39 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем крепить рейку к кирпичной стене?

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

  • При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
  • При выполнении перепланировки.
  • В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
  • Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус . На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай . Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком . В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

  • Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
  • Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
  • Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
  • После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
  • Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Напоследок рассмотрим, как укладываются деревянные перемычки в кирпичных стенах над окнами и прочими проемами (читайте также статью “Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине”).

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

  • Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
  • Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
  • Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

  • Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
  • Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
  • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
  • При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности”).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Каждой стене — свой дюбель. Разновидности дюбелей

С тех пор, как в Европе появился первый пластмассовый (нейлоновый) дюбель с центральным отверстием под шуруп, прошло почти полвека. Сегодня почти забыты деревянные и полиэтиленовые пробки из набора “Мечта новосела”. На современном рынке крепежа существует масса производителей дюбелей, чья продукция различается как по назначению, так и по функциональным возможностям. Попробуем в этом разобраться.


Стандартный нейлоновый дюбель для плотных сплошных материалов.


Дюбель для газобетона.


Рамный дюбель для твердых строительных материалов.


Рамный дюбель для мягких строительных материалов, щелевых блоков и кирпича.


Дистанционный (юстировочный) дюбель.


Универсальный дюбель для сплошных и пустотелых перегородок.


Дюбель с подпружиненными откидными планками используют для крепления к пустотелым стенкам и потолкам.


Металлический дюбель для тонких полых стенок (например, гипсокартонной обшивки).


Гвоздевой дюбель предназначен для быстрого крепления большого количества деталей к ровному основанию.


Специальный дюбель для крепления теплоизоляционных матов или плит к сплошному бетонному или кирпичному основанию.


Металлический дюбель, рассчитанный на большую нагрузку.


Дюбели для гипсокартонной обшивки.

При выборе дюбеля исходят, как правило, из пяти основных параметров: величина и характер нагрузки на дюбель, конструкция и материал основы (стены, пола, потолка), вид самого крепления. Когда вес прикрепляемого предмета определить сложно, лучше взять дюбели, рассчитанные на заведомо большую нагрузку.

Если дюбели не укомплектованы штатными шурупами, винтами или специальными гвоздями, их подбирают в соответствии с рекомендациями производителя, которые обычно изложены на упаковке или в отдельной инструкции. Здесь следует обращать внимание не только на диаметр шурупа, но и правильно выбирать его длину с учетом толщины закрепляемой детали.

Теперь подробнее о некоторых видах дюбелей.

Самые распространенные стандартные нейлоновые дюбели позволяют решить большую часть домашних проблем. Они годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм.

В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом «намертво» вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.

Дюбели для газобетона — тоже традиционные элементы крепления. Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.

Рамные дюбели выпускают длиной от 60 до 360 мм. Они бывают двух основных видов: для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов. Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Рамные дюбели применяют при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.

Читать еще:  Чем прикрепить ламинат к стене?

Закрепить рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены позволяют так называемые дистанционные (юстировочные) дюбели.

Они позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна — для основы, другая — для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции. Так легко компенсировать все неровности основы.

Универсальные дюбели интересны тем, что при креплении предметов к пустотелой основе они «определяют» наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.

Дюбели с подпружиненными откидными планками предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например, для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки. Продаются они в комплекте с крючками и резьбовыми шпильками. Бывают еще похожие дюбели с несимметричной падающей планкой (без пружины).

Металлические дюбели для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.

Гвоздевые дюбели предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Дюбель укомплектован гвоздем, имеющим «заершение» (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь потом просто забивают молотком.

Для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала разработан специальный дюбель, так называемый утеплителедержатель, который в отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.

Дюбели для бетона и полнотелого кирпича, рассчитанные на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делают из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Такие дюбели годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали. Желательно, из соображений техники безопасности, использовать металлические дюбели и при монтаже подвесных потолков, так как в случае пожара пластмассовые дюбели расплавятся, и потолок рухнет.

Пластмассовые и металлические дюбели для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона) позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия. Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой.

Особняком от остальных стоят инъекционные дюбели.

В отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь. При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара. Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.

Все вышеперечисленные дюбели можно купить в специализированных магазинах и на рынках. Однако, чтобы не «промахнуться» с качеством, лучше приобретать этот товар в строительных супермаркетах, где продаются высококачественные дюбели производства известных фирм (таких, например, как Upat, Fischer, TOX). Стоит крепеж по-разному — от 10-15 рублей за набор стандартных дюбелей до 100 рублей за один металлический дюбель.

