38 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплоотвод при пайке

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ

Для того чтобы хорошо и правильно паять, следует знать несколько основных моментов, характеризующих процесс пайки паяльником, причем, безразлично — электрическим или газовым.

Здесь будет рассмотрено как паять припоем ПОС (сплав олова и свинца, в зависимости от пропорций содержания этих металлов меняется температура плавления припоя).

Припоем можно паять между собой различные металлы. Проще всего паять медь, латунь. Несколько сложнее — сталь, пайка других металлов, например алюминия, возможна, но требует применения специальных флюсов и присадок.

Давайте сразу про флюс.

Это вещество, препятствующее окислению металла при пайке.

Самый простой и известный флюс — сосновая канифоль. Используется в кусковой или жидкой (спиртовой раствор) формах для пайки меди, латуни.

Является пассивным флюсом, то есть только препятствует окислению металла при его нагреве паяльником, но уже имеющуюся окисную пленку удалить не может (для этого используются различные активные флюсы или тривиальная механическая зачистка).

Удаление оксидной пленки — процесс при пайке обязательный, поскольку расплавленный паяльником припой должен смочить поверхность металла, о окислы этому препятствуют равно как жир препятствует смачиванию водой любой поверхности. Думаю, при рассмотрении конкретных примеров Вам все будет ясно.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПАЯЛЬНИК

Перед тем как паять следует правильно подготовить паяльник. Его жало должно быть равномерно покрыто припоем. Смотрим фото:

Так выглядит «грязное» жало. Правильно паять таким паяльников весьма затруднительно.
С холодного паяльника снимаем напильником всю грязь до чистой меди (материал жала паяльника — медь).
Должно получиться вот так.
Нагреваем паяльник, последовательно касаясь канифоли и припоя (несколько раз) добиваемся равномерного покрытия рабочей части паяльника припоем.
Результат, достигнув которого можно паять.

КАК ПАЯТЬ ПРОВОДА

Зачищаем провод
Плотно скручиваем его жилы (для многожильных проводов).
Предварительно взяв на паяльник припоя, разогреваем канифоль, погружаем в расплав провод, равномерно распределяем паяльником припой по поверхности проводника.
Результатом является облуженый проводник.
Если нужно паять выводы полупроводниковых элементов (транзисторов, диодов и пр.), то, во избежание перегрева кристалла пайку следует производить быстро, используя теплоотвод (пинцет, например).

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ПАЙКОЙ

Паять провода между собой можно различными способами, например, наложив предварительно залуженные провода друг на друга разогреть их паяльником до расплавления припоя.
Это результат.
Можно предварительно скрутить зачищенные провода.
Скрутку пропаять как при лужении. Кстати, во всех примерах используется твердая канифоль. Если применяется жидкий флюс, то он просто наносится кисточкой на нужное место.
Получится вот такое соединение.
Если Вы паяете какие либо радиоэлементы без применения печатного монтажа, то вот несколько способов пайки их выводов.
Слева проводник предварительно накручивается на вывод светодиода, справа — паяется «внахлест». Первый способ надежнее, второй — более быстрый, кроме того, при необходимости настройки схемы, многократной замены элементов, он удобнее.
Это просто конечный результат.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Как правильно паять. Оборудование и инструменты. Советы по пайке

Как правильно паять — метод образования неразъемного соединения путем внедрения в зону контакта припоя в расплавленном виде, называется пайкой. При этом температура плавления припоя должна быть меньше, чем у соединяемых деталей. Чтобы научиться правильно паять, необходимо кроме теории, осваивать эту технологию практически.

Паяльники

Электрические паяльники выпускают на напряжение до 220 вольт. На слабый паяльник сложно изготовить нагревательный элемент высокого напряжения, потому что потребуется множество тонкого проводника. Это приведет к увеличению размеров паяльника, и нарушит электробезопасность.

Мощность паяльника выбирается с учетом размеров деталей. Чем крупнее соединяемые детали, тем мощнее должен быть паяльник.

Необходимую температуру сердечника паяльника можно поддерживать как автоматически, так и вручную. Для таких целей используют регуляторы на основе тиристоров.

Для повышения срока работы паяльника, кончик жала отковывают. Тогда медь приобретает свойства, при которых меньше подвергается растворению в припое. Жало затачивают напильником для придания специальной формы: на срез, либо угловую форму. Конец жала в виде ножа делают для выпаивания сразу нескольких контактов деталей.

Инструменты

Рабочее место необходимо оснастить инструментом, перед тем как правильно паять детали.

Подставка

Разогретый паяльник обычно располагают на подставке, которая служит для места расположения флюса, а также рабочей площадкой для пайки. К подставке прикрепляют зажим с куском поролона, чтобы очищать жало паяльника.

Штатив

Он состоит из зажимов, передвигающихся по высоте и по углу, а также держатель паяльника и канифоль.

Подручные инструменты

Они необходимы для поддержки деталей, зачистки поверхности, придания определенной формы проводу. Такими инструментами обычно являются пассатижи, пинцеты, круглогубцы, кусачки, нож и т.д.

Советы по пайке
  • Применение материалов. Одним из материалов для пайки используют олово. Однако его температура плавления не превышает 230 градусов. При монтаже радиодеталей, которые имеют маленький размер, происходит их выход из строя от перегрева. Припой, состоящий из олова и свинца, плавится при температуре 180 градусов, а также дешевле. Качество соединения не уступает пайке оловом. В основном чистое олово применяют редко. При монтаже радиодеталей используют припой ПОС-61. Число является процентом содержания олова. Чтобы убрать следы окислов в месте пайки, используют флюсы. В жестяных работах для таких целей применяют кислоты. Но они не годятся для электрических соединений. Здесь нужны флюсы, нейтральные к контактам. Разберемся, как правильно паять с применением канифоли для предохранения от окисления.

Флюс на основе канифоли пассивен. Он создает защиту жидкого припоя во время пайки от воздуха, не давая образоваться окислам. Однако он не удаляет их с поверхности. Удобно паять припоем в виде трубки, внутри которой находится канифоль. В местах с трудной доступностью применяется раствор канифоли на спирте.

  • Сердечник (жало) паяльника в обязательном порядке зачищается и покрывается припоем, во избежание образования налета оксида, который мешает в работе.
  • Поверхности пайки должны быть зачищены и залужены для качественного соединения при пайке.
  • Места спайки сначала прогревают паяльником, затем соединяют и пропаивают.
Как правильно паять паяльником
  • Поверхности пайки зачищают шлифшкуркой, обезжиривают бензином, либо ацетоном.
  • Жало паяльника чистится напильником, шлифшкуркой и другим инструментом для удаления окислов и нагара.
  • Паяльник прогревают, окунают в канифоль, лудят. Чтобы правильно залудить жало, берут деревянный брусок и растирают припой на жале. Поверхность рабочей зоны должна стать серебристой.
  • Разогрев припоя. Частица размером с каплю припоя наносится паяльником на соединяемые поверхности и выравнивается. При необходимости количество припоя добавляется для полного охватывания места соединения. Касание сердечника с проводом предполагается максимальным. Канифоль должна присутствовать на припое, во избежание образования окислов. Пайку рекомендуется производить за один прием, так как за несколько раз касания припой окисляется из-за испарения канифоли. Во время остывания припоя детали нельзя двигать, так как образуются трещины, которые снижают прочность и качество соединения.
  • Оставшаяся канифоль удаляется спиртом и кистью.
Пайка проводников

Теперь разберемся, как правильно паять провода. Концы провода для соединения зачищают от изоляции, и прогревают. Размер сердечника нужно подбирать по размеру деталей. Если слишком большой сердечник, то при пайке перегреются находящиеся рядом детали. Если он слишком мал, то пайка будет некачественной.

Изоляцию провода лучше снимать ножом, либо кусачками. Если провода многожильные, то жилы скручивают, затем лудят. Для этого зачищенный конец провода окунается в емкость с канифолью, капля припоя наносится на медные жилы и проводится несколько раз. При этом провод проворачивают для покрытия припоем со всех сторон.

Провода скручивают для получения общей оси. Один проводник скручивается вдоль другого. На соединяемое место наносят канифоль, далее припой. Соединение прогревают 3 секунды.

Читать еще:  Пайка медной проводки

При нехватке припоя нужно его добавить. Иногда непонятно, почему мощный паяльник не прогревает контакт, и как паять. Тепло поступает снизу-вверх. Скрутку нужно греть снизу. Когда прогрев достаточный, то припой равномерно растекается, а когда тепла мало, то получается рыхлый припой.

После пайки на контакт помещают термоусадку для создания изоляции. Нагреть термоусадку можно зажигалкой.

Медный и алюминиевый провод нельзя скручивать между собой. Для их соединения применяют промежуточную конструкцию в виде клеммного зажима, болтового соединения, либо прослойкой из другого металла. Существует припой для алюминия, который сочетается с медным проводом, и используется для их пайки.

Как правильно паять радиодетали

Спайку радиодеталей осуществляют путем предварительной скрутки, либо внахлест, с использованием теплоотвода. Многие детали радиоэлементов боятся сильного нагрева выше 70 градусов.

На монтажной плате отверстие для крепления детали покрывается припоем. Далее покрытый канифолью и луженый конец детали вставляется в это отверстие, прогревается и смачивается припоем. При этом жало должно прикасаться одновременно к плате и к детали. Лишний припой убирают оплеткой из меди. Если все точки пайки выглядят одинаково, значит, пайка сделана качественно.

Паяльник без припоя нельзя долго выдерживать нагретым и перегревать. Образуются окислы, и опять необходимо будет производить зачистку и лужение жала. На нагретом сердечнике паяльника всегда должна быть канифоль. А если перерывы между пайками достаточно большие, то паяльник рекомендуется выключить. Окислившийся ненужный припой убирают с сердечника губкой.

Некоторые элементы и детали схем выходят из строя под воздействием статического электричества. Чтобы этого не произошло, корпус паяльника необходимо подключить к заземлению.

Как правильно паять?

Советы и рекомендации по правильной пайке

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.


Выгоревшее жало паяльника
(для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

Чистота спаиваемых поверхностей.

Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

Лужение.

Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

Лужение провода и выводов радиоэлементов легко проводить обычным электрическим паяльником с медным жалом. Как известно, при подготовке паяльника к работе также производят лужение медного жала.

Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков.


Лужение медного провода

Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 240 0 C.

Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы.

Читать еще:  Что нужно для пайки паяльником?

Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура, так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 280 0 C.

Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 240-280 0 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “третья рука”.

Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой.

«Третья рука» в работе

Меры безопасности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой. В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают !

Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

Вспомогательное оборудование для пайки

  • По возрастанию цены
  • По убыванию цены
  • По названию (А-Я)
  • По названию (Я-А)
  • Сначала популярные
  • 24
  • 48
  • 96
  • 192

  • +8 523 973 38 82 – for English speaking users
  • +7 499 918 42 62
  • +1 323 704 45 52
  • +52 55 1163 8901 – para los usuarios que hablan espanol
  • +55 61 4042 1515 – para os usuarios que falam portugues

© 2006–2020 Магазин инструментов ToolBoom. Разработка: IT Prosteer, Дизайн: Gradus Studio

Чат по продажам

  • English в сети
  • Español в сети
  • Русский в сети
  • Technical Support
  • +852 397 33 882
  • +7 499 918 42 62
  • +1 323 7044552
  • +52 55 1163 8901
  • +55 61 4042 1515
  • USDUS Dollar
  • EUREuro
  • GBPUK pound
  • HKDHK dollar
  • руб.Российский рубль
  • BRLBrazilian real
  • ARSArgentine peso
  • COPColombian peso
  • MXNMexican peso
  • CADCanadian dollar
  • PLNPolish złoty
  • INRIndian rupee
  • JPYJapanese yen
  • English
  • Español
  • Русский

Пайка латунных радиаторов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#461 Steelcar

результат или плохой охлаждайки, или плохого качества, камаз. DSCN2180.JPG DSCN2184.JPG наверное пойдет в цвет-мет.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#462 vmednik1

Добрый день.Итак по газелевскому радиатору.
Распаивал полностью подтекавший бачок газовой маленькой горелкой.Как вообще правильно это делать?
Припой попался в прутках без маркировок и он оказался более твердый чем родной,но смешав его переплавкой бачок запаял.
При проверке в воде с уголков некоторых сот при давлении в 1-1.5 атм идут тоненькие струйки.Для тосола это критично и надо устранять все тщательно?Не знаю оттуда ли подтекало или из под бачка,теперь уже сомнения,надо было в самом начале проверить неспеша.

Вот как правильно демонтировать верхний бачок.

Я уже отправлял Вас к себе на канал смотреть кино. Там все предельно ясно. Насчет ремонта трубок тоже кино имеется.

На задаваемые Вами вопросы я давно ответил с помощью видео, потому что другие люди задавили подобные вопросы. Там также есть и некоторый простейший инструмент которым можно зачищать меж трубок радиатора. Изготавливается из подручных материалов очень легко и немудрено. Также есть кино про то, как не надо ремонтировать трубки и как устроен радиатор.

Теперь уже со 100% уверенностью могу сказать — это шааз бракоделы, какой антифриз туда не лей.

ШААЗ наконец занял свою нишу в рыночной экономике. По всей видимости он пересмотрел технические условия материала при изготовлении радиаторов охлаждения. Если раньше на трубки шла латунь марки не ниже Л90, то сейчас из «не пойми чего», кстати, по качеству материал схож с иранскими радиаторами, такой же хрупкий и ломкий. После года-полтора эксплуатации его трудно починить. Зато дешево. для завода-изготовителя. Если пока еще по привычке люди покупают из-за марки ШААЗ, в свое время продукция была качественна и предприятие специализировано на автопром. Если пока еще и сохранилась местами качественная сборка радиаторов этого завода, правда, из поганого материала, в дальнейшем и это сойдет на нет. Полагаю, что таким образом людей пытаются отучить от ремонта разного рода изделий, мол, вышло из строя — меняйте на новый. Такой вот философский ответ.

  • 7
  • Наверх
  • Вставить ник

#463 Steelcar

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#464 vmednik1

vmednik1,людей пытаются отучить не ремонтировать, а вообще покупать их изделия)
://websvarka.ru/talk/topic/11887-pajka-radiatora-ov/?p=366019
. посмотрел пару Ваших роликов, вечером посмотрю канал поподробнее.

По большому счету я это и имел в виду. Просто Вы большое внимание уделили последней строчке. Из кучи предлагаемого нам дерьмовых изделий будем играть в лотерейку. Выбирать из всех бяк хорошую каку.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#465 Тимур2018

  • Наверх
  • Вставить ник

#466 Точмаш 23

ШААЗ наконец занял свою нишу в рыночной экономике. По всей видимости он пересмотрел технические условия материала при изготовлении радиаторов охлаждения.

Кому нужны радиаторы,которые служат по 10 — 15 лет? Потребителям — да,а производителям нет. человек должен покупать,покупать и покупать. слегка перефразируя Владимира Ильича)

Сообщение отредактировал Миротворец: 27 Январь 2019 17:45

  • 3
  • Наверх
  • Вставить ник

#467 Steelcar

Кому нужны радиаторы,которые служат по 10 — 15 лет? Потребителям — да,а производителям нет. человек должен покупать,покупать и покупать. слегка перефразируя Владимира Ильича)

  • 3
  • Наверх
  • Вставить ник

#468 vmednik1

Посмотрел видео на канале,интересно.
Но вопросы остались.
Сколько давать давление для проверки?Давал на газелевский радиатор до 1,5 атм.

Достаточно 1 кг на кв.см, при большем давлении есть риск повредить радиатор. Чтобы этого не произошло на радиатор при ремонте и проверке ставится стяжка. На радиатор Газели можно не ставить, ибо завод-изготовитель уже сам их ставит.

Читать еще:  Припой для пайки стали со сталью

Кому нужны радиаторы,которые служат по 10 — 15 лет? Потребителям — да,а производителям нет. человек должен покупать,покупать и покупать. слегка перефразируя Владимира Ильича)

А вот это как раз обратная сторона медали под названием рыночная экономика. Производителям некуда девать свои изделия. Заграница перенаполнена была своим товаром, получила новый рынок сбыта в России, которая вступила в ВТО, предварительно уничтожив ряд своих предприятий, а то целые отрасли. На сегодняшнее время о хорошем якобы качестве товара сплошная болтология со стороны производителей, рекламный ход. А на деле получается, так — после нас хоть потоп. Говорю об этом потому что свою трудовую деятельность я начинал в ОТК. Моя первая специальность слесарь КИП и автоматики в центральной лаборатории электроизмерений. Я знаю к каким результатам приводит излишняя погрешность. В крупных компаниях есть инженеры которые просчитывают срок службы деталей. Поэтому не стоит удивляться, что при конце гарантии изделию приходит кирдык. Об этом я узнал еще в начале 90-ых годов когда обучался на курсах по ремонту и пусконаладке японских Камацу и американских Катерпиллеров. У них все четко просчитано. На Катерпиллере болт потерял, покупай. Ибо там резьба дюймовая наша, ну никак не подойдет. Только японцы пошли навстречу по просьбе они оставили метрическую резьбу. Большое количество техники закупили когда тянули нитку газопровода Помара — Ужгород. То есть получается так, что деньги стали основным товаром, а не промежуточным и вспомогательным. Элементарная жажда наживы. Производителю наплевать на качество своего товара, главное, «чтоб костюмчик сидел». Зачем мне покупать отечественный ШААЗовский радиатор, я возьму иранский, потому что по качеству и тот и другой — кака. Просто чуть-чуть стоит дешевле.

Пайка радиодеталей

При изготовлении радиоконструкций основным методом соединения радиодеталей является пайка. От качества пайки зависит очень многое. Это не только красота соединения радиодеталей, но и надежность контакта.
Не зря у практиков электронщиков есть такое выражение: «Его Величество Контакт». Почему так уважительно к нему относятся? Да потому, что при некачественном контакте изделие или вообще не работает, или работает не так как надо.
При сборке какой нибудь самоделки вроде бы все правильно напаяно, а она . не работает. Начинаем углубляться в высокие материи, менять радиодетали, прозванивать монтаж и т.д. и т.п. Вы,конечно найдете эту плохую пайку, но ведь сколько времени потрачено. И все и за плохой пайки.
Особенно коварен контакт, когда то он есть, то его нет. Наверное, каждый хоть один раз встречался с этим. Когда электро или радиоустройство то работает, то умирает. Потрясешь, побьешь его — работает, а через некоторое время — потух. Что делать? Для начала разбираем аппарат и смотрим пайку контактов радиодеталей и проводов на печатной плате и проводников на съемных деталях. Искать надо неполную пропайку контактов или чрезмерное количество олова на контакте. Если визуальный просмотр ничего не дал, то берем пинцет и слегка покачиваем и поддергиваем ножки радиодеталей смотря на место пайки. Ножка зашевелилась — значит это то, что мы искали.
Ну, а если и так мы ничего не нашли, тогда придется пропаивать все контакты. Но в промышленных печатных платах дорожки заливают лаком, поэтому его нужно соскоблить в местах пайки ножом.
Берем паяльник мощностью не более 40ватт с хорошо залуженным жалом и проходим по контактам. Сперва расплавляем немного канифоли, а затем нагреваем место пайки до момента расплавления олова, не дольше, т.к. при перегреве может отслоится дорожка. Олово по новой зальет все трещинки и пустоты в контактах. Такой способ почти всегда помогает.
Но я немножко отвлекся в сторону от темы : чем паять и как паять.

Паяльники

Для пайки, желательно, иметь два паяльника — 30-40Вт и 60Вт. Первый — для монтажа радиодеталей, а второй — для лужения проводов и выводов радиодеталей.
Если нет маломощного паяльника для пайки мелких радиодеталей, то можно воспользоваться мощным паяльником, намотав плотно на его жало медную проволоку диаметром 2-3 мм. Конец проволоки затачиваем как жало паяльника. Его можно применить там где тесный монтаж и обычное жало не достанет или повредит радиодетали.
В первую очередь надо обработать жало.

Рабочей части жала напильником придается заостренная форма, а затем обрабатывается мелкой наждачной бумагой.
Вообще-то форма может быть разная. Мне нравится каплевидная форма, кому-то пирамидальная или конусная. Это не имеет значения. Главное, чтобы вам было удобно паяльником работать.
Теперь его залудим. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрываем слоем канифоли рабочую поверхность жала для предохранения ее от окисления. Затем на дощечке расплавьте кусочек олова и растирайте его жалом, пока оно не покроется пленкой припоя. Не допускайте перегрева паяльника, т.к от этого образуется окалина, которая не даст прилипнуть олову к жалу.

Припои

В радиолюбительской практике обычно применяют припой ПОС-61 (олово — 60%, сурьма — 0,8%, остальное свинец;температура плавления 190 градусов), но можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40 (температура плавления 235 градусов).

Флюсы

Флюсы применяются для растворения оксидной пленки, или защиты металла от окисления при нагреве. Также канифоль разжижает олово, что делает пайку прочной.
В основном применяют твердую канифоль, но также популярен и жидкий флюс с которым получается красивая и прочная пайка.
Жидкий канифольный флюс состоит из одной трети измельченного в порошок чистой канифоли и две трети чистого спирта. Его нужно хранить в пузырьке с плотной пробкой. Я использую для этого пузырек из-под лака для ногтей. И пробка герметичная, и плюс кисточка для нанесения флюса.

Как паять

Прежде чем припаять вывод радиодетали, нужно его облудить, т.е. покрыть слоем припоя. Делать это следует непосредственно перед пайкой на дощечке на которой находится канифоль и припой.
Вывод зачищают ножиком, смазывают жидкой канифолью или ложат на канифоль расплавляя ее паяльником. Затем часть вывода (но не ближе 5 мм от радиодетали) опускают в расплавленный паяльником кусочек припоя и, поворачивая радиодеталь облуживают вывод. Аналогично облуживают концы монтажных проводников.

Чтобы припаять вывод одной радиодетали к выводу другой, их прижимают друг к другу. Потом расплавляют немного припоя, касаются канифоли и наносят на соединение. Прогрев место пайки, распределяют по нему припой равномерно в течении 3-5 секунд. Как только припой растечется и покроет место пайки, паяльник убирают и ждут секунд десять, пока припой не застынет. После пайки эти места протирают спиртом или ацетоном для удаления остатков флюса.

Рассмотрим способы пайки выводов к различным контактам.
— Припаивая к заклепке выводы радиодеталей нужно следить, чтобы припой заполнил все отверстие заклепки. Выводы изгибают пинцетом или круглогубцами так, чтобы радиодетали были параллельно плате.
— Ecли на плате установлены монтажные шпильки из толстого медного провода, конец вывода изгибают кольцом вокруг шпильки.
— Когда паяют радиодетали на печатной плате, вывод должен выступать на 1-2мм. Это нужно для того, чтобы легче было обнаружить некачественную пайку при монтаже.
Чтобы при пайке не перегревать радиодеталь, особенно полупроводники, нужно пользоваться теплоотводом, в качестве которых могут применены пинцет или плоскогубцы.

При пайке выделяются вредные пары свинца и олова. Поэтому работайте с вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector