Как установить подоконник без подставочного профиля
Как установить пластиковый подоконник
Установка подоконника — один из финальных этапов монтажа ПВХ-конструкции. Обычно его выполняют те же мастера, которые устанавливают окна. Но если ремонт затягивается, окна могут остаться без отделки в течение определенного времени. В этом случае для монтажа подоконника придется либо вызывать специалистов отдельно, либо попытаться справиться своими силами.
О том, как установить подоконник, расскажем в этой статье.
Оптимальные размеры подоконника
Еще на этапе планирования, проектирования и закупки материалов нужно выбрать оптимальные габариты подоконной доски. Ключевых параметров здесь два:
- Глубина. Обычно в домах и квартирах ставят подоконники глубиной от 150 до 500 мм. Чем глубже подоконник, тем больше на него можно поставить. С другой стороны, чем дальше подоконная доска выступает за пределы стены, тем сильнее будет на нее нагрузка. Так что, если величина выноса превышает 150 мм, стоит дополнительно усилить конструкцию кронштейнами.
- Ширина. Можно сделать ширину подоконника равной ширине самого окна. Но в большинстве случаев подоконная доска должна быть шире проема: во-первых, для закрепления откосов, во-вторых — для более завершённого внешнего вида. С каждой стороны край подоконника заводится за край проема примерно на 50 мм.
Что нужно помнить при установке подоконника?
Выбрали размер — можно переходить к установке. Но и здесь есть несколько важных нюансов:
- Минимальный зазор между верхним краем радиатора/конвектора и нижним краем подоконной доски — 100 мм. Если это расстояние будет меньшим, теплый воздух не сможет свободно циркулировать вдоль плоскости окна. Как результат — образование конденсата на стеклах. Кроме того, пластиковый подоконник будет перегреваться, что приведет к его деформации.
- Вынос подоконной доски не должен перекрывать батарею отопления больше чем на половину ее толщины. Если вы устанавливаете широкий подоконник, перекрывающий батарею полностью, в него нужно врезать решетки для подачи тёплого воздуха в зону окна.
- Монтируется подоконная доска не строго горизонтально. При установке желателен уклон не менее 1 градуса в направлении помещения: он обеспечит сток влаги.
Технология самостоятельного монтажа
Монтируется подоконник после того как окно будет установлено. Основание, на которое будет опираться подоконная доска, желательно выровнять. Во всяком случае, неровности поверхности не должны мешать установке. Также на этапе подготовки может потребоваться вырубка в краях проема пазов, в которые будет заведена подоконная доска. Потом они будут замаскированы отделкой.
В зависимости от типа проема монтаж может производиться по нескольким схемам:
Монтаж с использованием монтажного клея или цементного раствора
Методика используется при монтаже подоконника непосредственно на поверхность оконного проема в том случае, если конструкция установлена без подставочного профиля:
- Основание выравнивается и очищается, для улучшения адгезии его обрабатывают обезжиривающим составом.
- На поверхность наносится монтажный клей («жидкие гвозди») полосами шириной 10 мм с промежутками не более 100 мм. Вместо клея можно использовать цементный раствор — его равномерно распределяют по основанию.
- Подрезанная в размер подоконная доска заводится под оконную раму, плотно прижимается к основанию и выравнивается. Сверху укладывается гнет, который не снимается до полимеризации раствора.
- Стык подоконника и рамы обрабатывается герметиком.
Монтаж с применением монтажной пены
Использование саморасширяющейся полиуретановой пены позволяет надежно устанавливать подоконники даже там, где габариты и конфигурация проема не дают возможности закрепить подоконник непосредственно на основании. В этом случае перед началом работ выполняется установка подкладок — их высота соответствует уровню установки подоконника, а максимальный шаг установки составляет 500 мм.
Совет! Для лучшей адгезии с пеной в нижней поверхности подоконника (строго между внутренними перегородками) сверлится несколько отверстий.
Далее работы ведутся так:
- На подставочный профиль саморезами крепят пружинные Z-образные кронштейны.
- Подоконная доска заводится под раму и защелкивается на кронштейнах.
- Используя гнет или распорку, подоконник нужно прижать к опорным подкладкам или основанию.
- Пространство под подоконником заполняется саморасширяющейся полиуретановой пеной.
- После заполнения пеной зазора подоконная доска по всей плоскости прижимается к основанию минимум на 24 часа.
Монтаж при помощи консолей и монтажной пены
Технология используется для установки подоконных досок с большим вылетом. Порядок действий не отличается от описанного в предыдущем разделе, но конструкция дополнительно усиливается металлическими консолями:
- К нижней части подоконной доски саморезами крепятся консоли. В зависимости от размеров подоконника и числа консолей расстояние между ними должно составлять 500-700 мм.
- После установки подоконника и его выравнивания через пазы консолей в стене сверлятся отверстия. Каждая консоль фиксируется к капитальному основанию с помощью дюбелей с грибовидными гильзами.
- Далее, как и в предыдущем случае, зазор между подоконником и краем проема заполняется двухкомпонентной полиуретановой пеной.
Монтаж на балконе с помощью кронштейнов
При установке подоконников на балконах применяется комбинация из кронштейнов и несущих консолей:
- На подставочный профиль с шагом не более 250 мм устанавливаются кронштейны.
- Подоконная доска заводится под нижний край рамы и защелкивается на кронштейнах.
- После этого устанавливают консоли, которые обеспечивают дополнительную фиксацию подоконника. Величина выступа подоконной доски за край консоли не должна превышать 100 мм.
- Консоль должна быть жестко закреплена к подоконнику и стене. Для крепления используются саморезы, а также дюбели с пластиковыми или металлическими гильзами.
Стыковка подоконников
При установке подоконников возможно их торцевое соединение — как встык, так и под углом. Для компенсации температурного расширения пластика при стыковке необходимо выдерживать зазор — не менее 1,5 мм на 1 м длины подоконной доски.
При продольной стыковке место соединения деталей усиливается установленными по бокам кронштейнами (не далее, чем в 40 мм от края каждого элемента). При стыковке под углом можно зафиксировать детали накладками, закрепив их саморезами с изнаночной стороны, а также, (для широких подоконных досок) усилив крепление кронштейнами.
Для перекрытия области стыка используются специальные соединительные профили.
Как видите, монтаж подоконника — задача, вполне реализуемая своими силами. С другой стороны, даже здесь есть целый ряд нюансов. А качественную установку можно обеспечить, только обладая соответствующими знаниями и навыками. Поэтому, лучше поручать решение этой задачи квалифицированным мастерам — так вы делегируете большую часть рисков, и получите гарантию надежности установленной конструкции.
Узнайте больше о всех преимуществах подоконников WDS в матовом и глянцевом исполнении. Для заказа подоконников WDS в вашем городе советуем обращаться в брендовые салоны, представленные в разделе «Где купить». Чтобы ознакомиться с другими материалами, перейдите в раздел «Все статьи».
Делай сам 16
Делаем своими руками
Как установить подоконник пластикового окна
Монтаж подоконника своими руками
Если окна для квартиры или дома лучше заказывать «под ключ» чтобы не лишиться гарантии, то на установке ПВХ изделий для садового домика или хозяйственной постройки вполне можно сэкономить.
Не думаю, что добавлю что-то принципиально новое, описывая установку окна, поэтому учитывая, что подставочный профиль с прижимом появился относительно недавно, опишу как установить подоконник пластикового окна максимально быстро. Для упрощения процесса установки подоконника своими руками, закажите окно с подставочным профилем такого вида.
Если между профилем и рамой отсутствует лента ПСУЛ, приобретите её отдельно.
Внешне она похожа на поролон. Находясь в сжатом состоянии, лента расширяется после монтажа, заполняя свободное пространство. Установка между рамой окна и подставочным профилем предварительно сжатой уплотнительной ленты избавит вас от проблем с продуванием. Если смотреть снизу, то в разрезе это будет выглядеть так.
Как установить подоконник пластикового окна
Вырезаем подоконник с учётом того, какие откосы вы планируете делать (накладные с п-образной планкой или встык). Вырезанный лобзиком по размеру подоконник, вставляем под раму. Благодаря такой конструкции подставочного профиля, подоконник без дополнительных приспособлений плотно прижимается к раме.
Притягиваем подоконник к подставочному профилю с помощью саморезов со стороны улицы.
По окончании монтажа это место закрываем пароизоляционной самоклеящейся лентой и отливом из оцинкованной стали.
Отпиливаем ножовкой по металлу или отрезаем ножницами торцевые планки.
Убрав небольшое расстояние защитной плёнки, вставляем планки.
Полностью плёнку убираем только после монтажа подоконника и откосов.
С помощью уровня, выставляем небольшой уклон и фиксируем подоконник подвесами для гипсокартона. К стене подвес крепим дюбель-гвоздями 6 х 40, а к подоконнику саморезами 3,5 х 11 («семечка»).
Если подоконник плотный, как в данном случае, на расстояние 2000 мм. вполне достаточно 2 подвеса. Для более тонкостенных подоконников лучше использовать 3 ─ 4 штуки. Иначе, под давлением пены, подоконник может «выгнуть коромыслом».
