15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить подрозетники в бетонной стене?

Монтаж подрозетников

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.

Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.

Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.

Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.

В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.

В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.

Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.

Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.

Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой

Как установить подрозетники в отверстия

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Читать еще:  Как прикрепить стекло к стене?

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Как поставить подрозетник

Новости

Конвергентный отраслевой стандарт: предпосылки и развитие
    07.06.2017

Рыночный процесс стратегического планирования: основные моменты
    16.04.2015

Почему актаульна как никогда рекламная акция?
    07.04.2015

Как поставить подрозетник
Если вы уже определились с тем, как расположить розетки, можно переходить непосредственно к установке. Сам монтаж розетки разделяется условно на две части – монтаж подрозетника в стену и монтаж розетки в подрозетник. Монтаж подрозетников следует выполнять в начале ремонта, установку розеток – после черновой отделки. Если ставить розетки раньше – могут запылиться и запачкаться; но позже ставить тоже нежелательно – если вдруг какая-то розетка не будет работать, то это лучше обнаружить до того, как поклеены обои.

Почти все розетки и выключатели (и наши, и европейские, и турецкие) ставятся в одни и те же подрозетники. Подрозетники могут быть круглые, квадратные, овальные. Иногда попадаются корейские розетки, для них идет свой подрозетник. Наиболее распространены круглые подрозетники. Рассмотрим их установку.

Подрозетники бывают двух типов: для гипсокартона и для бетона. Подрозетник по бетону монтируется в любую полнотелую стену: бетон, кирпич, гипсолит, блоки и пр. Подрозетники для гипсокартона ставятся на все стены, обшитые по каркасу чем угодно: гипсокартоном, листами ГВЛ, сантехкабины из АЦИ (плоский шифер), фанеру, вагонку и пр. Главное, чтобы под слоем обшивки была пустота. Подрозетник крепится к листу обшивки за счет распорных «лапок».

Начинать следует с разметки. Для начала, следует провести горизонтальную линию на уровне центра розетки. Это очень важно. Видели криво установленные блоки розеток? В большинстве случаев, это оттого, что изначально не было этой линии. Затем на этой линии отмечаются центры подрозетников на расстоянии 70мм друг от друга. Затем коронкой высверливается отверстие под подрозетник.

Если подрозетник по гипсокартону, отверстие должно быть размером точно с подрозетник, т.к. бортики, удерживающие его с внешней стороны, маленькие; и, если сделать большую дырку, подрозетник туда просто провалится. Если стена уже зашита, то надо: вырезать дырку, найти и вытащить провода, вставить подрозетник с проводами и закрепить его распорными винтами.

Подрозетник по бетону ставится немного иначе. Коронку лучше взять чуть больше (например, 73мм). Если отверстие в стене будет точно в размер подрозетника, то не останется места для раствора, на который он должен крепиться. Отверстие должно быть также чуть глубже подрозетника. В бетонной стене коронки по бетону сверлят плохо. Проще насверлить буром побольше дырок вокруг и внутри подрозетника, и разбить потом отбойником (то же самое можно сделать, чтобы не покупать коронку ради одного подрозетника). Порядок действий следующий: выдолбить дырку в стене, сделать штробу (хотя бы частично) под провод (если делать потом, то можно нечаянно выбить подрозетник), вырезать дырки под провода в подрозетнике, намочить или загрунтовать место установки, развести алебастр или ротбанд, нанести разведенную смесь в место установки, вставить подрозетник, выдавить лишнее и выровнять его по плоскости стены, выровнять блок подрозетников по горизонтали (по уровню). Когда смесь высохнет, завести провода и замазать.

Как установить подрозетники

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Читать еще:  Как закрепить шторы по бокам к стене?

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Как установить подрозетник — особенности монтажа

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

  • Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
  • С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
  • Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Читать еще:  Как крепить направляющие для гипсокартона к стене?

Установка в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

  • попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
  • игнорирование использования строительного уровня;
  • работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
  • установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

  • Перфоратор;
  • Специальная коронка по бетону;
  • Шпатель;
  • Пластиковое ведро;
  • Акриловая грунтовка;
  • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×