьте арматуру, обрезав стальные прутья по длине получившейся полости и перевязав их стальной проволокой так, чтобы получилась «рама» по ширине углубления;
  • Уложите армопояс в подготовленное пространство внутри у-блоков;
  • Залейте внутрь конструкции раствор из бетона, песка и щебня;
  • * Важно! Во избежание пустот, разровняйте раствор, а сверху прогладьте мастерком.

После отвердевания и набора прочности, перемычку из газобетона можно считать готовой и продолжать кладку стены.

Способы выполнения перемычек для газобетонных блоков над окнами и дверьми

Грамотное выполнение армирования строений из газобетона является залогом долговечности возводимой конструкции, а также позволяет предотвратить появление трещин и деформаций в процессе всего периода эксплуатации.

  1. Заводские решения
    1. Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ
    2. Конструкция из U-блоков
    3. Железобетонные перемычки
  2. Глубина опирания и максимальная длина проема
  3. Способы монтажа
    1. Устройство с помощью U-блоков
    2. Устройство армированных перемычек
    3. Устройство на уголках или арматурных стержнях
  4. Советы и рекомендации
  5. Полезное видео

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности стен из газосиликата в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

Основными преимуществами являются:

  • правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
  • газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
  • ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

  • Высота — 124 мм;
  • Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
  • Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.

В приведенной по ссылке статье представлена информация о выпускаемых размерах этих элементов и о способе самостоятельного изготовления.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычкиДлина проёма максимальнаяОпирание на кладкуКонструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная174 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков300 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Монолитная железобетонная конструкция несущего типаВ соответствии с длиной балки35 смНуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием120 смВведение арматуры за проём на 0,5 мЖелательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона200 см35 смНуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков120 см20 смНуждается в заглублении в кладку

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.

Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

  • при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
  • при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.
Читать еще:  Как прикрепить декоративную панель к стене?

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.

Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

  • подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
  • при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
  • на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.

Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

  • стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
  • минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
  • уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
  • металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Советы и рекомендации

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Как сдвинуть проем в стене из газобетонных блоков?

Хочу сдвинуть дверной проем в ванную на полметра в стене из газобетонных блоков толщиной 100 мм. На полу уже есть стяжка (от застройщика). Как лучше это сделать? Например, можно ли просто заложить текущий проем и выпилить новый проем рядом? Если да, можно ли класть блоки на стяжку и нужно ли их привязывать к простенку между проемами? Требуется ли для такого сдвига согласование в соответствующих органах?

Согласование желательно, но если квартира не на продажу, то можно и игнорировать.
Проём переместить можно.
Над дверным проёмом сейчас есть перемычка?

Стену на стяжку можете ставить спокойно. Крепить её к существующей — обязательно.
После возведения стены сделать горизонтальный паз на всю длину проёма + 150 — 200 мм для заводки концов перемычки.
После этого завести перемычку, и только потом выбирать сам проём.

Есть ещё несколько тонкостей, напишу позже.

pool , перемычка есть.

В какой-то момент она будет мешать.
Чтобы во время операции верхние блоки не отошли от потолка, придумайте какие-нибудь временные подпорки с опорой на пол.
Но так, чтобы они сами потом не помешали завести перемычку на новое место.

pool , удобнее уголками. Один уголок-65 аккуратно вставляем в подготовленное место, с одной стороны на 300мм заход на стену, с другой стороны приварить к существующей перемычке. Ставим подпорку под уголок от пола. Потом срезаем лишние блоки. С другой стороны стены ставим второй уголок-65, и свариваем поперечными полосками оба уголка. В принципе это классика усиления проемов.

Я умышленно не писал об этом, чтобы заказчик не слишком привязывался к написанному.
Потому как есть и другие варианты.

pool написал:
верхние блоки не отошли от потолка

а как они могут отойти ?
механизм «скольжения» легких блоков закрепленных кладочным раствором
как это может случиться ? прецеденты были ?

fhntv , бывает, что по глупости верхний шов полностью заполняют жёсткой смесью. Возникает натяг плита-блок. Если не подстраховаться подпоркой/уголком, может пойти трещина.

Отойти — это опуститься вниз, оторвавшись от потолка.

механизм «скольжения» легких блоков закрепленных кладочным раствором

Никакого скольжения нет. Есть просто опускание под собственным весом. Кладочный раствор не спасает.

как это может случиться ? прецеденты были ?

Не подпертый фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка.
Прецеденты не только были — они сплошь да рядом.

согласен, программа максимум при неосторожном изьятии фрагментов — трещина

pool написал:
опуститься вниз, оторвавшись от потолка.

попробуйте смоделировать эту ситтуацию на домино на столе , чтобы блоку уйти вниз 0 ему нужно либо проскользить вдоль соседних что полностью нереально, либо чтобы его соседние блоки описав полуокружность ушли вбок — вниз что исключено условиями кладки

pool написал:
просто опускание под собственным весом

данный феномен в застывшей кладке не наблюдается , только в жидком свежаке

pool написал:
фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка

к потолку он и так не пристрочен так что пусть «отрывается»
еще раз чтобы камню уйти вниз — ему нужно либо проскользить либо расклинить выбрав зазор ( где у нас зазор в кладке?) соседние камни
и то и другое — фантастика

  1. Блоки класть на стяжку можно.
  2. к простенку между проемами привязывать нужно.
    • Сначала аккуратно выпилить часть стены, до перемки. Если перемычка не подаст признаков жизни, то Перемычку можно оставить-она будет типа консольной балки, защемленной с одной стороны.
      Затем заложить проём с другой стороны.
      Всё.

Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Захарка написал:
Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Захарка ,приклеивать блоки к простенку надо обязательно. Если хорошо приклеить, то механическое крепление уголками не понадобится. Механическое крепление это просто дополнительная страховка. утверждение про каждый третий ряд это фейк. Можете хоть в каждый ряд. Или один раз посередине стены. Чётких инструкций по этому поводу нет.
Как говорит ларри хон, — «Количество забиваемых гвоздей уточняйте в ваших региональных правилах»
Стяжку грунтовать не обязательно, но лучше да, чем нет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector