5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

Здравствуйте уважаемые посетители сайта Elektrika56!
Сегодня мы с вами продолжим установку подрозетников, а именно установим подрозетник в бетонную стену.

Да, конечно, бывают стены кирпичные, бывают стены из шлакоблоков, есть вообще стены из пеноблоков. Установка подрозетников в стену из подобных материалов принципиально не отличается. Одно отличие. На подготовку отверстия под установку подрозетника в кирпичной стене вы затратите 10-15 минут. Если стена из хорошего бетона — уходит в два раза больше времени и в три раза больше нервов.

Мы легких путей не выбираем. Ставим подрозетник в бетонную стену.

Кстати, выглядит подрозетник для бетонной стены вот так:


Вообще говоря, получить в стене отверстие необходимых размеров можно несколькими способами. Зависит от наличия необходимых инструментов.

Первый способ установки подрозетника в бетонную стену.

Нашел его на одном из сайтов типа «сделай сам».

Необходимые инструменты: карандаш, молоток, зубило.

То есть минимум инструмента. Ну, вроде как отмечаем на стене место установки подрозетника, обводим карандашом. И начинаем ковать свое счастье. Еще, в детстве я читал «Граф Монте-Кристо», так там граф рыл подкоп в каменной тюрьме чем то вроде ложки. То есть ничего невозможного нет. Если вам не жалко своего времени – можете попробовать. У графа получилось. Но я бы так делать не стал. Если нет подходящего инструмента, его можно купить, взять в аренду, или вызвать людей, у которых инструмент есть.

Второй способ установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимые инструменты: болгарка, диск для бетона, карандаш опять же, уровень строительный.

Отмечаем место установки подрозетника, рисуем окружность. Диаметр стандартного подрозетника 68мм. Делаем припуск для гипса или шпаклевки 2-4 мм. С помощью болгарки выпиливаем квадрат вокруг нарисованной окружности.

Глубина реза – на 5 мм больше глубины подрозетника, а значит около 50мм. Останется выбрать бетон, оставшийся внутри при помощи молотка с зубилом или перфоратора.

Мне этот способ тоже не нравится. Да, болгарка, при наличии нормального круга по бетону для сухого реза (в Оренбурге, кстати, цена такого круга d125мм начинается от 200 рублей за одноразовый до 1500 за профессиональный) пилит бетон хорошо. И арматуры, которая часто встречается в бетоне не боится. Но. Пыли при этом просто неимоверное количество. Плюс мелкие кусочки бетона вылетают вам в лицо с приличной скоростью. Ощущение не из приятных. Иногда круг подклинивает в стене и тогда болгарка пытается вырваться из рук. В общем этот способ подойдет любителям экстрима. Если вы все-таки решите резать стену болгаркой — не забывайте применять защитные очки, маску и респиратор. Берегите себя!


Третий способ установки подрозетников в бетонную стену.

По-моему самый подходящий. Необходимые инструменты: перфоратор, буры по бетону, лопатка. Если есть возможность приобрести коронку для ударного бурения бетона – процесс ускорится. Один момент. Приобретая коронку подешевле — вы рискуете выкинуть деньги на ветер. Сам обжигался. Пробовал различных производителей по цене 600-700рублей. Хватает на несколько отверстий. Такие коронки можно использовать для стен из более податливого материала. Хорошая коронка по бетону стоит от 4000 рублей. Еще бывает такой бетон, который хорошая коронка пилит плохо.

Так что если необходимо установить один – два подрозетника – обходимся буром и лопаткой.


В начале как обычно размечаем место установки подрозетника.

Современные стандарты предполагают следующие установочные размеры:
Высота розетки от уровня чистового пола – 30 см,
Высота выключателя от чистового пола – 90 – 100см,
Высота розеток над кухонной столешницей 110 – 120см,
Высота розетки для стиралки – 100 – 110см.
Отступ от дверных проемов 10 – 15см, от уровня чистового потолка – 30см (кондиционеры, вытяжка), отступ от батарей отопления – 30 см.
Естественно, что при необходимости эти размеры можно изменить, подогнать под себя.
В выбранном месте проводим горизонтальную черту с помощью карандаша и строительного уровня. Отмечаем центр будущего подрозетника. Затем прикладываем подрозетник к стене и обводим его. К получившейся окружности я обычно прибавляю по 4 мм на сторону. Лучше положить побольше гипса, чем установить подрозетник криво. Далее вставляем в перфоратор бур, обычно 6 -8 мм и сверлим отверстия по периметру окружности, так часто как возможно.

Не забываем про защитные очки. Я еще и наушники одеваю. Когда отверстия набурены, меняем бур на лопатку и в режиме долбления выбираем бетон из отверстия. В получившееся отверстие подрозетник должен входить легко и непринужденно. Поэтому делаем с запасом по ширине и глубине. Укладываем провод, заводим его в подрозетник и всю конструкцию опять в стену. Семь раз отмерь…

Если все входит и выходит хорошо, переходим к следующему этапу. Теперь получившееся отверстие необходимо прогрунтовать. Это обеспечит лучшее сцепление строительного раствора к стене. Я использую грунтовку «Боларс» и опрыскиватель, очень удобно. Но кисточкой тоже можно.

Готовим раствор для закрепления подрозетника в стене. Если подрозетник один и вы хотите поскорее установить в него розетку – можно использовать строительный гипс — алебастр. Но имейте ввиду, что время «жизни» замешенного гипсового раствора 5 -7 минут. И если что то пойдет не так (не понравится вам как встал подрозетник) придется по новой выдалбливать отверстие и месить раствор. Как скульпторы ваяют гипсовые статуи – ума не приложу. Наверное, очень быстро. Мне удобнее работать с универсальной шпаклевкой (ротбанд или фуген…). Можно приготовить раствор для 10 подрозетников и спокойно их установить. Решать вам.

Смесь разводим до тестообразного состояния. Имеется ввиду тесто пирожковое, а не для блинов)). Закладываем шпателем в отверстие, не жалея смеси, лишнее выдавим наружу. Если смеси будет мало – подрозетник будет плохо держаться, розетка будет вываливаться.

Берем подрозетник вместе с проводом и топим его в стену. Важный момент. Если стена с чистовой отделкой – выравниваем подрозетник по уровню стены. Если на стены будет укладываться слой штукатурки или плитка – нужно оставить подрозетник выступающим из стены на 5 – 10 мм. Пока не засох раствор, проверяем по уровню расположение крепежных винтов, при необходимости выравниваем подрозетник. Ждем высыхания смеси. Сколько ждать прочитайте на упаковке.
Собственно остается установить в подрозетник розетку или выключатель.
С одиночными розетками/выключателями разобрались.

Если необходимо установить группу из двух и более розеток, то и подрозетники нужны групповые. То есть те, которые можно соединить в группу. Использование групповых подрозетников позволяет без особых проблем установить розетки в красивую рамочку.


Вначале, проводим горизонтальную линию с помощью карандаша и строительного уровня. То есть все, как и с одиночным подрозетником. Только линия чуть длиннее.
Далее, необходимо отметить межцентровые расстояния если бурим коронкой, или отметить размеры отверстия которое будем выбирать – если пользуемся буром. Для этого собираем группу из необходимого количества подрозетников, прикладываем к стене и обводим карандашом. Как сделать отверстие в стене вы уже знаете. Бурим, долбим, проверяем.

Отверстие делаем с запасом, чтобы можно было «поиграть» подрозетниками в стене – поймать уровень. Розетки, установленные криво – смотрятся некрасиво, можете мне поверить. Провод заводится в одну из крайних розеток.
Ну, вот собственно и все. Считаем, сколько денег мы сэкономили – заслуженно гордимся собой. Если чувствуете, что нужна помощь — набираете в браузере «услуги электрика в Оренбурге» и выбираете помощника.
Если стены в вашей квартире в основном из гипсокартона – читайте первую часть –«установка подрозетников в стену из гипсокартона».
С уважением Elektrika56.

Советы электрика

Установка подрозетников в кирпичную стену

Как сделать так, что бы установленный выключатель или розетка не выдергивались, не смещались и вообще крепко и надежно сидели на своем месте?

Читать еще:  Как крепить планку примыкания к стене?

Многие домашние мастера и электрики сталкивались и сталкиваются с подобной проблемой.

Выдернутая из гнезда розетка или выключатель это не только неэстетично но и очень опасно в плане поражения электрическим током, которого как вы знаете- не видно и не слышно.

А проблема вся заключается в железных подрозетниках, устанавливаемых еще с советских времен.

В розетках и выключателях металлические раздвижные упоры цеплялись за тоже металлические стенки подрозетника и естественно не получалось прочного контакта.

Со временем соединение расшатывалось и все попытки зафиксировать розетку прочно в гнезде кончались неудачей.

Я и сам помню что только не делал- и подкладывал под упорные усики розетки изоленту, резину- не помогало.

Пробовал в месте контакта упора с подрозетником пробить отверстие для усика насквозь- помогало только частично. Розетка не выпадывала, но опять шаталась в гнезде.

Аккуратно и кардинально решить эту проблему можно установкой

пластиковых подрозетников. Именно об этом я рассказываю и показываю в видео.

Что бы сделать это быстро- понадобится перфоратор и специальная насадка для него- коронка по бетону, которая сверлит круглое отверстие большого диаметра.

Я использовал коронку диаметром 68 мм, именно такого диаметра подрозетник.

Сверлим отверстие на месте предполагаемой установки розетки, оставшуюся середину выбиваем молотком или тем же перфоратором, подравниваем дно у отверстия.

Так же делаем заход для провода в месте соединения штробы с подрозетником- в этом месте штробу надо углубить.

Вмазываем в отверстие немного разведенного гипса или алебастра и вставляем подрозетник, предварительно удалив заглушку в месте захода провода.

Выравниваем подрозетник с помощью строительного уровня как показано на фото, у кого глаз- алмаз можно и наглазок выровнять)))

Подрозетник не должен ни на миллиметр торчать из стены и углублять его тоже не надо- четко вровень со штукатуркой.

Именно в этом случае можно добиться четкой установки розетки или выключателя.

Ждем пока высохнет раствор- и можно устанавливать розетку или выключатель.

В пластиковом подрозетнике они будут жестко зафиксированы и плотно прилегать к стене- красиво, эстетично и безопасно!

Смотрим видео как установить подрозетник в кирпичную стену:

Если понравилась статья- нажмите кнопку +1 вверху страницы. Спасибо!

Монтаж подрозетников

Розетки, выключателиЦена
Розетка наружная (замена)шт.150 руб.
Розетка внутренняя (замена)шт.200 руб.
Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипс-кн/кирпич/бетон)шт.60 / 250 / 250 руб.
Монтаж подрозетникашт.60 руб.
Установка механизма внутренней розеткишт.150 руб.
Установка распаячной коробки + подключениешт.400 руб.
Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя)шт.300 / 3500 руб.

Еще не так давно розетки устанавливали один раз и навсегда. Колодки с клеммами намертво заделывались в кирпич или бетон, тем самым затрудняя замену розетки. В наше время производители розеток значительно упростили процедуру их монтажа. Самое важное в этом процессе – правильная установка подрозетника. Специалисты фирмы «Муж на час» быстро и грамотно установят подрозетники в нужных местах.

Особенности монтажа

Подрозетник удерживает розетку в стене, одновременно обеспечивая ее пожарную безопасность. Благодаря ему можно быстро заменить испортившуюся розетку или установить новую.

Надежная работа розетки зависит от правильного выбора подрозетника. Производители выпускают большое количество различных моделей подрозетников, отличающихся формой, размером и материалом изготовления. При их подборе, в первую очередь, нужно ориентироваться на материал и толщину стены.

Чтобы правильно подобрать подрозетник, лучше воспользоваться советом специалиста компании «Муж на час».

Как установить подрозетник

Монтаж подрозетников – это процесс, требующий определенных навыков и умений.

В первую очередь, нужно сделать правильную разметку и проделать отверстие в стене. Важно, чтобы оно было подходящей величины и глубины. В бетонных и кирпичных стенах сделать это достаточно сложно – нужны специальные инструменты. В гипсокартоне отверстие сделать легче, но существует другая опасность – материал хрупкий, может сломаться.

Особенно сложно прорезать отверстие в стене, облицованной кафельной плиткой – можно легко испортить всю поверхность.

Поэтому лучше поручить монтаж подрозетников специалистам компании «Муж на час». От того, насколько грамотно будут установлены подрозетники, зависит работоспособность, долговечность и внешний вид розетки или выключателя.

Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

В этой статье подробно рассмотрим способ монтажа подрозетников в бетонную или кирпичную стену на примере монтажных коробок от фирмы Schneider Electric. Благодаря тому, что в статье дано подробное описание и фото уже готовых, установленных в стену подрозетников, вы поймете — как правильно установить подрозетники своими руками в стену.

Содержание:

Подрозетники бывают двух типов:

  • Для бетона. Подрозетник такого типа можно также установить на кирпич, пенобетон, газобетон и другие подобные материалы. В этом случае для монтаж необходимо подготовить отверстие и затем установить в него подрозетник на гипсовый раствор;
  • Для гипсокартона. Подрозетник такого типа можно также установить на ДСП, фанеру и другие подобные материалы. В этом случае монтируется с помощью вспомогательных ножек.

Выбор места установки

Выбирая места для установки розеток и выключателей, нужно руководствоваться не только правилами и строительными нормативами, но и целевым назначением розетки. Иными словами – розетка должна быть размещена там, где это будет удобно.

Перечислим общепринятые стандарты, при выборе оптимального расстояния установки подрозетников:

  • розетки в жилых комнатах устанавливаются на 30 сантиметров от чистого пола (европейский стандарт);
  • розетки над кухонной столешницей на 110-120 сантиметров;
  • розетка над стиральной машинкой — 1 метр от пола;
  • выключатель, проходной выключатель, диммер — 90 сантиметров от чистого пола.

Нанесение разметки на стене

После того, как вы определитесь с оптимальным расстоянием от пола и от углов стен, ваших будущих розеток или выключателей (не забудьте учесть при этом, расстановку мебели), необходимо приступить к нанесению разметки, под сверление или долбление отверстия в стене для установки подрозетников (монтажных коробок). Сама разметка, по сути, представляет собой нанесение отметки на выбранной высоте и очерчиванию вокруг этой точки окружности, соответствующей диаметру подрозетника.

Монтаж отверстия под подрозетник

Одним из наилучших способов проделывания отверстия в стене под подрозетник, является бурение стены с помощью буровой коронки по бетону и кирпичу диаметром 70 мм, так, как диаметр самого подрозетника у меня 67-68 мм. Не стоит покупать коронку одного диаметра с подрозетником, по причине того, что подрозетник, просто не полезет в проделанное под него отверстие. По крайней мере, у меня теперь эта коронка мертвым грузом лежит.

Буровая коронка, используемая на фото и в дальнейшем видеообзоре, крепиться к обычному перфоратору, тип крепления бура SDS-plus. Буровая коронка для подрозетников в центре окружности имеет победитовые сверло, а по краям победитовые зубья.

Прежде чем приступить к бурению, с помощью обычного дюбеля или гвоздя, наметим себе центр окружности в стене, чтобы сверло от коронки сразу попало в паз и не съехало в процессе бурения. Бурить лучше в начале в обычном режиме (сверления), а затем, когда уже область намечена, переключиться в ударный режим.

Когда коронка полностью утопиться в стену, нужно прекратить бурение и при помощи стамески выдолбить остатки бетона полностью из образовавшегося отверстия.

Удалим излишки штукатурки или бетона (в зависимости от типа стены) полностью очистив отверстие под монтажные коробки (подрозетники).

После того как отверстия под монтажную коробку готовы, нужно убедиться в том, что корпус подрозетника, свободно, без сильных затруднений заходит полностью в отверстие стены не выступая при этом.

При бурении отверстие необходимо сделать таким, чтобы между задней стенкой подрозетника и стеной квартиры или дома оставалось пространство, куда будет помещаться в дальнейшем гипсовый или алебастровый раствор для жесткой фиксации подрозетника в стене.

Читать еще:  Чем приклеить гипсокартон к бетонной стене?

Монтаж кабеля к подрозетнику

Монтажная коробка (подрозетник), имеет на выбор четыре стороны захода в него силового кабеля. Выбрав оптимальное место захода кабеля, исходя из проделанного отверстия под подрозетник и проложенного кабеля в стене, необходимо отломить защитный лепесток по окружности подрозетника с ближайшей стороны подхода к кабелю. После этого наметим на стене подводку кабеля карандашом, для того чтобы потом проштробить в штукатурке канал от точки выхода кабеля до места будущего подрозетника. В зависимости от типа твердости стены, с помощью стамески или зубила штробим канал для подвода силового электрического кабеля в сам подрозетник.

Примерка подрозетника в монтажное отверстие с заводом в него силового электрического кабеля. Как уже оговаривалось выше, подрозетник должен полностью утопиться в монтажное отверстие в стене, канал под кабель должен быть достаточной глубины, все это нужно для надежного последующего заштукатуривания самого подрозетника и места штробления под кабель.

С помощью соединительной перегородки и специальных пазов подрозетника Schneider Electric, соединяем их в единый блок, образуя двойной подрозетник на жесткой сцепке. Теперь все готово для окончательного монтажа подрозетников в стену, с помощью гипсового раствора, алебастра или обычной цементной штукатурки.

Если что-то стало не понятно в статье, предлагаю посмотреть видео о монтаже двойного подрозетника в кирпичную или бетонную стену. В этом видео и в статье выше использовались подрозетники фирмы Шнайдер Электрик.

Установка розеток и выключателей: монтаж подрозетника в стену

Правила монтажа розеток и выключателей

Положение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, распределением бытового и мультимедийного оборудования и удобством. Существующие стандарты определяют требования к распределению розеток и выключателей, и касается это допустимых расстояний от места установки от ограждений, проемов и пола:

  • Расстояние от пола в жилых помещениях — 30 см для розеток и 90 для выключателей и диммеров.
  • Расстояние от пола для розеток на кухне — 110–120 см (для стиральной машинки, посудомойки допускается высота в 100 см).
  • Расстояние от смежных стен, перегородок и других стационарных объектов — 15 см.
  • Группы розеток и выключателей монтируются горизонтально на одной линии друг с другом.
  • Расстояние между центрами двух розеток в группе — 71 мм.

    Все расстояния измеряются, отталкиваясь от уровня финишного напольного покрытия и облицовки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных стадиях ремонта.

    Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

    В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

  • Способ установки. В полнотелые или в полые стены. У последних имеются специальные зажимы для крепления на гипсокартон или другой листовой стеновой материал.
  • Габариты. Стандартный диаметр подрозетника 71 мм, при этом глубина варьируется. Обычные розетки устанавливаются в коробки глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные подрозетники 60 мм.
  • Одиночные или стыковые. У стыковых, составных подрозетников имеется специальный выступ в нижней части для группирования их в ряд с формированием канала для прокладки коммутационной шины. Выпускаются также готовые комбинации из объединенных 2-х или 4-х подрозетников.
  • Наличие креплений. По краям лицевой части коробки находятся стойки с саморезами для фиксации розеток с соответствующей перфорацией на крепежной пластине.

    Разметка

    Обозначьте места, в которых будут установлены подрозетники. В соответствии с требованиями отмечается положение центра розетки. Проведите вертикальную и горизонтальную черту в уровне с пересечением в отмеченной точке. Очертите окружность диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках — исключая заход на профиль каркаса.

    Подготовка ниши или отверстия

    Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.

    По конструкции определяется порядок действий:

  • Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.).
  • Полые (гипсокартон, ДСП и т. п.).

    В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.

    Бетон, пенобетон, кирпич

    Есть три способа пробурить выемку:

  • Угловая шлифмашинка и алмазный круг.
  • Бурение отверстий по окружности.
  • Использование коронки нужного диаметра.

    При помощи УШМ (болгарки)

    С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.

    Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого — увеличение объема раствора для заполнения.

    При помощи перфоратора и бура

    Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6–8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8–10 мм.

    Далее выбирается весь материал внутри окружности на требуемую глубину. Простой и надежный вариант, не требующий дополнительных вложений, кроме времени.

    Перфоратор и коронка

    Самый эффективный способ — использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:

  • Сделайте углубление в центре метки.
  • Закрепите коронку в перфораторе, установите ограничитель на глубину 55–60 мм.
  • Приставьте сверло в центре коронки к подготовленному углублению. Бурить начинайте постепенно с нескольких непродолжительных заходов.
  • По мере углубления доставайте коронку и удаляйте бетонную пыль и крошку.
  • После прохождения на всю глубину выньте коронку и освободите от бетона место для подрозетника с помощью зубила и молотка или перфоратором с буром-лопаткой, затем сравняйте дно получившейся ниши.

    Гипсокартон или другой листовой материал

    Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.

    Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6–8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.

    Способ подвода и укладки кабеля

    Провода подводятся к месту установки розеток в штробе, которую делают до монтажа подрозетников. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с закреплением по стойкам каркаса.

    Установка и закрепление подрозетника

    Подрозетник необходимо установить так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтально. Закрепляется подрозетник с помощью раствора в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или с помощью зажимов в полых перегородках и обшитых стенах.

    Сложности могут появиться при установке блока совмещенных подрозетников. Даже малые перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут слегка смещены друг к другу, что визуального смотрится некрасиво.

    Поможет довольно простой прием. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок 40 мм длиной больше, чем ширина подготовленной ниши на 20 см. По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив подрозетники на уголке, получится вставить их ровно и закрепить в одном уровне без перекосов. Отверстия по краям помогут плотно прижать конструкцию к стене.

    Для закрепления раствором:

  • Прогрунтуйте предварительно отверстие в стене.
  • Замешайте раствор или алебастр.
  • Нанесите по внутренней поверхности слой раствора так, чтобы при вставке подрозетника часть выступила наружу, а задняя стенка однозначно опиралась на раствор.
  • Проденьте в техническое отверстие подрозетника кабель. Вставьте с усилием подрозетник и выставьте его по уровню.
  • Уберите излишки раствора.

    Читать еще:  Почему штукатурка не прилипает к стене?

    Продолжать монтаж розеток и выключателей уже после полного высыхания раствора, минимум через сутки.

    Для крепления в полых стенках:

  • Снимите крепежные пластины с подрозетника.
  • В технологическое отверстие заведите запас кабеля и закрепите защитную гофру с помощью нейлоновой стяжки. Установите подрозетник в подготовленное отверстие.
  • Вставьте пластины в прорези на дне подрозетника и затяните с помощью винтов или саморезов из комплекта к подрозетнику.

    Перед затяжкой креплений обязательно выверяется уровень установки строго в горизонтальной плоскости. Сразу после установки подрозетника можно монтировать розетки и выключатели.

    Монтаж подрозетников: в гипсокартон, бетонную и кирпичную стены

    Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

    Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

    Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

    Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

    Виды подрозетников

    Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

    • На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
    • Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

    Подготовительные работы

    После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

    Монтаж в бетон

    Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

    • Дрель со сверлом для бетона;
    • Перфоратор;
    • Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
    • Обычные карандаш и линейка;
    • Зубило с молотком;
    • Болгарка со специальным полотном по бетону;
    • Шпатель;
    • Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
    • Нож для бумаги

    Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

    Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

    Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

    Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

    • В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
    • В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
    • Высота выключателя – 90 см.

    После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

    Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

    При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

    Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

    Корректировка глубины

    После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

    После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

    Заключительный этап

    Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

    Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

    Установка в кирпичную стену

    Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

    Подрозетник в гипсокартонную стену

    Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

    Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

    Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

    Установка розетки

    Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

    • С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
    • После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
    • Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

    В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

    Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector