15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как расширить отверстие в бетонной стене?

Чем заделать дыры в бетонной стене?

С течением времени в любых стенах могут появиться дыры или щели. Появление подобных дефектов считается обыденным делом. Очень часто они могут появиться при установке и ремонте системы отопления, кондиционеров, в результате перестановки мебели и многого другого. При подготовке поверхностей к дальнейшей отделке приходится отбивать старую и ненужную штукатурку, поэтому возможны сколы фрагментов, которые необходимо будет отреставрировать. К тому же на любом бетоне в процессе эксплуатации рано или поздно появляются трещины.

Можно придумать множество способов замаскировать поврежденные участки: закрыть картиной, заклеить обоями и многое другое. Но это не решит саму проблему – дыра останется. Для того чтобы заделать дефекты в стене, не потребуется помощь мастеров, все это каждый сможет выполнить самостоятельно.

Причины образования трещин в стене

Возникновение трещин не только способно испортить внешний вид помещения, но и стать серьезной проблемой функционирования всего здания. Одной из самых распространенных причин появления дефектов является неравномерная усадка сооружения. Часто это происходит при неправильном распределении нагрузки на стены или некачественном уплотнении грунта на этапе строительства. Если конструкция скошена сильно, то трещины следует заделывать только после устранения причин такой усадки и укрепления ее основы. При сильных смещениях существует угроза обвала стен и перекрытий.

Причиной возникновения трещин могут быть климатические условия: резкие перепады температур, воздействие солнечных лучей или ветра. Особенно подвержены риску стыки между внутренними и внешними стенами на самых верхних этажах здания и лестничные перекрытия.

Устранение трещин производится при помощи введения цементного раствора внутрь отрытой полости.

Бетон со временем подвергается высыханию, поэтому возможно на нем появление различных дефектов. Они могут возникнуть как на фасадах здания, так и внутри. Сквозные дыры появляются чаще всего в железобетонных постройках.

Способы реставрации повреждений

Заделать повреждения на стене можно несколькими способами. Метод и масштаб ремонта целиком зависит от размеров дефекта. Если дыры остались после демонтажа ненужных гвоздей или шурупов, то будет достаточно применить шпаклевку или другой содержащий цемент материал.

При глубоких и больших трещинах необходимы более серьезные меры. Такие дыры часто возникают после замены отопительных систем или электрических проводов и розеток. Обычно для заделки серьезных дефектов приходится использовать цемент или ремонтный гипс.

Необходимые инструменты

Специфика работы по восстановлению бетонных стен зависит от масштабов проблемы, но набор инструментов понадобится практически одинаковый для всех случаев. Для очистки поверхностей необходимо запастись сухой кистью или бытовым пылесосом. При заполнении трещин монтажной пеной необходимо подготовить нож для срезания лишнего материала.

Для того чтобы заделать дыру шпаклевкой или цементным раствором понадобятся узкие и широкие шпатели. Ими удобно замазывать проблемные места. При больших повреждениях, а также для придания прочности потребуется армирующая лента. Она замазывается цементным составом и становится полноценным компонентом стены, который защитит ее от повторного разрушения.

Не стоит забывать о заключительном этапе восстановления стен. Для затирки поверхности следует подготовить наждачную бумагу с мелкозернистым напылением.

Рекомендации по ремонту небольших отверстий

Перед тем как замазать отверстие, необходимо его расширить при помощи длинной отвертки для того, чтобы ремонтная смесь проникла максимально глубоко. После его следует очистить от цементной пыли. Это можно сделать при помощи пылесоса или любой сухой кисти.

Подготовка

Вся поверхность тщательно смачивается водой при помощи пульверизатора или поролоновой губки. Не стоит пренебрегать данной работой по подготовке отверстия. Смачивание не позволит шпаклевочной смеси быстро отдать воду бетонной стене.

Нанесение шпаклевки

Далее следует положить слой марлевой ткани и приклеить его на сырую поверхность. Через несколько минут необходимо приступить к шпаклевке дефектного места. Раствор наносится и тщательно втирается в отверстие.

После того как смесь высохнет, все зачищается наждачной бумагой, имеющей мелкозернистую поверхность. Конечным этапом шпаклевки дыр является покраска ремонтируемого места или его оклейка обоями.

Ремонт серьезных повреждений

Начальный этап данной работы в целом схож с подготовительным этапом шпаклевки небольших отверстий. Предварительно вся поврежденная поверхность стены очищается от камней, пыли, песка и смачивается водой. Вместо воды поверхность часто обрабатывается герметиком. Затем дыра заполняется кирпичом или камнями, которые смешиваются с раствором цемента. Данная конструкция сэкономит связывающий материал и упрочнит ремонтируемое место.

Работы с бетонной смесью

Бетонная смесь готовится в следующих пропорциях: на 1 часть цемента добавляется три части песка мелкой фракции. Вместо нее часто используют специальную ремонтную смесь или гипс.

Данный материал можно купить в любом строительном магазине. Он представляет собой сухой цементный порошок, который следует разбавить водой и приступить к работе. Крепкий и плотный по своей структуре состав позволяет качественно заделать большие сколы в бетонной стене. Следует подождать, пока он схватится с бетоном.

Обработка поверхности

После того как реставрационный материал для устранения дефектов затвердеет и засохнет, вся поверхность шпаклюется, затем затирается шпателем. Пустоты следует тщательно замазать и выровнять по уровню. Необходимо все оставить до полного засыхания. Обычно на это уходит до 12 часов времени.

После проводится поверхностная обработка стен. Сначала реставрируемые места тщательно шлифуются наждачной бумагой, затем проводятся облицовочные работы: оклейка или покраска обработанных мест.

Герметизация глубоких трещин в стене

Очень часто в процессе становления и усадки дома могут разойтись швы между панелями или появиться глубокие трещины. Серьезных проблем реставрация данных повреждений не доставит.

Самый простой способ – заделать их монтажной пеной. Она поставляется в аэрозольных баллонах, которые позволяют легко и быстро отремонтировать подобные дефекты. Пена отлично заполняет пустые места и глубоко проникает в самые труднодоступные щели. Материал великолепно сцепляется с различной поверхностью, в считанные минуты расширяется и затвердевает при взаимодействии с воздухом. При использовании монтажной пены гарантирован хороший результат по устранению глубоких дыр и трещин.

Подготовительные мероприятия

Перед началом реставрации в обязательном порядке необходимо подготовить поверхность, с которой будет проводиться дальнейшая работа. Щель очищается от мусора, осколков бетона, пыли и грязи. Затем все смачивается водой.

Нанесение пены

Перед нанесением монтажной пены баллон тщательно встряхивается около минуты для того, чтобы содержимое его стало однородным. В процессе работы емкость следует располагать вертикально в положении вверх дном. Это необходимо из-за находящегося внутри газа, он легче пены, поэтому вытесняет ее баллона.

Рекомендуется заполнять трещины снизу вверх. Если повреждение слишком глубокое и серьезное, монтажная пена должна наносится слоями, каждый из которых укладывается после полного высыхания предыдущего. Такой способ позволяет качественно заделать открытую полость и просушить материал.

После заполнения трещины сырую монтажную пену не стоит трогать руками. Любые прикосновения могут повлиять на структуру ее и замедлить процесс застывания. Следует потерпеть и дождаться полного высыхания материала.

Завершающим этапом станет удаление излишек монтажной пены при помощи обычного ножа. Затем следует заделать поверхность шпаклевкой. Выравнивание выполняется наждачной бумагой.

Не стоит переживать по поводу оставшейся дыры или трещины в стене. Любой дефект, какого масштаба бы он не был, просто и легко заделать собственными руками без посторонней помощи.

Самым важным условием для качественного выполнения реставрации является точное следование всем рекомендациям.

Как просверлить кафельную плитку: несколько тонкостей

Перед тем, как приступить к сверлению кафельной плитки, неважно какой – начтенной или половой, следует твердо запомнить главное – для этого не нужна огромная мощность и большие обороты дрели. Все делается на малых оборотах и с минимальным усилием.

Также следует помнить, что у краев плиток отверстия никогда не делают. Так же, как и перекрестии плиток. С большой вероятностью вы расколите кафель.

Чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени смачивают водой.

Кафельная плитка – это материал очень хрупкий. А там, где хрупкость, даже если прочность высока, нет места удару.

Способов, как правильно просверлить кафельную плитку, существует несколько.

Есть даже способ, как это сделать, не имея под рукой любого сверлящего инструмента. Это очень рискованный способ, но иногда он срабатывает. Вначале необходимо изготовить инструмент. Для этого вам потребуется обычный стальной гвоздь и деревянный брусочек. Гвоздь необходимо забить в брусок так, чтобы он вышел с обратной стороны. Затем его плотно прижимают к кафельной плитке, и аккуратно, исключительно при помощи киянки (деревянного молотка) вбиваете гвоздь в кафель. Очень большая вероятность, что плитка треснет, поэтому ее обычно замачивают в воде. Лично у меня не получается, но я видел собственными глазами, как это делают. Видимо, все дело в опыте и качестве кафельной плитки. Да и когда у человека есть киянка, то у не может не быть элементарной дрели.

Можно попытаться просверлить кафельную плитку обычным сверлом. Но такое сверло будет постоянно соскальзывать с кафеля, ведь его поверхность прочная и гладкая. Для того чтобы этого не происходило, предварительно плитку накернивают при помощи керна, а затем сверлят, или наносят метку на кафель, а сверху наклеивают скотч. Тогда сверло не скользит.

Если вы для того, чтобы просверлить кафельную плитку, используете ударную дрель, то режим сверления с ударом нужно обязательно отключить! Никакого удара – просто сверление, да еще на самых малых оборотах.

При любом сверлении, и кафель не исключение, следует помнить об одной тонкости – чем меньший диаметр имеет сверло, тем легче им просверлить отверстие. Кафеля это тоже касается. Поэтому лучше всего взять сверло маленького диаметра, просверлить маленькое отверстие, которое потом расширить будет очень просто. Если вы сверлите кафель, который уже уложен, например, на бетонную стену (требуется что-либо повесить), то это мероприятие разделяют на несколько этапов. Вначале, как описано выше, делают отверстие в кафеле. А затем, сменив сверло на специальное для бетона, выполняют через готовое отверстие сверление стены с перфорацией. То есть с ударом. Если вы используете обычное сверло – то его необходимо смачивать. В таком случае процесс пройдет легче.

Читать еще:  Как крепить подрозетники в бетонной стене?

В наши дни, с появлением сверел с алмазным и победитовым наконечником, стало намного проще просверлить качельную плитку. Выпускаются даже специальные сверла для изготовления отверстий в стекле и кафеле. Не следует использовать сверла, предназначенные для бетона или камня – они легко расколют кафель. Сейчас сверла стоят недорого – не следует на этом экономить. Кафель намного дороже.

Итак, сверла, имеющие алмазный наконечник. Как известно, алмаз – это самый твердый материал на земле. Соответственно, при помощи алмаза можно просверлить отверстие в любом материале. Это идеальный способ для того, чтобы просверлить кафельную плитку. Недостаток у «алмазных» сверел всего один – высокая стоимость. Если ваша профессиональная деятельность связана с изготовлением отверстий в твердом материале, то никаких проблем. А для того, чтобы просверлить пару раз дома кафельную плитку – дороговато.

В таком случае лучше всего использовать сверло, на котором установлен наконечник из победита. Такое сверло дешевле алмазного в несколько раз. А эффективность его почти такая же, как у алмаза.

Это все варианты, когда вам необходимо просверлить кафельную плитку под дюбель. Но часто бывает необходимо сделать отверстие большого диаметра. Например, под водопроводную трубу или электрическую розетку. Это очень ответственная операция, требующая наличия специального приспособления. Называется такое приспособление коронкой с напылением. Напыление бывает как алмазное, так и победитовое. Дорогая вещь, но позволяет изготовить отверстие быстро и качественно.

Вставляете такую коронку в перфоратор. Кафельную плитку предварительно нужно замочить в воде на 1 час. Затем кладете плитку на ровную поверхность. Желательно, не слишком твердую. На деревянную, например. Намечаете с лицевой стороны место для сверления (описано выше), и высверливаете отверстие. Без всякой перфорации, с минимальным нажимом и скоростью. Все происходит очень быстро, но по краям отверстия в большинстве случаев могут образоваться большие сколы, которые бывает проблематично скрыть при помощи накладной крышки. Как правило, это происходит, когда сверлящий забывает отключить режим перфорации. Если давить не сильно, то все получится качественно. Можете ориентироваться на то, что для изготовления большого отверстия в кафельной плитке с высоким качеством требуется от 2 до 5 минут времени.

Вместо коронки с алмазным напылением можно использовать такое приспособление, как балеринка. По-другому это приспособление называют высечными ножницами. В отличие от коронки с напылением, стоимость такого приспособления невелика. При работе с балеринкой главное, чтобы сверлящий человек уверенно держал в руках дрель и не раскачивал ей со стороны в сторону. Идеально – если у вашей дрели в комплекте есть штатив. Одного приспособление хватает, чтобы выполнить 15 отверстий.

Если таких приспособлений нет, но есть обычное сверло с алмазным или победитовым наконечником, то существует способ, как изготовить отверстие большого диаметра. Для этого на кафельной плитке необходимо нарисовать отверстие требуемого размера. Затем аккуратно по контуру надо насверлить множество отверстий, чтобы не осталось свободного места, и аккуратно выломать середину. Получится отверстие в виде цветочка, которое потом закрывают декоративной накладкой. Это самый длительный способ изготовления отверстий в кафеле, требующий терпения и определенной сноровки.

Как видите, способов довольно много. Можете использовать любой. Все зависит от уровня вашего мастерства, опыта и наличия соответствующих приспособлений. Главное – не спеша и очень аккуратно.

Более подробную информацию по выбору плитки вы можете получить от наших специалистов, позвонив по телефону 8 (495) 645-7897

Получай новости первым!

Подпишитесь на новостную рассылку ARDOSTUIDO будьте среди первых, кто узнает о распродажах и особых предложениях!

Расширение дверного проема

  • Главная
  • Статьи
  • Расширение дверного проема в бетонной стене

Расширение дверного проема в бетонной стене

Качественное расширение дверного проема в панельном доме – трудоемкое, ответственное мероприятие. Чтобы справиться с данной задачей, нужно приложить достаточно много усилий. При этом значение имеет не только физический труд. Перед тем, как начать расширение дверного проема в бетонной стене, берется специальное разрешение на осуществление данной задумки.

Безопасное расширение дверного проема в несущей стене: способы усиления конструкции

Как расширить дверной проем в бетонной стене без пыли? Эффективное расширение дверного проема возможно в том случае, если придерживаться порядка работ. Также важно соблюдение технологий. Перед началом увеличения дверного проема по высоте в панельном доме заказчик услуги определяется с проектом, который будет реализоваться. Он должен быть разработан специалистом в зависимости от целей и задач, поставленных заказчиком.

Варианты исполнения:

  • Обустройство нового проема простой конструкции в несущей стене;
  • Реализация сложной конструкции, в которой будет сделана арка необходимой формы изгиба. Проблематичным является выполнение такой работы, если стена построена из кирпича, так как в этой ситуации следует брать во внимание швы кладки.
  • Расширение, частичный перенос имеющегося проема. В данном случае следует вырезать элемент несущей стены, которая примыкает к проходу. Расширение проемов в несущих стенах, выполняемое по данной технике, является безопасным, несложным.

Расширение дверного проема в кирпичной стене: пошаговое руководство

Как увеличить дверной проем?

Выполняются такие действия:

  • Перед стартом расширения дверного проема согласование в ведомственных организациях.
  • Контур расширяемого проема размечается на поверхности конструкции.
  • Кирпичная кладка над имеющимся проемом расширяется, перемычка снимается.
  • Над дверным проемом монтируется перемычка с большей длиной. Поверхность выкладывается кирпичной кладкой.
  • Если перегородка имеет высоту 4,3 метра, создаваемый элемент прикрепляется к перекрытию закладными компонентами.
  • Толщина кладки в ответственных конструкциях увеличивается до одного кирпича с учетом габаритов комнаты, расчетов.
  • После того, как выполнено расширение проема в капитальной стене, делается акт скрытых работ, подписываемый представителем технадзора заказчика.
  • При расширении проема в монолитной стене его поверхность штукатурится. Чтобы слой качественно, прочно держался на металле, штукатурка обтягивается металлической сеткой «рабицей», имеющей мелкие ячейки.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Успешное расширение проема в несущей стене панельного дома делается по особенной схеме. Дверная коробка полностью извлекается из проема. Опорные балки из дерева убираются. Потом делаются специальные замеры, а также намечаются контуры прохода с учетом новых размеров.

Увеличение проема в несущей стене, в особенности той, которая прилегает к входной двери, выполняется временным укреплением конструкции. Желательно в самом начале работ вырезать верхнюю часть, после чего осуществить перенос перемычки. Даже несмотря на то, что ширина увеличена, необходимо углубить ее в стену минимум на 15см.

Алмазная резка выполняется по контуру, намеченному ранее с каждой стороны комнаты. Проблемой считается выход арматуры. После перерезании прутьев из металла убираются излишки железобетона. На большой площади проема мастера работают по квадратам. По данной причине стена делится на секции, после чего делается распил дополнительных линий. Снос конструкции осуществляется сверху вниз таким образом, чтобы ярусы, расположенные вверху, не упали на мастера при выполнении работы.

Как расширить дверной проем? Решение о методике расширения принимается в индивидуальном порядке с учетом материала стен и пожеланий заказчика.

Стоит ли делать это самостоятельно?

Расширение проема входной двери в панельном доме – сложная работа, которая проводится при помощи специальных инструментов. Если нет опыта и навыков в этом деле, его стоит доверить профессионалам, найти которых вы сможете в нашей компании. Они подойдут к выполнению работы максимально ответственно и проделают ее с учетом всем современных норм, стандартом.

Способы увеличения высоты и ширины

В квартирах подобные действия заблаговременно согласовываются в соответствующих организациях. Если при попытке увеличить дверной проем в несущей стене нормы нарушены, это может стать причиной повышенной нагрузки на стену и ее обрушения в итоге.

Как увеличить дверной проем в высоту?

Для решения данной задачи используется алмазная резка. При помощи этой методики легко вырезать контуры проема по необходимым отметкам. В частности наши мастера прекрасно справятся с арматурой. Преимущества алмазной резки заключается в том, что пыли при работах практически нет. Если высота и ширина проема выше стандартных показателей, в таком случае рекомендуется выполнить его усиление.

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Читать еще:  Чем заменить ковер на стене?

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Сверление бетона

Раствор бетона и его подвиды давно признаны крепкими строительными продуктами, в связи с чем их довольно сложно сверлить. Причинной этого являются их строение и применяемые компоненты. Во время эксплуатации оборудование все время натыкается на непреодолимые составляющие, которые даже могут повредить сверла. По этой причине цена на сверление бетона может быть самой разной и зависеть от множества нюансов.

Выбор инструмента для сверления

Перфораторный бур

Потенциал данного инструмента при выполнении отверстий в бетонной поверхности не имеет пределов. Зачастую они ограничены предельно допустимым диаметром приспособления, величина которого не более 5 сантиметров. И в тоже время, огромная часть подобного оборудования может высверлить дырку с величиной диаметра в 3 сантиметра. Порой этого может хватить, однако бывают ситуации, когда такого размера не достаточно. К примеру, объем отверстия для прокладки вентиляции полагается выполнять большого размера и в такой ситуации перфоратор не справится с задачей.

При эксплуатации перфораторного бура своими руками может возникнуть еще одна проблема. Во время сверления можно наткнуться сверлом на арматуру. Это может повлечь за собой поломку инструмента. В лучшем случае перфоратор остановиться на металле и им нельзя будет дальше работать. Становится ясно, что при наличии арматуры в бетоне, эксплуатировать перфораторный бур сложно, а порой и невозможно. Но если условия работы не подразумевают наличие арматурных прутьев, то данный инструмент является отличным выбором.

Твердосплавная коронка

Данное оборудование отличается сверлением дырок диаметром от 5 сантиметров до 45 сантиметров. Но увы, характеристики обычного перфоратора не дают возможности установить коронку с размером более 25 сантиметров. Причина этого в слишком низком показателе мощности инструмента. Если необходимо выполнить отверстия больших калибров, то стоит применить другой инструмент.

Более крупное по размеру оборудование, отличает хвостовик другой формы. Однако имеются специальные переходники, которые дают возможность применять коронки крупного размера на инструментах с низкой мощностью. Но стоит помнить, что данный вариант не всегда выгоден и безопасен по причине того, что оборудование может повредится вследствие установки крупной коронки. Да и сверление отверстий в бетоне по тонкому методу может быть опасным.

Данное устройство обладает некоторыми минусами, которые сужают способности подобного оборудования:

  • Не может просверлить арматуру. Во время столкновения с металлом, твердосплавная коронка разрушается. И если тонкий метал возможно пробурить, то толстая арматура не поддается сверлению.
  • В случае применения коронки, бетон можно просверлить на не большую глубину. Данный показатель ограничен чашей. Однако бывают ситуации, когда при помощи данного устройства можно высверлить отверстия в достаточно толстых стене и трубе.

Смысл в сверлении отверстии с помощью коронки, заключается в том, дабы применять насадку и пику по очереди. Когда достигнута глубина, необходимая коронке, необходимо выдолбить середку в отверстии с помощью пики, после процедура повторяется, вплоть до тех пор, пока необходимое не будет выполнено.

Однако в таком случае возникает другая проблема – лимитированная глубина погружения пики. Данный нюанс можно устранить, если правильно выполнить специальный удлинитель на коронку. Важно знать, что при выполнении подобных операций с бетоном вокруг будет много пыли.

В конечном результате процесс получается длительным и трудным. Порой лучшим решение будет применить другой тип инструмента. А вот каким еще инструментом можно воспользоваться, рассмотрим далее.

Алмазная коронка

Алмазное сверление в бетонной поверхности приобрело популярность и его применяют как в личном строительстве, так и в промышленных масштабах. Данный вид оборудования для работы по бетону обладает внушительным перечнем достоинств:

  • С помощью такого инструмента можно просверлить и бетонную стену, и трубу, и арматурные прутья, и даже пенобетон. Такое возможно в силу особых свойств алмаза, в первую очередь благодаря его высокой твердости.
  • Этот тип оборудования обладает особым трубчатым строением, что делает возможным сверление отверстия на любую глубину за одну операцию. Сначала стены либо трубы сверлят, а после можно вытащить один бетонный кусок.
  • У строения оборудования имеется еще одна характеристика, это охлаждение с помощью воды. Во время работы инструмента не будет появляется много пыли. А это — ощутимое достоинство.
  • С помощью такого типа приспособления можно выполнять сверление пенобетона и прочих материалов с высоким показателем точности. В случае калибра сверла около 25 см, готовая дыра будет соответственного размера. В силу строения инструмента, не происходит погрешностей и отклонений.
Читать еще:  Чем клеить пароизоляцию к стене?

Однако нужно заметить, что и у такого превосходного инструмента имеются недостатки. Основной — это высокая стоимость. Сверло и коронка также дорого стоят. Но если есть необходимость для работ по сверлению в квартире, например в кафеле, то можно приобрести маленькие коронки, их цена приемлема.

Такой тип сверла монтируют на дрели либо перфораторы, которые не охлаждаются водой. У них есть лимит по глубине сверления, по причине объема обшивки. Имеется ввиду сверление сверлом алмазного типа, который выполняет отверстия под любым углом.

Достоинством считается способность пробурить разные виды строительных материалов – кирпич, керамогранит, гранит и много других.

Технология сверления отверстий в бетоне

В таких работах стоит прислушиваться к мнению профессионалов. Каждый второй строитель вам скажет: «Я сверлю отверстие после того, как выполнена разметка на рабочей поверхности, только так можно быть уверенным, что мы сверлим правильно». Не важно, какой именно тип инструмента будет использоваться, сначала необходимо переключить аппарат на маленькие обороты. В таком состоянии просверлить небольшое углубление. С помощью таких манипуляций можно выполнить отверстие при самых маленьких трудозатратах. А так как сверло не будет работать в хаотичном порядке, то и точность сверления стены будет соблюдена. После этого можно добавить оборудованию оборотов, переключив в ударное состояние.

Если предусмотрено использование пластмассовых дюбелей, то дырка должна быть немного глубже, чем длина дюбеля. Во время просверливания поверхностей в квартире, в отверстии будет скапливаться раскрашенный материал, поэтому стоит это учесть при выполнении работ и сделать глубину с небольшим запасом.

Не важно, чем вы занимаетесь, просверливанием стен, либо арматурных каркасов, в любом случае данный процесс сложен в физическом плане. Ведь оборудование обладает приличной массой, плюс вибрация сверла. Нельзя забывать и о немалом количестве пыли, которая возникнет в процессе эксплуатации аппарата. Однако с пылью справиться можно, если предварительно купить специальный пылеуловитель.

Как просверлить отверстие крупного диаметра?

Для определенных строительных работ могут понадобится крупные отверстия. Например для монтирования розеток, коробов для распределения проводки, вентиляции. Можно выполнить несколько более мелких дырок, а после объединить их при помощи зубила, но в таком случае у отверстия будут неровные края.

Но бывают ситуации, когда работы необходимо выполнить максимально осторожно. В таком случае пригодится специальная коронка для работы по бетону. Данные насадки отличаются между собой по размеру. Если сверла часто эксплуатируются, то служат они короткий срок – такие прочные материалы, как арматурные прутья либо гранит становятся причиной их поломки.

Для увеличения периода эксплуатации, стоит изначально выполнить отверстие маленького размера на низких оборотах. Далее бетон и арматурные прутья вынимают при помощи зубила и только потом, отверстия заканчивают, применив нужную коронку.

Общие советы по работе

Если при работе победитовой коронкой вы наткнулись на арматурные прутья, то их можно рассверлить, применив обычную насадку, а вот камни можно разбить при помощи пробойника. Отверстие в стене из бетона можно выполнить, применив сделанный своими руками пробойник. Его монтируют из насадки диаметром в 0,8 см. Конец насадки обтачивают до формы ласточкиного хвоста. При выполнении отверстия, пробойник держат в руке и бьют по нему молотком.

Чтобы увеличить срок службы коронки, при эксплуатации ее желательно периодически смачивать водой.

Бывают ситуации, когда нужно воспользоваться отверстием, а раскрошившийся материал летит в глаза человеку. В таком случае можно проделать специальную воронку на пробойник либо шлямбур. Если необходимо установить шуруп в бетонной поверхности, то на помощь придет следующая манипуляция. Нужно в отверстие поместить небольшой капроновый кусок и расплавить его там, применив раскаленной гвоздь. После этого можно вкручивать шуруп, благодаря застывшему капрону, он будет надежно держаться внутри стены.

Когда срочно нужен дюбель, а его нет, можно выйти из положения, воспользовавшись куском алюминиевой либо медной трубки. Ее нужно будет сжать до необходимого калибра и установить в отверстие.

Вывод

При любых строительных манипуляциях возникает необходимость в выполнении разного рода отверстий. Для проведения подобных операций существует огромный перечень инструментов и оборудования, которые могут выполнить отверстия в самых разных типах строительного материала.

Методы расширения проема в бетонной стене

  • Главная
  • Статьи
  • Методы расширения проема в бетонной стене

Расширение проема в бетонной стене

Для того, чтобы откорректировать свое жилое пространств, объединить его с другим помещением, вырезать арку, или просто расширить проем для новой, двустворчатой двери, нужно выполнить несколько рабочих операций. Но все не так просто, особенно когда дело идет про расширение дверного проема в бетонной стене, тем более, если она является несущей. В первую очередь стоит сказать, что эти конструкции представляют собой, фактически, цельные каменные пласты, которые обязательно усилены арматурой внутри своей структуры.

Поэтому, высочайшая прочность и комбинированные материалы с противоположными физическими свойствами, становятся препятствием в обработке резным и ударным инструментом. И победить такое, используя простой или даже профессиональный перфоратор и слабомощную болгарку, естественно, не получится. Тут нужен профессиональный подход строителей со специализированным оборудованием.

Методы расширения проемов в бетонных основаниях

Бетон вмещает в своем составе натуральные каменные материалы в сыпучем виде самой разнообразной фракции, как гравий, щебень, и песок, связанные цементом в единое изделие. И поэтому, методы, которыми производится расширение проема в бетонной стене, соответствуют таковым как при каменной резке:

  • алмазная резка бетона;
  • алмазное бурение бетона;
  • гидропескоструйная резка;
  • кислородно- копьевая высокотемпературная резка.

Из алмазной обработки бетона, самой популярной стала резка промышленными станками. Этот способ безотказный и универсальный, демонстрирующий высокий КПД. А для того, чтобы минимизировать пыльное облако в результате резки, непосредственно в рабочую область подается форсункой вода (плюс к тому которая охлаждает режущий диск), или гофрошланг промышленного пылесоса. Что касается бурения алмазными коронками и сверлами большого диаметра, то это малоэффективно, долго, затратно и травматично (в результате сильных вибраций) для стены.

Гидропескоструйная резка выполняется факелом из смеси воды с песком, который формируется из специальной форсунки под действием сильнейшего давления, создаваемого промышленным компрессором. Частицы песка играют роль абразивного материала, способствуя нарушению связей компонентов бетона. Методом гидропескоструйной резки расширение проема в стене может быть выполнено так же аккуратно, как и при вышеописанном методе. Плюс к тому, имеется ряд особенностей: обработке поддается только бетон (арматура почти не затрагивается); факелом гидропескореза можно придать любую форму проему и любой угол торца; шум и вибрация при такой резке, минимальны.

В основе третьего способа лежит воздушно-температурное воздействие на основание: раскаленная труба, по которой проходит кислород под высоким давлением, дополнительно раздувая жар, является рабочим органом данного вида резки бетона. Раскаленная кислородная среда с высоким давлением, которая возникает у поверхности бетона внутри прислоненного к ней вплотную торца трубки, провоцирует плавление структуры на большую глубину. Данный метод практически не применяется, во всяком случае, в услугах по расширению проемов.

Работа по расширению бетонного проема

Независимо от выбранного метода, сначала происходит расчет несущих способностей конструкции и необходимости установки перемычки с усилением стойками или без них. Далее, для того как увеличить дверной проем в бетонной стене, выполняют следующие этапы:

  • подготовка/заготовка;
  • разметка;
  • монтаж перемычки (при необходимости);
  • резка и демонтаж околопроёмных участков;
  • заготовка и вынос мусора;
  • монтаж усиления (при необходимости).

На этапе подготовительном этапе раскладывают инвентарь и нарезают металлоконструкции. Основные мероприятия перед началом работы, как сборка козлов, монтаж переносок, обесточивание рабочего участка (если там проходит электрика) и всякое подобное действие выполняется в этом пункте.

Разметку производят традиционным или современным лазерным контрольно-измерительным прибором.

Первым этапом является устройство перемычки. Для этого сначала размеченную под нее область вырезают/выбивают. С последующей установкой и закреплением ее в проектном положении по бокам и к верхлежащему торцу проема.

Демонтаж околопроемных участков после установки и закрепления перемычки, начинается сверху, с площади, которая расположена прямо под ней. При этом в разной последовательности может производиться резка боковых контуров проема. Естественно, заранее принимается решение, чем увеличить дверной проем в бетоне, алмазной резкой или другим способом из вышеописанных.

Ищите где недорого можно заказать расширение проема в бетонной стене? Звоните, наш мастер выедет на место работ в любое удобное для вас время, изучит помещение, произведет все замеры, оценит предстоящий объем работ и подготовит смету. Оформить заявку на вызов мастера вы можете по телефону либо на сайте, заполнив форму обратной связи. Ждем ваших звонков и заявок!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector