10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Прокладка кабеля (провода) в гофрированной трубке

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Прокладка кабеля в гофротрубке Нередко возникает необходимость в укладке кабеля уже после того, как сделан монтаж всей системы электропроводки. Бывает, что нужно проложить временные трассы, или на объекте нет условий для капитальной прокладки, или же таковая вовсе не требуется. В таких случаях используют кабельный короб или гофротрубку.

Гофротрубка имеет некоторые преимущества: она гибче, дешевле, легче монтируется и не требует геометрической точности при прокладке линии. Гофрированная трубка не поддерживает горение (условно-негорючая) — при возгорании кабеля она оплавляется, охватывает и сжимает место возгорания, соединяет повода кабеля, что приводит к срабатыванию приборов защиты.

Рассмотрим пример прокладки кабеля в гофротрубке при решении конкретной задачи.

Задача:
организация освещения и установка розеток в полуподвальном неоштукатуренном помещении.

Необходимо установить:
4 светильника, 2 розетки, щит (обязательно устанавливаем УЗО).

Подготовка и материалы
Выбираем влагозащищённые места для установки щита, светильников, розеток, распределительных коробок. Намечаем маршрут укладки кабеля.

Для наших целей подойдёт неподдерживающий горение кабель с двойной изоляцией с монолитной жилой, сечением 3х1,5 или 2х1,5 — типа ВВГ: ВВГнг-LS , ВВГнг-П или NYM: NYM-J, NYMнг-LS-O.

Отмеряем необходимую длину гофротрубки от светильников к распределительным коробкам, и общую магистраль к щиту. Для кабелей сечением 1,5-2,5 мм подходит гофротрубка Ø 16-18 мм.

Монтаж
Отмечаем линию по маршруту прокладки, и устанавливаем крепления-клипсы. Расстояние между креплениями 30-40 см. Если это расстояние увеличить, трубка со временем станет провисать.
После этого протягиваем кабель в трубку. Это лучше делать до того, как гофротрубка закреплена в клипсах — чем больше по маршруту укладки изгибов и поворотов, тем сложнее будет протянуть кабель.
Гофротрубка имеет специальную заготовку-проводник (кондуктор) из довольно прочной стальной проволоки. Прокалываем изоляцию между жилами кабеля на расстоянии 1,5-2 см от края кабеля, пропускаем проволоку и скручиваем пассатижами. Чтобы не было выступающих частей, конец стального проводника удаляем, а место соединения кабель-проводник обматываем скотчем, или надеваем небольшой кусок термоусадки. Это удержит проводник и кабель на одной оси и улучшит скольжение в трубе. Изоляционную ленту применять не стоит, она увеличит трение кабеля внутри трубки и затруднит его прохождение.

Далее выбираем один из двух способов:
1. Закрепляем стальной проводник (например, ко вбитому в стену гвоздю), и натягиваем гофротрубку на кабель, как чулок. Предварительно выкладываем кабель по прямой, избегая его перекручивания.
2. Закрепляем край гофротрубки, и, потянув за проводник, протаскиваем кабель в трубку.

С обеих сторон трубки оставляем запас кабеля (до 30 см) для монтажа в распределительных коробках и щите. На самом длинном участке заделываем кабель в светильник так, чтобы край гофротрубки вошёл в сальник-манжету. Если диаметр трубки окажется больше диаметра манжеты, то место соединения закрепляем изоляционной лентой.
Собираем линии остальных светильников. Устанавливаем светильники с подключенным кабелем, и закрепляем гофротрубку в клипсах до места стыка в распределительной коробке.
Кабель от самого дальнего от коробки светильника пропускаем через распредкоробку и разрезаем трубку так, чтобы в манжете коробки остался край гофра. Выпускаем магистральный кабель петлёй 10 см.
Разрезаем верхушку петли (аккуратно, стараясь не повредить изоляцию), распускаем кабель и снимаем изоляцию с жил примерно на 1 см. Загибаем и обжимаем пассатижами.
Таким образом, мы получаем неразрывный шлейф и избегаем ненужных стыков. К сформированным выводам магистрального кабеля подключаем отвод от следующего светильника, и соединяем их с помощью клеммной колодки под винтовой зажим. Существуют и другие способы соединения (спайка, скрутка), но колодка и проще, и удобнее.
Подключив все светильники, закрепляем гофротрубку в клипсах. Далее таким же образом монтируем розетки, выключатель и щит.

Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно.

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами, нужно всегда помнить про крепление кабеля и не забыть купить кабельный крепеж. Это специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку. Остановимся подробнее на некоторых из них:

Крепление строительной смесью

В качестве смеси, можно выбрать гипсовый раствор. Такой способ еще называют «приморозкой». Здесь нет ничего сложного – делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки – гипс (алебастр) схватывается очень быстро, поэтому много кабеля за один раз не закрепишь.

«Примораживание» гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб, дюбель-хомутов и др.

При больших объемах прокладки возня с частым замешиванием раствора и фиксацией кабеля значительно снижает скорость работы.

Крепление дюбель-хомутом (UW, увешка)

При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля. Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута. К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

Крепление кабеля к стене скобами

Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.

У данного способа есть два достоинства, которые недостижимы для других способов крепления:

  • Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности
  • Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей. Это очень удобно — не нужно сверлить кучу отверстий, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля

В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод – ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей – в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.

Читать еще:  Как прорезать окно в кирпичной стене?

Крепление кабеля к стене скобами

Крепление кабеля к стене жестью

Готовится такой крепеж элементарно

Провод шинкуется бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп «быстрого монтажа». Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается «быстрый монтаж» со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком.

В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 – 12 мм, и длиной 6 – 7 см. По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки «быстрого монтажа». Отверстие пробивается на деревянной поверхности (доска, брус). Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке, и делать больше ничего не требуется.

Данный крепеж на стройке почему-то называют «петушками». У этой конструкции есть существенные минусы:

  • Требуется много времени для подготовки такого крепежа
  • Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки
  • После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок. Это может проявиться после оклейки обоев – на них появляются рыжие (ржавчина) пятна

Кратко о других способах крепления

Эти способы больше относятся к открытой электропроводке:

Крепление кабеля с помощью дюбелей-стяжек

Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.

Крепление с помощью клипс

Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которые крепятся к стене посредством «быстрого монтажа» или саморезов – если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

Крепление кабеля с помощью гвоздевых скоб

Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб. Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.

Несколько замечаний по прокладке

При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Что это значит?

В первую очередь необходимо сделать осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры). Все дело в том, что перед тем, как попасть на объект, провода и кабели (да и не только они) проходят множество испытаний – их могут кидать и пинать ногами, держать какое-то время под дождем или на морозе. Иногда встречается производственный брак – в каком-либо месте бухты попадаются видимые утолщения кабеля.

Очень важно следить за тем, чтобы провод (кабель) плотно прилегал к поверхностям стен. Неприглаженные провода (горбы) – это лишний расход штукатурки. Отделочники за вас ничего не будут приглаживать – заштукатурят так как есть.

Нашим монтажникам приходилось видеть, как на отштукатуренных стенах местами проглядывал кабель. Потом на стены начинали наносить финишную шпатлевку, и изоляцию торчащего из стены кабеля сдирали шпателем. Поэтому при прокладке проводов и кабелей нужно соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.

При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов «быстрого монтажа» необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.

Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его нужно смотать с бухты хотя бы метров 10 – 15, и не полениться — выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод – плохо и неудобно.

Как крепить провод к стене

Если при креплении провода в штробе, от крепежа и проводки не требуется эстетичности. Все равно штроба будет заделана раствором и провод спрятан. Однако при открытой проводке требования к ее внешнему виду играют немаловажную роль. При этом, проводка может как испортить интерьер, так и стать дополнительным его элементом.

Как крепить провод к стене? Какие крепежи лучше использовать.

Металлорукав и клипсы

Внутри жилого помещения такая проводка вряд ли будет эстетичной. Другое дело — снаружи дома, в подсобных помещениях. Например, от счетчика электроэнергии до ввода в дом. В гараже, сарае, мастерской проводка в металлорукаве по клипсам будет оптимальным решением.

Метод крепления не отличается особой сложностью.Сначала размечаются точки крепления клипс. Дюбелями-гвоздями клипсы крепятся к бетонному, кирпичному, каменному основанию. Для крепления к дереву используются саморезы. Затем металлорукав с предварительно втянутым проводом защелкивается в клипы и проводка готова. Следует учесть что размер клипсы должен соответствовать диаметру металлорукава. Если она большая, рукав будет просто выпадать. Если маленькая, защелкнуть металлорукав не получится. Рекомендуемое расстояние между держателями около 50 см. Аналогичным способом, с помощью клипс, можно делать проводку в специальных трубах из ПВХ, полиэтилена, в пластиковой гофре.

Гвоздевые скобы

Обычно гвоздевые скобы применяются для крепления кабелей интернет, антенного, телефонного. Используются на основаниях в которые можно вбить гвоздь: дерево, глиняная и цементная штукатурка, гипсокартон, газобетон. Стоят очень дешево. Монтаж максимально простой. Скоба накладывается на провод и забивается гвоздь. В продаже есть скобы как для круглого, так и для плоского кабеля.

Монтажные площадки

Для простого крепления провода на уже готовую стену, элементы отделки или даже мебель целесообразно использовать монтажные площадки в липким слоем. Они изготавливаются как под крепление одиночного провода, так и под жмут проводов. В первом варианте, площадка имеет специальную скобу куда вставляется провод. Во втором, присоединение кабелей производится при помощи кабельной стяжки. На случай, если липкий слой не справляется с удержанием проводов, в монтажной площадке может быть предусмотрено специальное отверстие под дюбель-гвоздь или саморез.

Керамические и пластиковые изоляторы

Внутренняя проводка на изоляторах сегодня относится к стилю “ретро”. И действительно, в старых домах ее можно встретить достаточно часто. В таком варианте, витой провод проводится по керамическим изоляторам (роликам), которые крепятся к стене. Кроме стиля, к преимуществам такой проводки относится большая пожаробезопасность. Провод не в закрытом пространстве, хорошо охлаждается и находится на расстоянии от стены.

Читать еще:  Чем крепить пенополистирол к стене?

Особенности и правила монтажа ретро-провода в деревянном доме

К монтажу электропроводки в деревянном доме нужно подходить с особым вниманием. Повышенная пожарная опасность строения заставляет задуматься о том, какой тип проводки лучше выбрать! Если на этапе проектирования и строительства не была заложена проводка скрытого монтажа в металлических трубах, то однозначно единственный приемлемый безопасный вариант — наружная проводка. А чтобы интерьер деревянного дома не пострадал от вида кабеля или пластик на стенах, рекомендуем остановиться на ретро-проводке.

Основные правила монтажа

Монтаж стилизованной под ретро стиль электропроводки не отличается от обычной. Разница только в том, что еще на этапе составления плана расположения элементов проводки нужно определиться с цветом кабеля и его сечения, типом розеток и выключателей как важных элементов дизайна интерьера.

  • Расположение всех элементов нужно отметить прямо на стене, так же, как и линию (трассу) прокладки витого провода.
  • В точках, где условные линии прокладки провода будут сходиться, нужно разместить распределительные коробки.
  • Необходимо соблюдать минимальное расстояние между элементами: от розетки или выключателя до оконных и дверных проемов — 10 см, от проводки до газо-, водопровода и системы отопления — 30 см. Расстояние от крайнего изолятора до выключателя или розетки рекомендуется делать так же 30 см.
  • Изоляторы устанавливают на расстоянии до 40 см между собой. В бревенчатых домах их монтируют в каждый второй венец.
  • Если деревянный дом новый, при монтаже провод нужно натягивать, чтобы потом он не оказался провисшим. После того, как дом пройдет этап усадки — витые провода рекомендуется перетянуть по новой, подтянуть до состояния «натянутой струны»

Инструктаж

После тщательного планирования можно переходить к электромонтажным работам, этапы:

  • Монтаж керамических или пластиковых изоляторов с нужным интервалом на саморезы, по обозначенным ранее трассам прокладки кабеля.
  • Монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок в соответствии с разметкой электроточек.
  • На закрепленные изоляторы прокладывается витой провод. Он не должен касаться стен. Минимальное расстояние между ним и поверхностью стены должно составлять 10 мм.
  • Для пропуска кабеля сквозь стену, с заранее просверленными отверстиями, используют медную или керамическую трубку. С наружной стороны отверстия декорируют специальными втулками — керамическими проходами для стен.
  • Провода подключают к розеткам, лампам, выключателям, в распределительных коробках коммутируют соединения винтовыми клеммами или методом пайки. Последний вариант более трудоемкий, но является предпочтительным и безопасным.

Когда монтаж будет закончен, нужно осмотреть проводку на правильность соединения каждого участка. Затем с помощью мультиметра нужно замерить сопротивление в цепи. Также перед монтажом электропроводки в деревянном доме стоит обратить внимание на правильный выбор вводного автоматического выключателя. Если питание трехфазное, он должен быть трехполюсным. Если однофазное — выбирают одно-или двухполюсный выключатель. Его номинал должен быть таким, чтобы разрывать цепь при максимальной нагрузке во избежание возникновения короткого замыкания.

Выбор в пользу наружной стилизованной проводки стоит сделать не только из-за внешней эстетики, но и простоты монтажа, ухода за кабелем. Всегда можно контролировать состояние электропроводки, не допуская возникновения аварийной ситуации. Демонтаж или замена какого-либо участка провода происходит без ущерба для интерьера деревянного дома.

Источник: ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКОРАТИВНОЙ ЭЛЕКТРИКИ

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Крепление и прокладка кабеля

Автор: Умельцев Н.П.

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубках, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, защищенными проводами или легкими не бронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобы (полоски из жести шириной 8-10 мм).

Скобы могут крепиться и при помощи дюбелей. Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250-300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобу сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шурупами или при помощи клея. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через ветошь. Затем обрезки проводов по разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобами, которые изгибаются и обжимают провод. Под скобами провода защищают слоем изоляционной ленты.

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами водятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода в местах их прохода через стены.

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70-80 мм. Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается несколькими слоями внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Читать еще:  Как приклеить фартук из МДФ к стене?

Прокладка кабелей

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил.

Легкие не бронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобами с одной лапкой или скобами с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля — скобами с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобы фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобы удерживают шурупами.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скоба располагается в 10-15 мм от начала изгиба. Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, водимый в корпус светильник, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают необходимой длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединения и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их надо минуту-две после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать на стены слой штукатурки. Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

Прокладка кабелей на лотках

В последнее время широко применяют прокладку кабелей на лотках (лестничных, глухих и перфорированных), такая прокладка удобна при монтаже и имеет хороший внешний вид. Менее запутанными получаются переходы кабелей с одной отметки на другую, и легче осуществляются обходы различного рода строительных препятствий.

Прокладка кабеля в лотках
Прокладка кабеля в лотках

При прокладке на лотках кабели и провода в большей мере защищены от механических повреждений, хорошо размещены и доступны для осмотра. При этом имеется возможность дополнительной прокладки или снятия проводников. Кабели не протягиваются, как это имеет место, например, при прокладке в трубах, а укладываются механизированным способом, что предохраняет их оболочки от возможного истирания.

Лотки лестничного типа (кабель-рост, сварные лотки; Посмотреть в каталоге) применяют для прокладки проводов всех сечений, небронированных силовых кабелей преимущественно сечением до 16 мм 2 (одиночных или пучками) и небронированных кабелей управления всех сечений. Небронированные кабели больших сечений (свыше 16 мм 2 ) и бронированные кабели всех сечений можно прокладывать непосредственно на кабельных конструкциях без применения лотков. Однако прокладка кабелей на лотках получается более организованной, но характеризуется большей металлоемкостью. Общий расход металла при наличии лотков увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с прокладкой кабелей на конструкциях.

Прокладку кабелей на лотках применяют как в производственных помещениях, так и во всех видах электротехнических и кабельных помещений (туннелях, эстакадах, галереях, каналах и т.п.). При прокладке кабелей внутри производственных помещений лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания с целью обеспечения большей сохранности от возможных механических повреждений. В электротехнических и кабельных помещениях лотки могут устанавливаться на любой высоте.

Кабели на лотках обычно прокладывают в один ряд. Возможна также прокладка силовых кабелей мелких сечений и кабелей управления в два слоя или скрепленными пучками. При прокладке кабелей в пучках в каждом из них может быть не более 12 проводников (кабелей или проводов) независимо от их жильности, но при этом диаметр пучка не должен превышать 100 мм, а расстояние между ними — не менее 20 мм. Расстояния между одиночными кабелями, уложенными на лотках, такие же, как и при прокладке на конструкциях (Подробнее).

Допустимые длительные токовые нагрузки для – силовых кабелей и проводов, прокладываемых пучками, принимают с понижающими коэффициентами, учитывающими количество кабелей в пучке (0,68 для 5—6 проводников, 0,63 для 7—9 проводников и 0,6 для 10—12 проводников).

Лотки соединяют между собой с помощью накладок или встроенных соединителей, чем обеспечивается также непрерывность электрической цепи заземления.

Прокладка кабелей на перфорированных лотках

Перфорированные лотки изготовляют длиной 2-3 метра и шириной от 50 до 400-600 мм с высотой борта от 50 (иногда от 25 мм) до 200 мм. Эти лотки сплошные, но имеют перфорированное дно и стенки (иногда только дно). Перфорированные отверстия можно разделить на несколько типов: для вентиляции, для монтажа лотков, для вывода кабеля, для закрепления кабеля.

Лотки (один или несколько) укладывают на кабельные конструкции (Кабельные полки, стойки, консоли), расставленные с шагом от 1 до 2 м в зависимости от нагрузки на лоток. Перфорированные лотки используют для прокладки одного или нескольких силовых кабелей или сравнительно большого количества кабелей управления в производственных и электротехнических помещениях. Такие лотки очень удобны для обвязки технологических агрегатов, ими можно легко огибать различные технологические трубопроводы, их применяют также, когда требуется, например, подвести небольшое количество кабелей от вводных шкафов к токоприемникам. Их можно также использовать для ответвления кабелей от лотков лестничного типа. Благодаря наличию перфорации, позволяющей частое крепление кабелей к лоткам, их можно прокладывать в любом рабочем положении, добиваясь хорошего внешнего вида прокладки. Перфорированные лотки можно сочленять по ширине до требуемых размеров, их можно крепить как на конструкциях, так и по стенам и механизмам. Целесообразным является сочетание нескольких видов открытых прокладок кабелей (на конструкциях, лестничных и перфорированных лотках) применительно к конкретным условиям производства.

Дополнительные материалы

Дополнительную информацию по вопросу электромонтажа с помощью кабельных лотков вы найдете в следующих материалах:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector