7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка стволов охотничьих ружей в домашних условиях

Способы быстрой оксидировки оружия. Самостоятельное воронение.
Ложа из пластмассы

Способы быстрой оксидировки оружия
Способ оксидировки Паркера
Самостоятельное воронение части оружия, или всего ствола
Ложа из пластмассы

Способы быстрой оксидировки оружия

Оксидировка, или химическое чернение, металлических частей оружия гораздо прочнее огневого воронения и лучше предохраняет сталь от ржавчины, поэтому имеет широкое применение в оружейном деле.

Все прежние способы химической оксидировки оружия, существующие с первой половины XIX столетия и усовершенствованные в последней четверти упомянутого столетия, требовали весьма длительного срока для производства всей операции: от 3 до 7 суток. При этом оксидируемые стволы или другие части приходится несколько раз покрывать специальным составом, ожидать появления ржавого налета, счищать стальными щетками, затем вываривать стволы в воде и опять повторять то же несколько раз, пока стволы почернеют до требуемого тона.

Предварительно до оксидировки стволы должны быть вычищены совсем набело и совершенно обезжирены, в противном случае оксидировка получится неровная, с полосами или рыжеватыми пятнами. Такая сложная процедура требует много времени, и работа обходится дорого.

Первоначально в Америке, затем во Франции и других странах после 1918 года начали применять новый способ быстрой оксидировки оружия по методу Паркера, поэтому быструю оксидировку стали называть паркеризацией.

Новый способ состоит в том, что оружейные части погружают в ванну с кипящим составом, кипятят от 30 минут до 1 ч. 30 мин., прополаскивают в чистой холодной воде, и оксидировка готова. При всем этом живучесть новой оксидировки не меньше живучести прежней оксидировки, а работа новым способом обходится гораздо дешевле прежнего. Для паркеризации оружия применяются следующие составы.

Всем деталям, изготовляемым из латуни, можно придать красивый темный цвет посредством оксидировки, которая также предохраняет латунные детали от обычного для латуни «позеленения». Оксидировку выполняют следующим образом. Берут 10 г углекислой меди или кусочек малахита (уральский минерал) весом 10—15 г; малахит превращают в порошок и всыпают в 100 г нашатырного спирта (25-процентный аммиак); одновременно в нашатырный спирт опускают кусочек латуни (0,25 г). Смесь хорошо взбалтывают и через некоторое время повторяют взбалтывание 2—3 раза.

Латунную деталь хорошо очищают наждачной бумагой или «бархатным» напильником, или же обезжиривают венской известью, после чего опускают в раствор (на куске латунной проволоки или прочной нитке) и держат в нем до желаемого потемнения, последнее происходит в течение нескольких минут. Долго держать деталь в растворе не следует, так как состав разъедает латунь, отчего она становится хрупкой. Вынув деталь из состава, основательно промывают ее водой и сушат, вытирая мягкой тряпкой.

Способ оксидировки Паркера

Способ Паркера. Берут 60 %-тный раствор ортофосфорной кислоты, кладут в нее железные и стальные опилки и дают постоять несколько дней (5–15), чем дольше, тем лучше, потому что опилки слегка растворяются. Желательно, чтобы со став был больше насыщен железом. Раствор должен быть в стеклянной закупоренной посуде.

В растворе затем вываривают оксидируемое оружие в продолжение 30–45 минут. Получается в зависимости от сорта стали темно-серый или черный матовый цвет. Подготовка оксидируемых предметов весьма простая: следует только обезжирить их, старую оксидировку или воронение нет надобности удалять, новый раствор снимет старое воронение и придаст свой тон. Вынутые из раствора части оружия прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают ружейным маслом. Вываривают оружие в железной посуде.

Положительные качества паркеризации:
= она дает матовую, а не блестящую оксидировку (матовая оксидировка лучше маскирует оружие);
= оксидировка очень прочная, живучая, хорошо предохраняет железо и сталь от ржавчины;
= состав почти безвреден для рабочего, не опасен для рук и одежды, и лишь при кипячении пары желательно от водить в вытяжную трубу.

При паркеризации оружия необходимо наблюдать, чтобы не переварить оружие: если кипятить оружие слишком дол го и если состав слишком крепок и мало насыщен железом, тогда получится разъедание оксидируемой поверхности.

Нельзя подвергать паркеризации стволы, паянные оловянным припоем, потому что состав растворит весь припой. Впрочем, пайку оловом имеют стволы только старых систем, новейшие двух ствольные ружья, имеющие ствол под стволом, уже не скрепляются пайкой, они имеют механическое соединение, поэтому безвредно оксидируются способом Паркера. Имеются и другие составы для быстрой оксидировки оружия.

Для удаления оксидировки изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20 процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали.

Самостоятельное воронение части оружия, или всего ствола

Воронение металла:
1. Погрузить ствол оружия, или его металлическую часть в концентрированный раствор едкой щёлочи, содержащей азотнокислый натрий. Нагреть почти до самого кипения. Толщина черной пленки получится до 1,5 мк. при двукратном повторении. После этого промыть и высушить, и на 5-7 минут опустить в масло при температуре 105 — 120 градусов.
2. Нагреть металл до малинового цвета и потереть хорошо головкой лука.

Ложа из пластмассы

Серьезным конкурентом деревянных и металлических лож оказалась ложа из пластмассы. Такие ложи испытывались бельгийскими оружейниками до 1939 года. Испытания подтвердили, что ложа из пластмассы имеет неоспоримые пре имущества перед деревянными и металлическими ложами. Во-первых, пластмасса специальных сортов гораздо прочнее дерева: прочность ее близка к прочности хорошего рога. Поэтому ложа из пластмассы полу чается более прочная и живучая, чем из орехового дерева.

Пластмасса несколько легче орехового дерева и гораздо легче алюминия, а так же легче изделий из пористого «АМС», вследствие чего ложа из пластмассы получается довольно легкая. При всем этом, благодаря большой прочности пластмассы, такую ложу можно еще несколько облегчить, сделав отчасти пустотелый приклад, где можно устроить хранилище для мелкой принадлежности. Ложа из пластмассы, даже в условиях самой тяжелой службы, не теряет своего нового вида, тогда как ореховая ложа при частом употреблении ружья в любую погоду требует ежегодного освежения (отделка под воск или политуру), и при всем этом резная чешуйка на ней вытирается, снашивается, не все забоины и вмятины удается снять и т.д. Поверхность пластмассы, будучи гораздо прочнее деревянной поверхности, меньше подвержена внешним повреждениям.

Деревянная ложа требует металлической оправы для упрочения (затыльник, удлиненный хвост спусковой скобы и т.п.). При пластмассе такие детали уже не нужны. Это упрощает и удешевляет производство ружья. Если и спусковую скобу сделать из пластмассы, тогда при ношении ружья в руках на холоде пальцы будут меньше мерзнуть. Ведь с этой целью делают роговую спусковую скобу.

Главное — пластмасса не боится дождя, воды, сырости, не удерживает влагу и не распространяет ее на соприкасающиеся с ней стальные части, вызывая коррозию, как это бывает с деревом. При высыхании дерево нередко дает поводку, получается менее прикладистая ложа. Этого не бывает с ложей из пластмассы. Наконец, материал и изготовление ложи из пластмассы обходятся дешевле деревянной. Ложа из пластмассы изготовляется прессованием. Внешний вид такой ложи очень приличный, потому что пластмассу делают темно-орехового цвета с узором, похожим на свилеватую структуру лучшего комлевого ореха.

Во время войны 1941–1945 гг. такую ложу германцы применили для ручных пулеметов, позаимствовав ее, вероятно, из Бельгии. При современном массовом машин ном изготовлении ружей ложа из пласт массы оказывается незаменимой: она дает возможность выпускать недорогие, прочные, изящные и крайне живучие ружья. Кроме лож стандартных образцов и размеров, каждая фабрика может иметь небольшой запас лож специальных размеров для ружей по индивидуальным заказам. Таких ружей изготовляется очень немного. Главное для производства — массовые стандартные образцы, а не единичные заказы.

Кроме охотничьих ружей, ложа из пластмассы крайне желательна для снайперских винтовок. Можно полагать, что в недалеком будущем хрупкая деревянная ложа — наследие древнего деревянного станка пищали — будет заменена новой, более со вершенной ложей из лучшей пластмассы.

Автор: Маркевич В.Е. «Спортивное и охотничье стрелковое оружие»

Рождение ствола, процесс изготовления в картинках

Ствол, калибр, нарезы, поля — термины, понятные каждому, кто хоть немного знаком с оружием. Однако сам процесс изготовления оружейных стволов для многих остаётся неведомым. Сегодня мы посетим одну из старейших германских оружейных фабрик — фирму Неуm. Основанная в июле 1865 года, она до 1914 года большую часть своей продукции поставляла в Россию. Сегодня Неуm изготавливает стволы высочайшего качества для многих именитых производителей оружия.


Заготовки одинаковой длины готовы к дальнейшей обработке

В принципе, оружейный ствол условно можно рассматривать как стальную трубку, в которой снаряд ускоряется, чтобы точно поразить цель. Например, в канале нарезного ружья пуля развивает скорость до 3600 км/ч, а давление достигает 3900 бар. Для сравнения скажем, в автомобильных покрышках давление воздуха не превышает 2 бар. Однако ствол не только играючи выдерживает подобные нагрузки, но и благодаря своему профилю стабилизирует движение пули и позволяет уменьшить разброс до сравнительно малых значений. Так что ствол на самом деле — это вам не просто «трубка с нарезами и полями».

Читать еще:  Что такое активный флюс для пайки?

Заготовка — половина дела

Решающее значение для качества будущего ствола имеет способ его изготовления и качество применяемого металла. Фирма Неуm для производства своих нарезных и гладких стволов получает 6-метровые стержни — заготовки ствольной стали — от знаменитой фирмы Круппа.

Свойства поставляемого крупповского металла удовлетворяют всем требованиям, предъявляемых к оружейным стволам: огромная прочность, чтобы выдержать давление пороховых газов, пластичность, хорошая обрабатываемость режущим инструментом. Об этом знали ещё наши деды, по достоинству ценившие качество крупповской стали.

После сверления производится обработка канала ствола с помощью развёртки с допуском — до 0,01 мм

Процесс изготовления ствола начинается с того, что заготовка разрезается на куски необходимой длины, у них обрабатываются и размечаются торцы. Теперь будущие стволы имеют одинаковую длину и готовы к дальнейшей обработке. Канал ствола просверливается на специальном сверлильном станке. Заготовка вращается со скоростью 250-300 оборотов в минуту, при этом сверло, делая 2800 оборотов в минуту, вращается в противоположную сторону. Для того, чтобы не происходило отклонения от оси, используются особые свёрла одностороннего резания. Они имеют только одну режущую кромку и в процессе сверления выдерживают заданное направление — строго по оси канала ствола.

Развивая давление в 130 тонн, машина «выковывает» нарезы в канале ствола

После того, как канал ствола просверлён, его поверхность обрабатывается с помощью конических развёрток. При этой обработке снимается до 0,2 мм металла, и следы прохода сверла исчезают. На заключительном этапе внутренняя поверхность канала ствола обрабатывается путём хонингования (прим.): дважды производится предварительное хонингование, один раз — черновое и один раз — прецизионное. Продолжительность каждой операции — пять минут. Обработка стволов для недорогого оружия на этом заканчивается, и в них с помощью специального режущего инструмента — протяжки — делаются нарезы. Если это гладкий ствол, то хонингование становится последней технологической операцией по обработке канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: ХОНИНГОВАНИЕ (англ. honing — от hone — точить), отделочная обработка внутренних поверхностей мелкозернистыми абразивными брусками, смонтированными на головке (хоне) хонинговалъного станка. Хон вращается и одновременно совершает возвратно-поступательное движение.

Один из «молотов» ковочной машины превращает стальную трубку в оружейный ствол

Различные фирмы используют в ходе дальнейшей работы с дорогими стволами высшего качества свои наработанные технологические приёмы. Например, такие признанные «асы», как Heym, Sauer, предпочитают холодную ковку. Совершенно справедливо считается, что стволы, изготовленные методом холодной ковки, по точности боя соответствуют самым жёстким требованиям, предъявляемым не только к охотничьему, но и к спортивному оружию. Для этого применяется особое кузнечное оборудование, которое позволяет проковывать заготовки в холодном состоянии.

Так происходит холодная ковка: молоты обстукивают ствол, в который вставлена оправка из высокопрочного металла.
В процессе обработки ствол впрессовывается в профиль этой оправки

Первую машину для холодной ковки под названием «Алькетт» фирма Неуm закупила 30 ноября 1960 года. В современной машине четыре «молота», каждый развивает давление в 130 тонн. Они движутся в радиальном направлении к стволу. Сам ствол при обстукивании продвигается в продольном направлении и одновременно поворачивается вокруг своей оси. В канал ствола вставлена оправка с нужным профилем. При обжиме ствола металл как бы впрессовывается в оправку, и в результате в канале формируются нарезы. В зависимости от формы оправки получается нарезка ствола различного типа. Например, для некоторых образцов боевого армейского оружия (пулемётов) делается нарезка с полигональным (многоугольным) профилем. Стволы с чоковыми сужениями для охотничьих ружей изготавливаются аналогичным образом, только оправка берётся с гладко отполированной поверхностью.

Стволы и казённик соединяют и припаивают с помощью металлической планки, называемой «шиной»

Проковка одного ствола длится две минуты, в результате чего он удлиняется примерно на 10 см. У других производителей имеются ковочные машины, которые, например, 30-сантиметровую заготовку удлиняют до нужных 60 см.

С помощью горелки серебряный припой расплавляют и прочно скрепляют стволы в казённой части

Преимущество данного способа заключается в том, что металл при такой обработке уплотняется, улучшается его структура, а также примерно на 25-30% увеличивается прочность. В результате этого после 10 тысяч выстрелов износ канала ствола, обработанного методом холодной ковки (точнее говоря, «холодной ротационной ковки») составляет всего 0,03 мм. Кроме того, поверхность канала ствола получается очень гладкой: шероховатость поверхности составляет всего 0,001 мм. Это делает его устойчивым к коррозии и, следовательно, долговечным, а также обеспечивает лучшую кучность боя. Все стволы гладкоствольных ружей, изготовленные по такой технологии, пригодны для стрельбы стальной дробью.

Глаз мастера всегда в цене

В ходе обработки ствола в металле возникают напряжения, которые приводят к небольшому его искривлению. На специальном правильном (от слова «править») станке ствол выравнивается опытным мастером. Кстати, поначалу были попытки передоверить эту операцию станку, но оказалось, что глаз человека (!) лучше и быстрее выявляет отклонения, чем машина.

После проковки ствол проверяется мастером на наличие искривлений

В заключение с помощью автоматических станков с числовым программным управлением производится доводка внешней поверхности стволов. В памяти компьютера хранится большое количество различных контуров, и обработка с помощью специального инструмента ведётся до тех пор, пока полученная форма не будет соответствовать тому, который хранится в памяти компьютера. Например, Неуm применяет грушеобразный контур при изготовлении стволов для многозарядных винтовок, а гладкие стволы имеют круглое сечение.

Стволы фрезеруют на специальном станке

После этого стволы попадают в руки мастера, который соединяет стволы в казённой части, а затем припаивает планки. Следующий шаг — припаивание крепления для цевья, а также основания мушки и прицела. После пайки стволы обрабатываются на фрезерном станке, с помощью которого готовится место для крепления затвора и экстрактора. И только потом мастер начинает подгонку стволов к колодке. После всех этих операций на стволы наносятся информационные клейма (калибр, номер и т.п.).

Наконец, поверхность стволов и других металлических деталей для защиты от внешних воздействий и предотвращения коррозии подвергается воронению (прим.). Отдельные стволы подвергаются воронению (оксидированию) в специальной ванне. Спаянные стволы погружать в эту ванну нельзя, т.к. кислота, содержащаяся в оксидирующем растворе, разъедает пайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОРОНЕНИЕ — разновидность оксидирования, в результате которого на поверхности деталей из углеродистой стали образуется защитная плёнка из окислов железа от тёмно-синего до чёрного цвета.

После сборки и отладки оружия, оно отстреливается специалистами государственного управления по испытанию оружия и направляется на прилавки магазинов.

Верхнее меню

У старых двуствольных ружей планки иногда отстают от стволов. Это случается чаще у ружей, на которые мало обращают внимания в смысле ухода, отчего под планками образуется масса ржавчины, которая подходит и под места спайки, — иначе говоря, планки подгнивают.

Отставшие планки отгибают и тщательно очищают от ржавчины и грязи. Под совершенно чистые планки подкладывают полосу ленточного олова, после чего планки подгибают на свое место и закрепляют кольцами (рис. 8).

Закреплять кольцами нужно очень осторожно, чтобы не изменить прямизну стволов. За неимением специальных колец, при частичной пайке планок можно употреблять для связки стволов и проволоку.

Для пайки совершенно отделившихся планок вязка стволов делается несколько иначе: на стволах намечают места, где будут надеты кольца и в этих местах между стволами вгоняют небольшие железные пластинки такой толщины, чтобы по сжатии стволов с боков не изменилась прямизна их. Под планки также подкладывается тонкое листовое олово и надеваются кольца; планки закрепляются кольцевыми винтами, а для того, чтобы стволы не разошлись, по бокам колец вгоняются железные клинья. По сборке стволов проверяют прямизну их и приступают к процессу пайки.

Подготовленные стволы нагревают на горне постепенно, начиная с какого-либо конца, и вместо паяльной воды (правленая цинком соляная кислота) употребляют стеарин, для чего, когда стволы немного подогреются, проводят стеариновой свечой в местах спайки. Нагревать стволы нужно очень осторожно, чаще проводя свечой и давая еще немного олова с прута. Когда олово начнет плавиться, стволы нужно продвинуть немного вперед и заостренным нагретым железным прутом разровнять расплавленное олово.

Читать еще:  Пайка медью стали в домашних условиях

После окончания пайки излишек олова очищается, и если требуется стволы привести в новый вид, то они закрашиваются способами, указанными мною дальше.

При небольшом опыте пайка стволов всегда удается. При пайке главное внимание нужно обращать на то, чтобы была правильная и прочная связка стволов, в противном случае может получиться «поводка» их. Чем тоньше стенки стволов, тем чаще нужно расположить кольца с пластинками между ними и клиньями по бокам их.

Соляную кислоту при пайке стволов употреблять совершенно нельзя, т. к. попадая под планки, она способствует ржавчине стеарин же под планками образует корку, препятствующую приставанию воды к стенкам стволов и тем предохраняя их от ржавчины. На обрезе дула отверстия между планками и стенками стволов заделываются кусочками железа и запаиваются оловом посредством паяльника, после чего обрез зачищается напильником и наждачным полотном.

Иногда при пайке планок получаются маленькие промежутки пайки, не оказывающие никакого влияния ни на прочность, ни на меткость стрельбы, почему они и оставляются, чаще всего, без исправления. При нежелании таких промежутков, они просто запаиваются паяльником.

Паять дульный конец стволов на медь я не советую, т. к. при пайке сильно нагреваются стволы и получается окалина, препятствующая дальнейшей хорошей пайке оловом, — прочность же получается такая же, как и при пайке оловом.

Припайка планок паяльником совершенно не может быть допустима, т. к. при такой пайке олово не проходит внутрь, а пристает лишь поверхностно к углам планки и окружности ствола. При чистке олова, при пайке паяльником планки неизбежно должны отстать, да и, кроме того, планку поведет и погнет в разные стороны.

Иж-27: бой отменный, но…

фото Сёмина Михаила

В «РОГ» прочел немало статей об отечественных ружьях, захотелось и мне рассказать о своем ИЖ-27. Причем не только хорошее. И не только о ружье.

К «ижевкам» у меня с юности особое отношение. Лет в шестнадцать, опробовав приятельское ИЖ-58 шестнадцатого калибра, был восхищен кучным и резким боем. Но купить учащемуся школы хорошее ружье было не по карману (охотничий билет я получил в пятнадцать лет, приписав себе, каюсь, три года). И потому для начала взял за символическую цену разболтанную тулку-курковку.

Сыпала она дробь, как из пригоршни. Затем, спустя три года, со стройотрядовских денег приобрел новое ТОЗ-54, также не отличавшееся хорошим боем. Конечно, держа в руках в магазине новую двухстволку, я о многом забыл. Но, думаю, если бы при магазине имелся тир, я бы не взял ее, ибо в девятнадцать лет уже кое-что знал о кучности и резкости боя.

Кстати, до сих пор, покупая новое оружие, мы берем кота в мешке. Да, протерев масло в стволах, можно увидеть, правильно ли сверлены они, точна ли пайка, но каким будет бой ружья, вряд ли скажут самые опытные специалисты.

Они хорошо знают, что не бывает одинаково бьющих стволов, изготовленных одним и тем же мастером на одном и том же оборудовании. Наверное, и до сих пор нет тиров ни при одном охотничьем магазине страны. Парадоксальная складывается ситуация: мы приобретаем в магазине, к примеру, пылесос, мясорубку или тот же автомобиль и обязательно проверяем, как они работают. А почему не испытываем работу ружья? А его работа — это бой.

Хорошо, приобрели мы ружье, опробовали его, а показатели боя ниже паспортных. Возьмут ли его в магазине обратно? Сомневаюсь. А как увязывается все вышесказанное с Законом о защите прав потребителя?

Размышляя таким образом, я начал искать более или менее новое, хорошо бьющее ружье, продаваемое «с рук». Мне повезло: рядом живший приятель решил сменить рядовое ИЖ-27, с которым отохотился всего год, на аналогичное, но штучного производства. Я знал, каким боем оно обладает, поэтому сразу же отдал озвученную мне сумму.

Варьируя навесками пороха и дроби, используя контейнеры и крахмал, я быстро добился более чем стопроцентного боя дробью «два ноля» из верхнего ствола, что меня прекрасно устраивало для охоты на лисиц с подхода. Бью ее смело в бок на 60–70 метрах. Не призываю других охотников делать это, ведь для большинства ружей предел — 45–50 метров.

фото Сёмина Михаила

Воздав должное бою, остановлюсь на недостатках своего ружья, хотя для меня они никогда не перевесят главного его достоинства, тем более что от них я постепенно избавился. Но всякий ли охотник смог бы это сделать? Да и почему человек должен платить за недоработанный товар?

Приобретя ружье, я более придирчиво стал к нему присматриваться и понял, что, насколько хорошо сделана его металлическая часть, настолько плохо — деревянная. Видимо, изготовители забыли пословицу: «Стреляют стволы, а попадает ложа».

Как определяется прикладистость ружья? Зажмурив глаза, охотник вскидывает ружье, как при стрельбе, затем открывает их. И так несколько раз. Ружье прикладисто, если прицельная планка ни открыта, ни закрыта, а представляет собой узкую горизонтальную черточку с хорошо видимой мушкой.

У меня же всякий раз ружье было задрано кверху, значит, отвод приклада вниз был мал. Далее. Два боковых выступа, идущих по верху шейки приклада, явно были лишними, увеличивали ее толщину и мешали дотянуться до спускового крючка. Я аккуратно их стесал, шейка стала овальной, как у ТОЗ-34.

Цевье было неимоверной толщины: если пальцы у человека недлинные, то его и не обхватить. На шлифовальном станке убрал добрый сантиметр лишней древесины.

Но что было делать с прикладом? Снял немного древесины с его гребня, затем стал вставлять подкладки под затыльник, изменяя тем самым угол между ним и торцом приклада. Найдя необходимый лично для себя, делающий ружье прикладистым, аккуратно, ножовкой по металлу, отторцевал приклад. Теперь ружье в моих руках стало как игрушка. Впрочем, я рано радовался…

Не буду рассказывать о том, сколь труден оказался переход от «горизонталки» к «вертикалке», но я его прошел. А вот автоматический предохранитель не раз меня подводил. Уплывает утка-подранок в камыш, я, перезарядив ружье, давлю на спуск, а выстрела нет. Пока вспомню о причине, утка уже в камышах. Но ладно утка — невелика добыча. А каково при охоте на лисицу? А на кабана?

У кума, имеющего ТОЗ-34, такой проблемы не существовало, предохранитель у ружья не автоматический. Что делать? Снял приклад, начал изучать механизм «автоматики». Всему «виной» оказался маленький движок, который при закрытии ружья и ставит его на предохранитель.

Конечно, начни я охотиться с ИЖ-27, я бы привык перед выстрелом большим пальцем правой руки снимать ружье с предохранителя. Но легко ли перестроиться после десяти с лишним лет охотничьей практики? И я убрал движок. Охота пошла веселей. Но я ждал открытия сезона на лисиц, надеясь, что теперь с таким ружьем изрядно уменьшу их численность.

Ноябрьский день был прекрасен: небольшой морозец, легкая дымка с тусклым солнцем, ветер. На пахоте в оставшейся копешке соломы я заметил спящую лисицу и вскоре подошел достаточно близко, даже слишком. До нее метров тридцать, сердце гулко стучит в груди, руки дрожат. С такого расстояния не стоит даже поднимать ее голову, решаю я, и стреляю в клубок из верхнего ствола.

Но, видимо, в последний момент рука дрогнула и сильная кучность сыграла негативную роль. Раненая лисица скатилась с копны и начала такое выделывать… Кое-как выцеливаю ее вновь и давлю на второй спуск. Но вместо выстрела слышу тихий щелчок. Осечка! Переламываю ружье и… Вновь осечка. А лисица, очухавшись и встав на ноги, вначале медленно, затем все быстрее стала уходить.

Делаю третью попытку — и вновь осечка. Проводив ее тоскливым взглядом до недалекого лога, я открыл ружье, вынул патрон. На капсюле — слабая вмятина. Закладываю патрон в верхний ствол, нажимаю на спуск — гремит выстрел. В чем же дело?

фото Сёмина Михаила

Вернувшись домой, снимаю приклад и начинаю изучать работу ударного механизма. Оказывается, если курок верхнего ствола бьет по бойку своей вершиной, то нижнего — серединой. Значит, сила удара его меньше. На морозе, видимо, масло подмерзло и удар оказался очень слабым. Взвожу курок и пробую еще поджать пружину. Есть свободный ход, миллиметра три.

Делаю из проволоки нужного диаметра колечко, поджимаю им пружину. Затем снимаю имеющуюся смазку, использую более жидкую. С тех пор вот уже четверть века ружье осечек не давало. Может быть, разработчикам следовало предусмотреть для этого курка более сильную пружину?

Читать еще:  Флюс паста для пайки своими руками

Вес моей «ижевки» 3,4 килограмма. Конечно, многовато для ходовой охоты. В поисках лисиц, обходя поля, лога, поймаешь иной раз зайца-русака, поэтому и ношу ружье в руках, чтобы быть всегда готовым к выстрелу. И к концу дня оно тянет на «пуд». Бывает, под вечер поднимешь русачка, вскинешь ружье и от усталости не можешь догнать его стволами.

Но, с другой стороны, я понимаю, что тяжелое ружье — это плюс, оно допускает использование усиленных зарядов, что важно при стрельбе с дальней дистанции. А стрелять лисиц в полях чаще всего приходится именно так. Поэтому менять на более легкое не собираюсь.

И несколько критических слов в адрес работников Ижмаша. Как четверть века назад, так и сейчас приклады на ружьях не выдерживают никакой критики. Недавно приобрел мой приятель ИЖ-43 двадцатого калибра, не нахвалится его боем, а вид у ружья из-за приклада неказистый.

Я думаю, что в домашних условиях сделал бы красивей и прикладистей. Почему бы не перенять ижевцам опыт тех же тульских или зарубежных оружейников и не поработать над формой приклада?

Анатолий Гуляев, п. Локоть, Брянская область 27 августа 2012 в 00:00

Воронение оружия

Холодный блеск вороненого ствола действует завораживающе на истинных любителей огнестрельного оружия. Притягательность этого зрелища сродни магии. Большинство образцов гражданского, охотничьего и спортивного оружия проходят процедуру воронения.

Воронение – это процесс покрытия стальной поверхности тонкой плёнкой окислов. Воронение оружия решает две основные задачи:

  • — антикоррозийная обработка поверхности;
  • — эстетическая привлекательность оружия.

Оксидная пленка на поверхности оружия достаточно тонкая, от 1 до 10 мкм, поэтому при интенсивной эксплуатации может стираться до «голого» металла. Чаще это происходит на охотничьем оружии, которое в процессе охоты задевает за траву, ветки, подвергается различным загрязнениям (пыль, песок, снег). Даже чехол для транспортировки оружия обладает определенными абразивными свойствами. В результате теряется не только «товарный» внешний вид, но и начинается процесс коррозии стали.

Однако, воронение можно и нужно восстановить, это вернёт защиту и привлекательность оружию. Есть несколько основных способов воронения оружия. Все способы обработки предполагают проведение определенных подготовительных процедур. Сначала обрабатываемые поверхности тщательно очищаются от загрязнений, обезжириваются и аккуратно шлифуются. От качественной подготовки зависит долговечность и равномерность дальнейшего воронения. Снятие загрязнений и жира способствует полноценным химическим реакциям, а полировка убирает с поверхности задиры и царапины.

Щелочное воронение

Это наиболее простой и распространенный способ воронения. Он больше подходит для небольших вытертых участков и вполне может быть использован при домашнем восстановлении покрытия. В настоящее время в продаже есть много недорогих наборов для самостоятельного воронения, использование которых не вызывает много трудностей. Но, вместе с тем, такой способ наименее долговечен. При активном использовании оружия нужно быть готовым к тому, что процедуру время от времени придётся повторять. Кроме того, при таком способе достаточно сложно качественно восстановить воронение на больших поверхностях и вернуть первоначальный вид сильно изношенному оружию.

В процессе щелочного воронения после общей подготовки состав равномерно наносится на поверхность при помощи ваты или хлопковой ветоши. Небольшие детали (винты, пружины, штифты, курки, скобы и т.д.) можно опустить в раствор целиком, это позволит ему более полно проникнуть во все места. При таком способе состав наносится несколько раз до тех пор, пока поверхность не приобретет нужный цвет. В конце процедур остатки состава убираются нейтральным оружейным маслом.

Кислотное воронение

Качественное кислотное воронение достаточно сложно осуществить в домашних условиях, так как для этого потребуются специальные ёмкости для растворов, большой объем самих растворов и нагрев до высокой температуры. Одновременно, нужно обеспечить соблюдение техники безопасности при обращении с едкими испарениями. Однако, такой способ гораздо лучше и качественнее восстанавливает воронение больших частей оружия с сильным повреждением. Кроме того, он намного долговечнее, чем щелочной, и позволяет вернуть оружию «заводской» внешний вид.

Сначала металлические детали, которые будут ворониться, опускаются в очищающий раствор. Во время этого этапа устраняются все имеющиеся загрязнения. После очистки, остатки раствора смываются водой. Очищенные детали погружаются в ванну с подогретым раствором для воронения. Время обработки зависит от нужной интенсивности окраски и концентрации самого раствора. После завершения процедуры детали должны быть отмыты от остатков раствора для воронения, охлаждены и обработаны нейтральным ружейным маслом.

Термическое воронение

Такой способ, одновременно, один из самых старых, долговечных по получаемому результату, но и сложных по исполнению. Суть его состоит в том, что металлические части оружия, после покрытия определенными реагентами (например, маслами или солями), нагреваются до высоких температур, во время этого поверхность металла начинает окисляться и приобретать тёмный цвет. Здесь существует несколько трудностей. Во-первых, в домашних условиях достаточно сложно найти печь, в которую бы поместились длинные стволы оружия, но при этом был обеспечен их равномерный прогрев. Должен быть соблюден достаточный температурный режим для появления оксидной плёнки, но не превышен порог «отпуска» металла. Сейчас в домашних условиях, да и в сервисных мастерских, термический способ используется достаточно редко.

Есть ещё некоторые способы, в той или иной мере, сочетающие в себе перечисленные процедуры. Резюмируя, можно сказать, что если нет навыков и возможностей для качественного восстановления воронения, то для самостоятельного проведения «косметических» процедур можно использовать щелочной метод. Для этого нужно приобрести необходимый готовый набор. Это позволит на какое-то время улучшить внешний вид оружия.

Если важен длительный эффект, можно обратиться в магазин Air-Gun. Наши специалисты в короткие сроки качественно восстановят воронение вашего оружия и вернут ему первоначальный лоск. Мы готовы предложить услуги как воронения пистолетов, так и воронения длинноствольного оружия.

Как я паял соединительную планку стволов

Модератор: SStown

Сообщение SUNtehnik » 28 авг 2006, 07:04 .

перемещено из Гладкоствольное оружие Итак, начало темы можно почитать тут (http://talks.guns.ru/forummessage/1/153050.html)
Изначально, стволы и планка выглядели так:




Не пожалев времени и сил, стянул стволы мягкой (не сталистой) проволокой.


Сам процесс пайки планки.
Под проволоку подкладывал деревянные клинышки и подбивал их до полного натяжения проволоки. После этого грел промышленным феном. Постепенно поднимал температуру. Где-то при 360 градусах припой начал плавиться. Подбил клинышки, затем сильно придавил планку, так что из под неё выступил припой.
В процессе столкнулся с такими вот трудностями, что, похоже, до меня эту планку уже пытались посадить на место, так что припой, которым пользовались предшественники, оказался несколько более твердоплавким, нежели используемый на заводе. В итоге, планка с другой стороны ствола начала медленно отпаиваться, а припой с нужной стороны еще не подавал признаков плавления. В последствии пришлось вернуть на место еще и вторую планку.

В итоге, вот что вышло:



Отдельное спасибо учасникам VVal за подробное описание техпроцесса, Сан-Санычу, чей опыт пайки свечой изначально вселил в меня уверенность в успехе моего предприятия, а так же коллеге White, за предоставленный термофен

Сообщение White » 28 авг 2006, 07:34 .

Сообщение BUA50 » 28 авг 2006, 08:45 .

Сообщение Kadett » 28 авг 2006, 09:45 .

Сообщение Скиф » 28 авг 2006, 09:49 .

Сообщение SUNtehnik » 28 авг 2006, 09:55 .

Сообщение klen » 28 авг 2006, 09:59 .

Сообщение BORTMEH » 28 авг 2006, 10:38 .

Сообщение Скиф » 28 авг 2006, 11:15 .

Сообщение Mc_Arov » 28 авг 2006, 11:23 .

Сообщение SUNtehnik » 28 авг 2006, 11:26 .

Сообщение Tola » 28 авг 2006, 18:29 .

Сообщение Черномор » 28 авг 2006, 21:24 .

Сообщение VVal » 28 авг 2006, 21:58 .

Сообщение tex » 28 авг 2006, 23:42 .

На будующее, полезно знать вот что. Фен для пайки совершенно не подходит, так как детали прогревает очень медленно и слишком равномерно, т.е. имеет большой «охват» нагрева. Фен, он не годится для быстрого локального нагрева, он для сушки и работает по площадям. Пока феном нагреешь и припаяешь то что нужно, нагреется и начнёт отваливаться уже припаянное. Кстати, полезно знать, что уже припаянные соединения отваливаются раньше, чем припаюваются новые Такой вот закон Мерфи.

Поэтому паяют всегда чем то более узконаправленным и высокотемпературным (температура факела должна быть в два раза минимум выше чем температура припоя), например пропановой горелкой, чтобы не успело прогреться то, что нагревать не следует. Тогда не потребуется подкладывать никаких мокрых тряпочек (которые имеют тенденцию незаметно и быстро высыхать и даже загораться).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×