Заполняем пространство монтажной пеной.
Подвесы убираем только после полного высыхания пены.
Чтобы придать эффект монолитности, стык между рамой и подоконником заделываем жидким пластиком или акриловым (не силиконовым) герметиком.
После установки окна и подоконника не забудьте проверить регулировку фурнитуры.
Подставочный профиль для окон ПВХ
Окна Проф >> Окна инфо >> Подставочный профиль для окон ПВХ: как установить подоконник без подставочного профиля
Монтаж новой конструкции в проем трудно выполнить без подставочного профиля. Это снаряжение, которое крепится к нижнему торцу окна и используется для его поддержки. Технология сборки коробки подразумевает обязательное наличие планка. Что такое подставочник, его характеристика, виды, размеры и технология – обо всем этом узнайте в нашей статье.
Что такое подставочный профиль
Подставочный профиль – вспомогательный элемент из пластика, предназначение которого вытекает из ее названия. Базовый планк подставляется под нижние торцы металлопластика для упрощения монтажа, затем убирается после установочных работ.
- длина – от 6 до 7,5 см;
- ширина – 2-10 см;
- количество камер – от 1 до 5;
- толщина – от 2 мм;
- внутренняя перегородка – от 1 мм.
Материал производства подставочников – пластик, окрас которого отличается на один-два тона от проема. Часто подставочный планк нужен для монтировки окна в проеме, после крепление не убирается, а отделывается вместе с пластиковым пакетом штукатуркой, что не сказывается на общем виде.
Зачем нужен подставочный профиль под пластиковое окно?
Существует много причин использовать вспомогательный подоконный профиль из пластика. Установка донника упрощает монтажные работы, исключает риск повреждения рамы.
Среди других причин использовать подставочник:
- перевозка – подставки упрощают доставку окон в квартиру многоэтажного дома, исключают риск случайного повреждения;
- крепление подоконника – без подставочника крепление подоконника и водоотлива длилось несколько часов, монтаж подставок упрощает работу, исключает дополнительные работы;
- герметизация монтажного шва – шов между окном, стеной задувается пеной, но такой материал не исключает осечки, образование мостика холода, базовый донник обеспечивает полную герметизацию, изоляцию тепла;
- крепление окна – монтировка подствочников фиксирует окно по уровню с сохранностью всей фурнитуры, аксессуаров.
Преимущества профиля
К основным плюсам пластикового планка относятся:
- надежное удерживание окна в проеме;
- легкая перевозка;
- повышение свойств теплоизолции;
- увеличения срока эксплуатации;
- исключаются протечки, продувания откосов;
- прочное крепление отлива;
- риск образования щелей между рамой минимален.
Преимущества донника оправдывают его важность при сборке рам ПВХ.
Требования к выбору
Подкладочный планк – деталь, которую нельзя заказать в онлайн магазине вслепую. Чтобы она подошла под новую ПВХ-коробку она выбирается с учетом с всех требований. Толщина стенок – больше 2 мм для надежной изоляции. Лучше выбирать донник, оборудованный минимум двумя камерами.
Обратите внимание: оттенок базовой детали всегда гармонирует окрасу окна или на 1-2 тона темнее его.
Рекомендуемый размер базовой детали: ширина 2-4 см, высота – 2-3 см. Длина детали соответствует длине проема. Прикреплять подоконник или отлив непосредственно к раме без профиля не рекомендуется. Это приведет к ее повреждением, разгерметизации. Исключение донника при монтаже коробки приведет проблемы, возможные повреждения рамы.
Виды и параметры
Базовый донный профиль отличается по размерам, поперечному сечению, количестве, наполнении камер, длине, высоте, толщине наружных стенок, межсекционных перегородок. Отличия есть в совместимости с системами производств.
На основе этого планки бывают:
- однокамерными – простой базовый элемент для крепления конструкции ПВХ с малым весом, толщиной наружных стенок, невысокой себестоимостью;
- двухкамерными – прочный элемент с двумя камерами, предназначен для остекления балконов, веранд, лоджий, для холодного остекления;
- пятикамерными – наделен высокой теплоизоляцией, энергосберегающим свойством, редко применяется в бытовых целях;
- сборных модификаций – деталь необычной конструкции, от 10 см и больше, наделены вертикальными, горизонтальными секциями одновременно, имеют отделения для сбора герметика.
Все виды предназначены для монтажа внутри помещения, не заметны после финишных работ. Планки усложненной конструкции полностью заменяют окна. Стоимость таких моделей выше, также требуется навык для их правильной монтировки.
Способы установки
Для правильной установки подставного планка важно учитывать особенности стен, материала здания, отлива, проема, самой детали. Базовый элемент монтируется двумя способами. Выбор способа монтирования зависит от особенностей помещения.
Вариант первый
Отличается повышенным уровнем сложности, поэтому редко применяется для самостоятельного монтажа в домашних условиях. Способ заключается в поэтапном креплении подставочника, коробки.
Разберем этот способ пошагово:
- Разметка подставочной планки в соответствии с параметрами рамы.
- Вырезание подставочника нужной длины.
- Выставление подготовленной детали внизу проема согласно уровню.
- Измерение расстояния от верхней части проема до планка.
- Предварительная примерка блока.
- Регулирование размеров зазоров между стеклом и рамкой.
- Герметизация зазоров пеной.
Вариант второй
Подойдет для начинающих, опытных монтажников.
Подразумевает монтирование проема по следующему алгоритму:
- Снятие прикрепленного к коробке донника.
- Вставка дополнительного теплого слоя в камеру подставочника.
- Заполнение примыканий нижнего элемента монтажной пеной или клейкой лентой для герметизации.
- Крепление базового подставочного элемента снизу рамы.
- Монтаж блока с использованием уровня.
- Использование пены для задувания зазоров.
- Срез излишков пены.
- Подготовка места для подоконника и его монтировка.
Подставочный профиль – дополнение или необходимость?
При желании установить коробку можно без использования донных элементов. Исключение этой детали помогает сэкономить ресурсы, но пагубно влияет на дальнейшую эксплуатацию. Важно помнить, что к нижней планке крепится подоконник внутри помещения, отлив с внешней стороны стены.
При полном отказе от этого элемента пострадает конструкция, так как крепить ее будет не к чему. Отсутствие проставочных элементов повышает риск повреждения рамы, деформации, разгерметизации, развитии грибка, плесени. Рама станет неустойчивой, хрупкой, при небольшом весе может осунуться или сорваться вместе с откосами. Поэтому использование вспомогательных деталей при сборе коробки рекомендуется.
Как установить подоконник без подставочного профиля?
Установка подоконника и водоотлива без подставочника – задача повышенной сложности. Исключение донных деталей требует особого внимания к подготовке поверхности и выборе крепежа.
Для установки понадобятся следующие инструменты:
- ПВХ-уголок;
- уровень;
- карандаш;
- рулетка;
- герметик/ пена;
- шурупы;
- саморезы;
- перфоратор;
- лобзик.
Этап подготовки
Для начала поверхность необходимо подготовить под подоконник. Проем выравнивается и очищается, делаются замеры под будущую конструкцию, карандашом оставляется разметка. С помощью лобзика выполняется распил изделия под нужные замеры. Когда перекрытие готово, переходят к основному этапу – установке.
Монтаж подоконника без профилей
Если использование донных элементов исключено, вместо них используются деревянные маячки размером до 80 см. Они гарантируют прочность и устойчивость конструкции в горизонтальном положении и легко контролируются уровнем. Подоконник устанавливается на подготовленное место, под плитами которого установлены деревянные колодки на расстоянии 50 см друг от друга.
При опускании конструкции деревянные элементы не должны выходить за уровень стены, а их расстояние до боковых стен не превышает 10 см. Перед креплением целесообразно выполнить предварительную проверку ровности с помощью уровня.
Без подставочного профиля
Обратите внимание: груз для фиксации подоконника не должен быть слишком большим, чтобы не спровоцировать деформацию.
Для фиксации подставочников используется пена. После крепления на поверхность укладывается малый груз во избежание поднятия и деформации плоскости. Свободное пространство под подоконником заполняется пеной. В фиксированном положении конструкция оставляется на 3 дня до полного застывания пены.
Излишки материала убираются канцелярским ножом, поверхность выравнивается и отделывается штукатуркой. При обнаружении щелей, их заделывают герметиком. Финишным этапом установки является окрашивание под цвет проема.
Рекомендации
Разнообразие моделей, разновидностей и параметров деталей обусловливает сложности с их применением.
Перечисленные ниже нюансы упростят работу с подставочниками начинающим монтажникам:
- рекомендуется покупать приспособления стандартной длины от 6 м, это обеспечит запас материала при неправильном отрезании куска;
- донник с толщиной наружных стенок меньше 2 мм не подойдет для установки;
- длина должна соответствовать длине проема;
- рекомендуемый тип для монтирования собственными руками – двухкамерный;
- при установке отлива крепежные отверстия рекомендуется делать в подставочнике;
- элемент для ПВХ-рам должен обладать следующими свойствами: термостойкость, теплоизоляция.
При определенных знаниях и минимальном опыте работы, монтаж металлопластика с подкладочным донником отнимет минимум времени и сил. Наличие этого вспомогательного элемента и его правильный крепеж увеличит срок службы блока и его способность удерживать тепло.
Установка пластикового подоконника без подставочного профиля.
Разместил AlexTee , 30 сентября, 2011 в Окна и остекление
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Наши рекомендации
Выбор металлической двери
Мангал своими руками
Установка межкомнатных дверей
Штукатурка стен
Выбор замка для входной двери (металлической)
Приспособа для нарезания плитки
Давненько я сюда ничего не добавлял.
Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.
Разновидности подставочных профилей для окон ПВХ и способы монтажа
Это профильная планка из плотного поливинилхлорида, разделенная внутри на две и более камеры. Крепится данный элемент к нижнему торцу оконного блока и выступает в качестве своеобразной прокладки между рамой и проемом. Материал, используемый для изготовления, не так привлекателен эстетически, как пластик створок, но намного устойчивее к механическим и температурным воздействиям.
- Для чего нужен подставочный профиль
- Разновидности и характеристики
- Лучшие производители
- Способы монтажа
- Первый способ
- Второй способ
- Выводы
Для чего нужен подставочный профиль
При монтаже пластикового окна подоконник и наружный водоотлив крепятся именно к подставочному профилю, разумеется, если на нем не сэкономили и он установлен снизу блока. Прикрутить отлив можно и непосредственно к уличной части рамы. Подобная установка нарушает герметичность окна, существенно уменьшая его энергосберегающие характеристики. К тому же подобный монтаж не в состоянии обеспечить плотного примыкания между рамой и отливом из-за чего вода будет попадать в низ проема. Качественная установка подоконника также возможна только с подставочным профилем, без него в местах стыка со временем появятся щели, требующие дополнительной герметизации.
Не менее важная функция подставочной рейки — дополнительная термоизоляция нижнего монтажного шва. Конструктивно профиль разделен на несколько камер, что уменьшает общие теплопотери конструкции, кроме того существуют модели, камеры которых заполнены специальным пенистым полимером с низкой теплопроводностью.
Подставочный профиль обеспечивает дополнительную жесткость, сохраняя правильную геометрию оконного блока. С его помощью конструкцию гораздо проще поставить по уровню, не опасаясь за его нарушение со временем. Это, в свою очередь, залог исправной работы фурнитуры, которая будет функционировать гораздо дольше, если конструкция стоит без перекосов.
Подробный разбор теплых подставочных профилей:
Разновидности и характеристики
Основные различия заключаются в размерах поперечного сечения, количестве камер, их наполнении (или отсутствие такового), толщине наружных стенок и внутренних перегородок между секциями. Кроме того, есть отличия в совместимости с профильными системами разных производителей.
Основные характеристики подставочного профиля:
- Длина планки, как и у рамных аналогов, составляет 6-6,5м.
- Ширина в зависимости от модели колеблется от 2 до 10 см.
- Минимальное количество камер, расположенных горизонтально, – 1; максимальное – 5.
- Толщина наружной стенки не фиксирована, но не может быть меньше 2 мм.
- Внутренние перегородки – около 1 мм.
Двухкамерные изделия применяются в основном для обустройства холодного остекления, что для окон явление сравнительно редкое. Есть модели с вертикальным расположением камер (одна над другой), теплоизоляция такого профиля минимальна. Варианты с пятью изолированными секциями отличаются лучшими энергосберегающими характеристиками, особенно если часть камер заполнена термоизоляционным полимером (обычно экструдированный пенополистирол).
Высокие сборные модификации (10 см и больше) имеют как горизонтальные, так и вертикальные секции, часть которых может быть усилена армирующими элементами. В таких системах предусмотрены специальные соединительные элементы для сращивания по высоте, что позволяет их собирать на герметик без дополнительного крепежа.
Вверху подставочной рейки, в той части, которая соприкасается с рамой, имеется место для дополнительного размещения какого-либо утеплителя или герметика (чаще всего этот промежуток заполняют монтажной пеной).
Также часто используют ПСУЛ лентуОписанные выше варианты, предназначены для установки внутри конструкции и не видны после финишной отделки. Однако есть ряд моделей, которые помимо выполнения опорных и усиливающих функций, могут полностью заменить элементы металлопластикового окна. Компания Rehau, например, производит подставочный профиль (108 561860), полностью заменяющий наружный водоотлив. Его применение возможно, если выступающей части отлива в 56 мм будет достаточно.
Лучшие производители
Оконные профильные системы от крупных изготовителей, как правило, комплектуются подставочным профилем.
Их отдельное приобретение может потребоваться если:
- Комплектный профиль не подходит или не устраивает заказчика по своим характеристикам (отсутствие теплоизоляционного наполнителя, количество камер).
- В случае утери (с отечественными монтажниками случается довольно часто) или поломки;
Наиболее распространенные производители на современном рынке:
- Rehau. Популярные модели: энергосберегающий пятикамерный профиль – 561910 и двухкамерный с армирующим наполнителем – 561790;
- KBE. Часто используется трехкамерный вариант (артикул 342) 46мм шириной, 3 см высотой и его аналог с прижимным крылом ( артикул 343).
- Veka. Продукция этой компании представлена моделями линейки Softline – двухкамерный профиль с прижимным крылом и Euroline – трехкамерный вариант без наполнителя.
Также качественную продукцию изготавливают фирмы Wintech, Enwin, отечественные Novotex и Brusbox. Изделия двух последних более доступны по цене, однако качество не всегда сопоставимо с зарубежными аналогами.
Способы монтажа
Чаще всего для установки подставочного профиля применяется один из двух вариантов, которые будут подробно рассмотрены далее.
Первый способ
Используется сравнительно редко начинающими монтажниками или в случае самостоятельной установки дома. Суть способа заключается в последовательном монтировании: сначала подставочный профиль, а затем оконный блок.
Алгоритм действий:
- В соответствии с размерами рамы размечается и отрезается подставочная планка;
- Подготовленная деталь выставляется по уровню в нижней части очищенного проема;
- Рулеткой промеряются расстояния между верхом проема и профилем, после чего выполняется предварительная примерка блока. Если сверху, между рамой и окном, остается чрезмерно большой зазор (более 3 см), его уменьшают, регулируя положение подкладочной планки. Обычно для этого используют пластиковые прокладки разной толщины (деревянные бруски или клинья применять нежелательно – дерево меняет свои размеры в зависимости от сезона и окружающей влажности).
Когда по всему периметру проема выставлены допустимые зазоры (оптимально 1,5-2 см), их герметизируют монтажной пеной.
Второй способ
Квалифицированные монтажники делают иначе. Окно устанавливается вместе с профилем в такой последовательности:
- Сначала снимают прикрученный к блоку профиль, для этого необходимо открутить крепеж и вытащить планку из стыковочных пазов.
- В одну из камер, если это возможно, вставляют утеплитель.
- Место примыкания подкладочной планки и нижнего рамного профиля заполняют уплотнительной лентой или пеной (возможна комбинация этих материалов).
- Крепят подкладочный профиль на его место снизу рамы.
- Оконный блок выставляют в проеме по уровню, фиксируют на анкера или кроншетейны, после чего заполняют зазоры монтажной пеной.
Подробная видеоинструкция:
После полимеризации пены (2-3 часа) ее излишки срезают и подготавливают место для монтажа подоконника. Установку выполняют в образовавшееся между рамой и подставочной планкой Г-образное углубление. Подоконник в таком случае частично (10-15 мм) заходит под раму, а его фиксация выполняется снизу все той же монтажной пеной.
Отлив крепят к подставочной планке в углубление с наружной стороны блока. Таким образом исключено попадание воды под наружную часть окна. Поверхность проема необходимо предварительно подготовить, чтобы под водоотливом не было пустот.
Выводы
Использование подставочного профиля необходимо для:
- минимизации теплопотерь в нижней части оконного проема;
- усиления конструкции и обеспечения ее продолжительной работы;
- надежной фиксации подоконника и отлива.
Установка пластиковых окон своими руками
Перед тем как устанавливать пластиковые окна, необходимо произвести грамотный и максимально точный замер оконного проема. Здесь нужно учитывать такие особенности, как тип дома, из чего сделаны стены, а также материалы внешней и внутренней отделки. Замер окна требует также тщательного изучения оконного проема со стороны улицы и изнутри помещения, оценки неравномерности толщины стен и их неровностей. Данная процедура обязательно требуется и при заказе пластикового окна для типового дома. Ведь различные дефекты и нарушения стандартных размеров — это достаточно распространенное явление в панельных домах массовой застройки. Грамотный замер пластиковых окон является необходимым и для зданий старого фонда, в таких квартирах глубина оконного проема значительно больше, чем в стандартных панельных домах, а оконные проемы могут быть разными даже в одном помещении.
Для того чтобы выполнить замер пластикового окна грамотно и без «косяков» лучше воспользоваться советами профессионала с хорошим опытом в установке данных конструкций. Если же Вы уверены в своих силах, решили сэкономить и установить пластиковые окна самостоятельно, то, надеемся, данная статья поможет Вам справиться с поставленной задачей.
Замер оконного проема в доме с четвертью
В домах с такой архитектурой проемов окно должно выходить на 20-30 мм за боковые наружные откосы и верхний откос (рис. 1, «A»).
Рис. 1. Как замерять ширину окна в проеме с четвертью.
Ширина окна «D» рассчитывается следующим образом — к расстоянию между наружными откосами «A» прибавляется 40-60 мм для захода пластикового окна в четверть с обоих сторон (если стены сильно кривые, то немного меньше). После того, как Вы измерили ширину между наружными откосами «A»и вычислили ширину окна «D», нужно сделать проверку, чтобы ширина окна не оказалась больше, чем расстояние между точками прилегания внутренних откосов к оконной раме «B». Помимо этого, ширина окна точно не должна получиться больше, чем внутренний проём «C».
Рис.2. Как замерять высоту окна в проеме с четвертью.
Высота окна (рис. 2, «H») — это расстояние от наружного верхнего откоса до основания оконного проема «F» за вычетом 10-20 мм (зазора для монтажной пены) и плюс 20-30 мм для захода окна в верхнюю четверть. Если планируется установка подоконника и отлива, то обязательным условием является наличие подставочного профиля. В таком случае, высоту пластикового окна «H» следует уменьшить на 30 мм (на высоту подставочного профиля).
Теперь проверяем правильность замера сверкой следующих размеров: без использования подставочного профиля высота пластикового окна должна быть меньше, чем расстояние от верхнего внутреннего откоса до подоконника «E», а с подставочным профилем высота окна не должны быть больше, чем расстояние от нижней поверхности подоконника до верхнего откоса «E»+»G».
Замер оконного проема в доме без четверти
Чтобы правильно замерить пластиковое окно, сперва необходимо измерить высоту и ширину оконного проема. Когда Вы это делаете, снимайте мерки как в нижней части проема, так и в верхней, после чего за искомую ширину необходимо принять меньшую. От полученной ширины оконного проема нужно вычесть 20-40 мм (зазоры для монтажной пены с 2-х сторон от рамы), полученная величина и будет шириной Вашего пластикового окна.
Чтобы рассчитать высоту оконного проема, её также необходимо измерять в 2-х точках (слева и справа). От наименьшей полученной высоты отнимаем 20-40 мм на зазоры под пену снизу и сверху и, если необходим подставочный профиль, отнимаем еще 30 мм. Полученная величина и есть высота Вашего пластикового окна.
Порядок установки пластиковых окон своими руками
После того как Вы произвели точный замер конструкции и заказали окно у производителя, можно переходить непосредственно к его монтажу.
Если Вы все-таки решили установить пластиковые окна своими руками, дополнительно сэкономив на этом, то в данной статье мы постараемся осветить основные моменты монтажа и исключить вероятность наделать ошибок. Хотим сразу Вас подбодрить, самостоятельная установка — это вполне реальная задача и не такая сложная, как это может показаться. Поверьте, Вы сможете не хуже сделать монтаж, чем бригада установщиков, отличие здесь будет в основном во времени. Профессионалы справятся с этой задачей в несколько раз быстрее. Если у Вас есть свободное время, то приступим!
С чего мы начнем? Сперва необходимо подготовить место, ведь при очищении оконного проема будет лететь много пыли и грязи. Желательно всю крупную мебель отодвинуть от окна, в идеале метра на 2, а всю оставшуюся накрыть пленкой. Здесь подойдет любая пленка, к примеру та, которая используется при накрывании грядок на даче. Ковры или паласы также лучше убрать подальше.
После того как рабочее помещение подготовили, перейдем к выбору и поиску необходимого инструмента. Нам понадобятся: молоток, монтировка, уровень, электролобзик, рулетка, шуруповерт, болгарка, дрель или перфоратор для сверления отверстий в бетоне, сверло по бетону. Из расходных материалов также необходимо иметь: монтажную пену (чтобы избежать дополнительных расходов на покупку специального пистолета, можно купить непрофессиональную пену) из расчета один 750 мл баллон на одно стандартное двухстворчатое окно (1300 х 1400 мм), белый герметик с пистолетом, монтажный скотч, дюбель-гвозди для фиксации к бетону анкерных пластин и саморезы для крепления отлива к подставочному профилю.
Начинаем демонтаж старого деревянного окна. Сначала нужно снять створки. Либо их просто снимаем, в зависимости от типа петель, либо откручиваем. После этого, импост деревянного окна распиливаем лобзиком примерно посередине, если данного инструмента нет, то обычной ножовкой по дереву. Затем выламываем импост и с помощью молотка и монтировки удаляем оставшуюся раму окна с подоконником, расчищая проем. Образовавшиеся щепки и куски рамы не торопитесь выкидывать, возможно они пригодятся в качестве подставочных брусочков для установки нового пластикового окна по уровню. Теперь наш проем очищен и готов к монтажу новой конструкции.
Далее подготавливаем новое пластиковое окно к установке. Начинаем с монтажа на створки ручек, которые крепим на специальные винты (обычно их 2 шт.). Предварительно убедитесь, что ручки установлены правильно и функционируют должным образом, после чего уже крепите их на саморезы.
Теперь снимаем створки. Это удобно делать отверткой, ей необходимо вытащить из верхней петли штифт, затем открыть примерно на 45 градусов створку, немного наклонить, потянуть вверх и снять её. С глухих секций окна нужно снять стеклопакеты, освободив доступ для внутренней стороны рамы. Делается это при помощи стамески или ножа, которые нужно вставить в паз между рамой и штапиком, и легким постукиванием молотка, отсоединить штапик. После чего можно аккуратно вытаскивать стеклопакет.
Затем нам нужно закрепить анкерные пластины, которые идут обычно в комплекте с окном. Устанавливаем их примерно через полметра с боковых сторон профиля и сверху. Ставятся они при помощи молотка, защелкиваясь на пластиковом профиле. После этого можно удалить защитную пленку с наружной стороны рамы.
На следующем этапе удобно будет установить крепеж для москитной сетки. Так с наружной стороны рамы, в том месте, где будет открывающаяся створка, саморезами прикручиваем пластиковые крючки. Длинные крепятся сверху, а короткие снизу створки. Это делается для того, чтобы приподняв сетку, её можно было легко снять. Существует еще другой тип крепления москитки, это специальные металлические крючки, которые уже сразу закреплены на сетке. В таком случае, делать дополнительно ничего не понадобится, она просто вставляется в оконную раму.
Если оконный проем имеет четверти, то, для защиты помещения от сквозняков и потери тепла зимой, с внешней стороны профиля можно наклеить специальную пароизоляционную самоклеющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). После этого можно считать, что рама приготовлена к монтажу.
Теперь время устанавливать раму в проем. Когда будете устанавливать её на место, старайтесь, чтобы по бокам оставались одинаковые зазоры для запенивания. Ставим раму и регулируем её по уровню, используя оставленные ранее брусочки и щепки. После этого выставляем окно по уровню вертикально. Это важно, так как, если окно стоит не ровно, при открывании створки она будет либо автоматически закрываться, либо стремиться открыться. Далее крепим анкерные пластины с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей в проеме. Затем, если есть в комплекте, надеваем на отлив торцевые накладки, подогнав их предварительно по размеру и закрепляем к подставочному профилю с наружной стороны окна отлив на саморезы.
После этого на установленную раму вешаем створки и вставляем стеклопакеты. Делаем контрольную проверку горизонтальности и вертикальности окна уровнем и запениваем все щели и пустоты по периметру рамы. Примеряем на место подоконник, после чего ненужные части отрезаем болгаркой. Ставим подоконник вплотную к подставочному профилю под раму и выставляем, используя деревяшки, его по уровню. Затем рекомендуется утяжелить подоконник, поставив на него посуду с водой или что-то подобное, и запенить пространство под ним монтажной пеной. На этом установка окна закончена!
Осталось красиво отделать откосы. В качестве основного материала для отделки рекомендуем использовать сэндвич-панели. Это, так называемые, теплые откосы. Чтобы откосы смотрелись более аккуратно и красиво, рекомендуем не применять стартовый профиль для крепления панелей, а просто завести их на 2-3 миллиметра за раму окна, а шов затем замазать белым силиконом. Если такой вариант не представляется возможным, то сначала на саморезы к раме крепится стартовый профиль, после чего в него вставляется панель.
Затем замеряем верхнюю часть откоса и вырезаем из сэндвич-панели болгаркой необходимый кусок. После чего крепим его на пену и молярным скотчем в нескольких местах. Затем по аналогии монтируем боковые панели откосов. После того как пройдет примерно час, скотч можно будет убрать. А пока можно замерить, разметить и отрезать пластиковые уголки для финишной отделки откосов. После того как пена немного засохнет, нужно снять монтажный скотч и на клей или точечно на пену приклеить уголки. Здесь главное не переборщить с дозировкой монтажной пены, в противном случае, она может вылезти наружу.
На этом установка пластикового окна своими руками закончена! Желательно в течение суток к нему не прикасаться, пока не высохнет пена, герметик или клей!
Мы желаем Вам успехов, у Вас все получится!