Материал подготовлен при содействии фирмы «АСС-2»

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

  • надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
  • удобны в применении;
  • возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

  • бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
  • силикатный – белая, как песок;
  • пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
  • кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

  1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
  2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
  3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
  4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
  5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
  6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
  7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.
Читать еще:  Как сделать канал для проводки в стене?

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

Как прикрепить деревянный брус к стене из бетона, кирпича, газоблока, дерева и гипсокартона?

В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.

Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.

Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

  1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
  2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
  3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
  4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
  5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене?

Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.

В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.

Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.

Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?

Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.

Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.

Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.

Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.

При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене?

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона?

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

  • сверлим отверстие подходящего диаметра;
  • вставляем дюбель в отверстие;
  • закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
  • дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.
Читать еще:  Чем приклеить ДВП к стене?

Самое надёжное крепление проверено временем

При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.

Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.

Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.

Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция

Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

Необходимый инструмент и предварительная подготовка

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • молоток, степлер;
  • стремянка.

Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

Особенности монтажа и порядок действий

Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.


Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.

Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.

  • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
  • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
  • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
  • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.


Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.

Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.

МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ COSWICK ПО РОВНОЙ БЕТОННОЙ, КИРПИЧНОЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЕ

Подходит для кирпичной, бетонной или деревянной стен с неровностью до 2 мм на 2 метра.

1. РАЗМЕТКА

  • Направляющие должны находится друг от друга на расстоянии не более 60 см.
  • Разметка производится от начала стены, с помощью рулетки отмеряем расстояние 60 см и ставим маркером или карандашом отметку через каждые 60 см. Именно по этим отметкам в последствии и будут крепиться направляющие.

2. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ

  • Направляющие – сухие и ровные деревянные рейки сечением 15х40 мм.
  • Установка панелей к бетонной, кирпичной стене (потолку) производится на деревянные направляющие. К стене или потолку крепятся деревянные рейки сечением 15х40 мм и с шагом 0.6 м.
  • В местах крепления в направляющих рейках следует сделать углубление, что бы шапочки гвоздей или саморезов не выступали, создавая при этом неровности;
  • Крепление реек производится с помощью дюбель гвоздей величиной не менее 6х60, крепление производится не менее, чем через 50 см.
  • При вертикальном расположении панелей рейки устанавливаются горизонтально и, соответственно, при горизонтальном расположении – рейки устанавливаются вертикально.

3. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Установка панелей производится шипом наружу.

  • Установка первого ряда производится на специальные клинья, с помощью которых необходимо обеспечить технологический зазор 10-15 мм и отрегулировать горизонтальность или вертикальность панелей.
  • Крепление первого ряда к направляющим производится через лицевую сторону панели с отступом от основания не более высоты будущего плинтуса, осуществляется с помощью штифтового пневмопистолета с использованием штифтов длинной не менее 25 мм, для обеспечения надежного крепления панели к каркасу.
  • Крепление панелей к каркасу производится с помощью скобозабивного пистолета в шип под углом 45 градусов к каждой направляющей с применением скоб длинной не менее 40 мм.
  • Крепление последнего ряда производится так же через лицевую сторону панели, с отступом от потолка не более высоты будущего потолочного плинтуса.
  • Для оформления аккуратного перехода между покрытиями можно использовать переходные молдинги в цветах и покрытиях стеновых панелей.
  • Установка последнего ряда производится с соблюдением технологического зазора 10-15 мм. При необходимости панель следует распилить вдоль при помощи электрического лобзика с расчетом технологического зазора.
  • Разметку и распиловку следует производить с тыльной стороны панели. При облицовке колонн, выступов и стен с наружными углами используйте специальные переходные молдинги.

УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

Установку плинтуса следует начинать с угла. С помощью торцовки на плинтусе зарезаем необходимый угол (внутренний/наружный) и производим крепление. Крепление плинтуса осуществляется непосредственно к стене с помощью штифтового пневмопистолета с применением штифтов длиннее минимум на 10 мм плинтуса/молдинга, крепление производить через 40-50 см. Места крепления зареставрировать с помощью воскового карандаша.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте панели клинером Coswick.
Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных планок.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector