2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка молотковым паяльником

Пайка молотковым паяльником

Всем привет. Проблема в том что не могу запаять радиатор. Делаю так: за чистил место пайки, нагрел газ горелкой место пайки, провёл по месту пайки кислотой для неё же и с помощью олова и газ горелки пытаюсь запаять, но олово скатывается и не держится.что делаю не так?

Зачистил, намазал паяльной кислотой, газовой горелкой греешь паяльник, ( обычно для пайки используется паяльник — железный прут на конце которого бронзовый молоток в виде калуна, можно самому сделать либо можно купить, или специальный электрический), греть место пайки горелкой не надо, далее паяльник в олово (жало паяльника должно быть облужено, обычно для лужения жала используют буру или нашатырь) и лудить место пайки, если просто запаять, то постепенно добавляя олово прямо на место пайки, если требуется спаять две детали, то лудятся детали отдельно, потом прикладываются, ложится олово и паяльником расплавляя олово спаиваем, не забывая периодически мазать кислотой.
У тебя получается так, нагрел место пайки, помазал, кислота быстро испарилась даже не успев удалить оксидный слой, и олово не прилипает.

бронзовый молоток в виде калуна

Не все бронзы лудятся.
Обычно молотковый паяльник сделан из красной меди.

Не все бронзы лудятся.
Обычно молотковый паяльник сделан из красной меди.

каюсь, не то написал. медный. Наверное не проснулся ещё. А может в отпуск пора.

цветной металл паяется неплохо с канифолью.
Кстати да — медь вроде и с канифолью хорошо облуживается

Правда нормально запаял ,чтобы не текло, только с третьего раза
Как я понял, как правило запаять хорошо радиатор с первого раза — редкое явление 🙂 🙂 🙂

Как я понял, как правило запаять хорошо радиатор с первого раза — редкое явление 🙂 🙂 🙂

Не правильно понял 😉 Просто есть те кто дружит с пайкой а есть те кто не дружит. Я товарищу кабель АБС телеги на Вольво перепаивал. Так он до меня пол дня угробил на это. В итоге за 15 минут сделал как с завода.
Так же и с радиаторами, кто то насрет припоем вокруг дырки, а кто то аккуратно облудит и запаяет.

Я запаял обчным паяльником с обычным припоем и канифолью. Правда нормально запаял ,чтобы не текло, только с третьего раза, но зато, в итоге я такую блямбу напаял, с октября езжу все в порядке, но планирую по финансовой возможности радиатор менять, т.к. если начал течь — паять придется часто.

если нормально пропаять то ничего ничего течь не будет 100% у меня вон у друга уже 3 радиатор ставит тысяч 5, 6 проедет и начинает там сям сопливить так 2 он поменял в магазе а третий сами подпаяли насколько могли а потом тыщ через несколько мы нормальному пайщику показали потек по банкам он просто распаял его и спаял своим оловом так как то олово на новом какое то плохое было что ли ..короче уже тыш 15 и всё норм. как сказал старый пайщик просто надо держать температуру нормальную и не перегревать детали. и не в коем случае горелкой сильно не перегревайте радиатор, мы раз решили запаять или же заварить той горелкой и припоем бронзовым или латунными стержнями чем холодильники паяют ..ну и что банки то пропаяли насмерть а вот соты до того перегрелись что все все потекли ,а как красиво поялось кто б видел :haha::bayan:и всё другой радиатор я себе обеспечил

Как правильно паять металлические детали

Как правильно паять? Этим вопрос вопросом задаются многие начинающие мастера. Для начала нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты:

  • паяльная лампа;
  • флюс;
  • припой.

Паяльник может быть электрическим, индукционным или газовым. Тяжелые молотковые паяльники нагреваются как открытым огнем, так и электричеством. В настоящее время эти модели используются очень редко, предпочтение отдается электрическим инструментам. Выбирают такой инструмент, принимая во внимание его мощность. Для пайки деталей электронных схем используются паяльники мощностью 40 Вт, для тонкостенных деталей — приборы мощностью до 120 Вт. Мощность паяльной лампы зависит и от теплопроводности материалов. Например, для пайки стальных деталей требуется прибор меньшей мощности, чем для работы с медью.

При работе с электрической паяльной лампой используются легкоплавкие припои из сплавов олова и серебра. Для пайки посуды нельзя использовать сплавы, содержащие свинец. Правильно подобранный флюс — залог успешной пайки. Флюс используется для снятия оксидной пленки металла. При работе с электронными схемами нельзя применять составы на основе кислоты — это приведет к возникновению коррозии. Такие флюсы обычно используются при работе с химически устойчивыми металлами. При пайке нержавеющей стали используется ортофосфорная кислота.

Существуют также дополнительные материалы и приспособления, делающие процесс пайки более комфортным. Специальная подставка необходима для защиты стола, чаще всего она входит в комплект паяльника. Однако можно сделать ее своими руками из металлического листа. Для очистки кончика паяльника лучше всего использовать поролоновую губку. Удалять лишний припой с поверхности можно оплеткой или отсосом. Облегчает работу мастера и специальный держатель, называемый «третьей рукой». Плоскогубцы и специальные зажимы защитят вас от ожогов во время работ.

Подготовительные работы

Включенный в сеть прибор может испускать дым — это горят смазочные материалы. Вам нужно будет просто проветрить комнату. Подготовка наконечника прибора зависит от его изначального состояния. Медному наконечнику можно придать форму отвертки, это защитит его от износа. Делается это с помощью напильника или наждачной бумаги. Перед началом работы наконечник инструмента нужно залудить. Для этого необходимо прогреть паяльник и смазать его наконечник канифолью.

Подготовка металлических деталей к пайке подразумевает очистку от грязи и обезжиривание. При наличии ржавчины, ее нужно убрать наждачной бумагой или металлической щеткой. Нержавеющую сталь лучше всего обработать абразивным материалом. Качество работ зависит от температуры инструмента. При низкой температуре нагрева припой не распределится по поверхности детали, он свернется комком. Соединение получится рыхлым и непрочным. При использовании электрического паяльника, его температуру можно оценить с помощью канифоли. Она должна закипеть и начать выделять пар. Если канифоль моментально сгорает, а припой не удерживается на жале паяльника, прибор перегрет.

Как правильно паять: технология выполнения работ

Пайка может выполняться двумя методами: подача припоя на поверхность детали и слив припоя с кончика паяльника на деталь. В любом случае, перед началом работ детали следует закрепить в нужном положении, прогреть инструмент и покрыть места соединения флюсом. Дальнейшие действия зависят от способа пайки. Если припой будет подаваться с паяльника, его расплавляют на жале прибора, которое затем прижимается к деталям. Флюс при этом сгорает, припой перетекает на поверхности детали. После этого припой распределяют вдоль шва наконечником паяльника.

При нанесении припоя непосредственно на детали, их нужно прогреть паяльной лампой до требуемой температуры. После этого на поверхность накладывают припой. Расплавляясь, он соединяет их между собой. Выбор технологии зависит от типа и размера деталей. Если они имеют небольшой размер, подойдет первый способ. В остальных случаях лучше использовать второй метод.

Если припой не приобрел нужную текучесть, значит, прибор или поверхность не достаточно нагрета. Не используйте слишком большое количество припоя. Для качественной пайки достаточно небольшого количества припоя, шов не должен получаться выпуклым. Излишки припоя лучше всего удалить отсосом. О прочности соединения можно судить и по его цвету. Качественный спай должен иметь металлический блеск, если паяльник был недостаточно нагрет, спай будет иметь зернистую структуру. Пережженный припой не имеет характерного блеска и имеет недостаточную прочность. Используя флюсы на основе кислот, необходимо удалять их остатки после выполнения работ. Для этих целей используются моющие средства или мыло. Не удаленный вовремя флюс может разрушить соединение.

Лужение металлов припоем может быть подготовительным шагом пайки, или же отдельной операцией. Облуженные перед пайкой детали легко соединяются между собой. Чаще всего выполняют лужение электрических проводов. Делается это при их подсоединении к контактам. Из луженного провода легко сделать петлю, используемую для прикрепления к клеммам.

Лужение больших металлических поверхностей применяется для их защиты от коррозии. Любой металлический лист перед лужением необходимо очистить проволочной щеткой или наждачной бумагой и обезжирить. После этого поверхность покрывают флюсом. С помощью разогретого паяльника наносится припой. Время нагрева подбирается в зависимости от типа металла и его размеров. После лужения поверхность протирают мыльной водой, растворителем или спиртом.

Металлические листы скрепляют между собой внахлест, предварительно залудив их. Обработанные припоем поверхности прикладываются друг к другу и прогреваются с обоих сторон. Если пайка прошла успешно, припой, нагретый до нужной температуры, начнет вытекать из шва.

Автор: Администрация Общая оценка статьи: Опубликовано: 2015.08.24

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Все о паяльниках «топорах»

  1. Особенности
  2. Какими бывают?
  3. Популярные модели
  4. Советы по выбору

Каждый радиолюбитель регулярно сталкивается с необходимостью прочно соединить несколько деталей. Для этого в радиоэлектронике, как правило, применяются пальники. Огромное количество разнообразных моделей позволяет выбирать устройство, подходящее для конкретных операций. Один из вариантов – молотковый паяльник, который в народе называют «топор».

Особенности

Молотковый паяльник получил такое название в профессиональной среде потому, что внешне напоминает слесарный молоток. Чуть позднее появилось название «топор». Оно стало настолько популярным, что нередко производители и магазины используют именно его.

Это довольно крупный и тяжёлый инструмент – вес паяльника может превышать 1 кг. Поэтому не каждый человек сможет использовать его долгое время. Из минусов можно отметить также то, что молотковые паяльники крайне редко комплектуются сменными «жалами». Назначение их ограничено пайкой электросетей и других крупных изделий.

Читать еще:  Пайка бампера своими руками паяльником

В то же время за счёт простоты конструкции такие «топорики» служат довольно долго. При правильной эксплуатации и своевременном уходе они проработают несколько десятилетий.

Кроме того, некоторые модели дают нагрев до 8000 градусов и существенно ускоряют работу с крупными объектами.

Какими бывают?

Большинство классических моделей «топора» представляют собой паяльник в форме киянки или топора с нагревательным элементом внутри. Ручка такого устройства делается из теплоупорного материала (дерево или пластик), который предотвращает ожоги рук и позволяет работать без перчаток.

Вместо «лезвия топора» у таких паяльников наличествует металлический элемент, которым и проводится пайка. Этот элемент у паяльников называется «жало», но здесь вы не найдете ничего похожего на стандартную иглу: жало топора широкое, овальной формы в разрезе. По вертикальной плоскости оно постепенно сужается, а на конце представляет собой узкую полосу.

Популярные модели

Большинство моделей паяльников имеют в своем названии аббревиатуру ЭПСН – «электрический паяльник со спиральным нагревателем». Принцип его работы прост: от электросети через провод подаётся электричество, которое нагревает спираль внутри рукоятки.

Одним из самых популярных можно назвать «топор» Rexant на 220 Вт. Температура рабочего стержня – 250-300°С, чего достаточно для большинства работ. Время разогрева – всего 8 минут. Из недостатков отмечают разве что цену, которая доходит до 2000 рублей при сравнительно простой конструкции.

Паяльник Rexant ZD-715 находится в той же ценовой категории. Рукоятка сделана не из дерева, а из термостойкого пластика и оснащается кнопкой включения-выключения. Это позволяет не отсоединять вилку паяльника каждый раз, когда потребуется его выключить. Рабочая температура выше – до 400°С. Заявленная мощность – 300 Вт, однако некоторые отмечают, что на деле она гораздо меньше. Кроме того, многие покупатели нередко жалуются на ненадежность подобных электрических паяльников. Да, их можно разбирать и чинить, но они часто ломаются.

Советы по выбору

Прежде всего, нужно определиться с задачами, которые будет решать инструмент. Здесь важно помнить, что молотковые паяльники не подходят для мелких и тонких работ. Самые долгоживущие – это электропаяльники спирального нагрева (ЭПСН).

Также обратите внимание на вес устройства, так как «топор» – это часто тяжёлый инструмент. Важно, чтобы вы могли его удержать в течение необходимого времени, так как падение нагретого паяльника чревато травмоопасной ситуацией или порчей имущества.

На выбор напряжения будут влиять возможности ваших электросетей. Чаще всего используются паяльники с рабочим напряжением питающего тока в 220 В. Если в электросети часто случаются перепады напряжения, стоит дополнительно приобрести стабилизатор и уже через него подключать устройство. Помните, что паяльники практически никогда не ремонтируются, неисправный придётся поменять по гарантии или купить новый.

Мощность «топоров» варьируется от 100 до 500 Вт.

Рационально обдумайте, действительно ли вам нужен мощный паяльник, так как стоимость их существенно выше стандартных на 100 и 200 Вт. Паяльники на 1000 Вт, как правило, нужны только в промышленности, на профессиональных работах.

При организации рабочего процесса обязательно запаситесь специальной платформой с держателем для нагретого паяльника, чашечками с припоем, флюсом и медной стружкой. В зависимости от характера работ могут понадобиться также различные зажимы и струбцины для фиксации. Обязательным будет хорошее освещение, для чего можно установить лампу в подходящем месте.

Подробнее о паяльнике «топор» смотрите в видео ниже.

Как правильно паять паяльником: пайка проводов и видео

Для эффективного соединения металлических поверхностей лучше всего прибегать к помощи температурных воздействий. Наиболее простым и распространенным способом является пайка паяльником. В этом случае материалы из металла соединяются под воздействием местного повышения температур и наплавки с более низкой температурой.

Для того чтобы правильно соединить металлические детали при помощи паяльника, необходимо узнать основные моменты, которые характеризуют процесс пайки. Для этого достаточно будет прочитать статью, посмотреть видео урок и попробовать освоить технологию на практике.

Как работает паяльник

Излучающие тепло приспособления для пайки называют паяльниками. В зависимости от способа нагрева они бывают электрическими, газовыми, термовоздушными, индукционными. Чаще всего используются электрические приборы, мощность которых выбирается для пайки определенных материалов:

  • для соединения электронных компонентов мощность паяльника должна быть до 40 В;
  • для деталей с тонкими стенками до 1 мм необходима мощность в 80-100 Вт;
  • заготовки с толщиной стенок от 2 мм и более требуют мощность приспособления выше 100 Вт.

К самым энергоемким паяльникам относятся молотковые устройства, мощность которых может достигать до 550 Вт. Они могут разогреваться до температуры в 600С. Применяются молотковые паяльники для соединения массивных деталей.

Акустический паяльник небольших размеров пригодится для электротехника. Приспособление отличается низкой теплоемкостью, поэтому его используют для тонкой паечной работы.

Кроме массивности металлических изделий, на требуемую мощность паяльника влияет теплопроводность самого обрабатываемого материала. Так, например, для медных изделий прибор следует нагревать намного сильнее, чем для работы с деталями из стали.

Оптимально необходимая температура жала приспособления для пайки может поддерживаться как вручную, так и автоматически. Используются для этого тиристорные регуляторы.

Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

Рабочий участок рекомендуется снабдить:

Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

  • напильники;
  • круглогубцы;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • пинцеты;
  • наждачная бумага;
  • нож.

Подготовка паяльника

Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

Подготовка флюса

Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

Припои для пайки

Для электротехнических паек и радиомонтажных работ применяются легкоплавкие оловянно-свинцовые сплавы. Наиболее популярны припои — ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40, ПСр-2, ПСр-2,5.

С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

Как правильно паять паяльником – советы, видео

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

  1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
  2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
  3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.
Читать еще:  Лучший флюс для пайки меди

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

  • провод опускается в ванночку с канифолью;
  • капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
  • чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
  • залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

Основные правила работы с паяльником

Паяльник — это прибор, предназначенный для пайки электротехнических деталей или электронных компонентов между собой или на печатные платы. Их подавляющее большинство работает от бытовой электрической сети 220 В. При этом на специальных производствах можно встретить паяльники, питаемые 12, 24, 36, 127 В и другими напряжениями. Есть также автономные приборы, они бывают:

  • батарейные и аккумуляторные — работают от источников постоянного тока (батарей различного типа либо автомобильных аккумуляторов);
  • газовые — жало которых нагревается от пламени миниатюрной горелки, питаемой газовым баллончиком;
  • молотковые — нагреваемые посторонним источником тепла. Они обладают большой теплоёмкостью, по массе и внешнему виду схожи с полукилограммовым молотком. Были популярны в XX столетии из-за простоты и удобства работы. Для пайки мелких компонентов не годятся.

Классический электрический паяльник

Он подключается к сети с помощью шнура и вилки. Сам прибор в классическом варианте состоит из цилиндрического корпуса с размещённым внутри него нагревателем. С одного конца в корпус (и в нагреватель) вставлено жало, другой конец корпуса заправлен в ручку — держатель паяльника. Жало — это стержень толщиной 5 мм и более. Он выполнен из меди, для неё характерна высокая теплопроводность и хорошая смачиваемость припоем.

Такой паяльник содержит нагреватель, изготавливаемый намоткой на цилиндрическую термостойкую гильзу проволоки из нихрома с высоким сопротивлением. Разогреваясь, спираль передаёт тепло медному стержню, располагаемому внутри гильзы. Практика показала, что срок эксплуатации нихромового нагревателя невелик, а его замена сопряжена с рядом трудностей, из-за чего проще купить новый прибор.

Современный паяльник

Его конструкция существенно отличаются от классического варианта. Нагреватель — керамический монолитный цилиндр, на боковой поверхности которого нанесен запеченный в керамику плёночный резистор. Срок его жизни намного больше, чем у нихромового нагревателя, нередко он остаётся в паяльнике до конца эксплуатации прибора.

Изменилась и конструкция жала. В месте соединения с паяльником оно имеет пустоту, в которой размещается керамический нагреватель. Жало стало быстросъёмным — его можно заменить другим, более подходящим для задачи пайки, за несколько секунд, не дожидаясь остывания. Само жало теперь покрывают плёнкой никеля или другого металла, которая служит защитой от окисления и растворения в припое.

Разрабатываемые и выпускаемые в последние годы паяльники оснащаются также дополнительными опциями, регулирующими или контролирующими параметры пайки, расширяющими функциональные возможности приборов. К ним относятся:

  • регулировка температуры жала паяльника;
  • автоматическое поддержание заданной температуры с отсутствием для оператора возможности её изменения;
  • комплект сменных наконечников;
  • вакуумный отсос расплава припоя;
  • встроенный в паяльник фонарь и другие.

Для реализации сложных функций паяльник оснащают паяльной станцией, более простые устройства размещают непосредственно в его корпусе.

Как подобрать необходимый инструмент?

Важнейшим мерилом возможностей паяльника является его мощность. По этому параметру приборы можно условно разделить на:

  • маломощные — 2-20 Вт;
  • среднемощные — 25-65 Вт;
  • мощные — 80-500 Вт.

Каждый из этих вариантов востребован для выполнения конкретных видов работ. В общем случае, когда нет опыта, а паять нужно электронные компоненты, — выбирайте паяльник мощностью 30-40 Вт. Поработав с ним некоторое время, можно понять, нужен ли прибор другой мощности. Как правило, у опытных монтажников имеется целый набор паяльников. Каждый из них обладает преимуществами для определённых задач.

Другие критерии и особенности выбора

  1. Кроме мощности, нужно обращать внимание на удобство работы. Так, некоторые приборы обладают чрезмерной длиной, из-за которой при пайке проводов внахлёст или тонких выводов микросхем становится сложным обеспечить неподвижность кончика жала. В этом случае стоит подыскать более короткий экземпляр.
  2. Ручка паяльника, которая бывает в чём-то неудобной. Например, она может сильно перегреться, из-за чего работать с таким паяльником станет некомфортно.
  3. Заранее нужно определиться и с жалом паяльника. Если это медный стержень, то его нужно заточить в размер паяемых элементов. Если жала сменные — подобрать наиболее подходящий вид и размер.

Иногда важнейшим условием пайки становится температура жала паяльника. Технические условия на электронные компоненты некоторых видов не допускают перегрева их выводов при пайке. В этих случаях требуются паяльники с автоматическим поддержанием заданной на жале температуры.

Такие системы регулировки обеспечиваются паяльными станциями, которые становятся неотъемлемыми принадлежностями паяльника. Такой вариант стоит намного дороже, но иного выбора в организациях с промышленным производством попросту нет.

В домашних условиях контроль температуры жала паяльника можно обеспечить следующим образом:

  1. Паяльник включается через автотрансформатор, желательно с плавной регулировкой.
  2. Контроль температуры жала производят с помощью термопары, входящей в комплект стандартного мультиметра.
  3. Напряжение питания паяльника подбирают автотрансформатором так, чтобы температура жала соответствовала заданной.
  4. Производят пайку, периодически проверяя температуру термопарой.

Подготовка рабочего пространства

Рабочее место радиомонтажника должно иметь хорошее освещение, поскольку ему приходится иметь дело не только с мелкими элементами в корпусах SMD, но и визуально контролировать цвет выводов (окисленных или лужёных), степень глянца застывшего припоя, наличие посторонних включений и т. д.

  1. Чтобы уменьшить напряжение глаз, стоит пользоваться любым устройством, оснащённым увеличительной лупой. Один из популярных вариантов называют «третьей рукой». Это массивная подставка с двумя зажимами, положением которых можно управлять. Зажимы предназначены для фиксации печатной платы или других спаиваемых элементов. Устройство оснащено также подвижной широкой лупой. Качество пайки с таким прибором будет, несомненно, выше, а глаза будут уставать меньше.
  2. Для размещения паяльника необходима надёжная подставка. Вариантов их конструкций существует множество. Стоит подбирать такую, которая обеспечит надёжность фиксации паяльника (чтобы он не слетал с подставки при случайном касании провода или ручки) и не будет отводить тепло от его корпуса.
  3. Твёрдый флюс (канифоль) лучше размещать в металлической коробочке с картонным дном. В другой должен быть припой (лучший вариант — в виде тонкой проволоки). Жидкий флюс желательно хранить в штатном пузырьке с дозатором.
  4. Рабочее место необходимо обеспечивать вытяжной вентиляцией. В простейшем варианте её функции может выполнять раскрытая форточка.
  5. Стол и стул монтажника должны быть удобными для длительного нахождения. Первый из них стоит накрывать листом картона или ДВП, чтобы не допустить повреждений деталями горячего паяльника.

Техника безопасности

Опасность работы с паяльником заключается:

  • в возможности поражения высоким напряжением;
  • в получении ожога руки при случайном контакте с корпусом или жалом паяльника, разогретыми до 250 ºС;
  • в отравлении парами свинца и дымом сгорающего флюса при плохо организованной вентиляции.

О чём следует всегда помнить:

  1. Удар током (точнее, высоким напряжением) возможен при разрушении вилки или оголении проводов шнура. Целостность этих элементов паяльника нужно проверять каждый раз перед началом работы.
  2. Небрежная укладка паяльника на подставку иногда заканчивается тем, что шнур оказывается прижатым корпусом или жалом паяльника. В этом случае через некоторое время возможно полное оплавление проводов и их короткое замыкание. Это может привести к пожару или повреждению расположенных рядом предметов.
  3. Невнимательность при работе с паяльником нередко приводит к ожогам, вызванным прикосновением к корпусу прибора. О них и других опасных нелепостях при работе с паяльником может рассказать каждый опытный монтажник.
  4. Чтобы не обжечься и не попасть под напряжение, нужно в работе с паяльником быть всегда предельно внимательным, не оставлять его под напряжением без присмотра или с детьми.
  5. При длительной работе с паяльником обязательным должно быть устройство вытяжной вентиляции. Работа с припоем является вредной, на производстве монтажники каждый день получают молоко или сок для нейтрализации вредного воздействия на организм.
  6. В качестве защитных средств рекомендуется применять очки, которые сохранят глаза при отлёте от распаиваемого подпружиненного вывода маленького шарика припоя. Такой случай травматизма также известен многим.
Читать еще:  Пайка с помощью паяльной пасты

Правила работы с паяльником пишет сама жизнь, и учиться этим азам стоит на ошибках опытных монтажников. Не забывайте о них и берегите своё здоровье.

Как правильно паять паяльником

Если рассматривать способы пайки, то работа, произведённая паяльником, является самым распространённым и удобным. Несмотря на это, паяние паяльником имеет два важных ограничения, которые стоит учесть при выборе способа. Паять паяльником следует только низкоплавкими припоями и затруднительно производить нужные манипуляции, если детали, которые необходимо спаять, уж слишком массивные.

Последнее затруднение можно преодолеть, если воспользоваться дополнительными источниками тепла, такими как газовая или электрическая плита, газовая горелка. С помощью этих источников можно добиться нужного результата, прогрев паяемую деталь, хоть это и усложнит весь процесс.

Чтобы начать процесс пайки, необходимо подготовить нужный инструмент и специальные материалы. В первую очередь, конечно, необходим сам паяльник и понятно дело, что не обойтись без флюса и припоя.

Виды паяльников

Специалисты различают такие виды паяльных инструментов:

  1. Электрические паяльники, которые имеют керамический или спиральный нагреватель.
  2. Газовые паяльники, оснащённые газовой горелкой.
  3. Термовоздушные паяльники, в которых тепло проводится в нужное место воздушным потоком.
  4. Молотковые паяльники (которые работают с помощью открытого пламени или электрические).
  5. Индукционные паяльники.

Самыми распространёнными приборами для пайки считаются электрические паяльники, так как ими легко пользоваться и нетрудно приобрести. Нужный паяльный инструмент выбирают в зависимости от его мощности, которая показывает уровень теплового потока, направленного на паяемые детали.

Производить пайку электронных компонентов будет правильно прибором, мощность которого не будет превышать 40 Вт. Если у деталей, которые следует спаять стенки или провод, не превышают один миллиметр, то уместно будет выбрать инструмент в диапазоне 80–100 Вт. Если стенка детали от двух миллиметров и больше, то мощность нужна больше 100 Вт. Как раз к таким мощным инструментам относятся молотковые, работающие от электричества паяльники, которые бівают мощностью в 250 Вт., а также выше. Такие мощные устройства необходимы, как правило, для промышленности, где нужно паять большие детали. Цена на такие небытовые приборы соответственно высокая.

Теплопроводность паяемого материала тоже необходимо учитывать при выборе мощности паяльника. Например, при пайке изделий из стали он должен находиться в менее нагретом состоянии, чем при работе с медной конструкцией.

Припои

Для паяния электрическим инструментом используется чистое олово, оловянно-свинцовые, оловянно-серебряные и другие варианты припоев.

Свинцово содержащие припои отличаются своей вредностью, но в то же время качество работы при их использовании значительно выше других припоев.

Если необходимо подвергнуть пайке посуду, применяемую для приготовления пищи, то правильно будет использовать лишь чистое олово.

Флюсы

Как утверждают специалисты, хорошо паяются такие материалы, как бронза, серебро, нейзильбер, медь, олово, золото, латунь, свинец. Вполне приемлемо можно паять никель, низколегированные и углеродистые стали, цинк. К материалам, с которыми сложно работать, можно отнести алюминий, нержавеющие, а также хром, высоколегированные стали, алюминиевую бронзу, чугун, магний, титан. На практике же можно отметить, что только неподготовленная деталь или провод, неправильно подобранный флюс и неверно выбранная температура обработки ведёт к плохой пайке.

Так что правильно подобранный флюс залог идеально выполненной работы с минимальными временными и физическими затратами. Именно флюс отвечает за то, будет ли паяться нужный металл, какой будет прочность соединения, насколько будет трудно проходить весь процесс. Вся задача флюса заключается в том, чтобы разрушить окисную плёнку паяемого металла.

Флюс «Паяльную кислоту», которая относится к кислым активным флюсам, запрещается применять, когда производится паяние электронных деталей. Своей агрессивностью такой флюс может вызвать коррозию. Но именно это его свойство позволит идеально соединить металлические детали. Таким образом, чем металл химически стоек, то активнее должен быть применяемый флюс. Но нельзя забывать, что то, что осталось от активных флюсов, нужно удалить после завершения процесса.

Для пайки стальных конструкций эффективными флюсами считаются водный раствор хлористого цинка и паяльные кислоты, произведённые на этой основе. На данный момент производители представили широкий ассортимент сильных флюсов, которые тоже можно использовать при пайке.

При работе с нержавеющей сталью в отличие от низколегированной и углеродистой стали, нужно применять более активные флюсы, которые позволят разрушить слой стойких окислов, покрывающий, поверхность нержавеющей стали.

Выясняя, как паять паяльником изделия из чугуна, то очевидно, что для этих целей электрический паяльник будет непригоден, так как не сможет выполнить поставленную перед ним задачу. Паять чугун нужно выполнимо лишь высокотемпературной пайкой.

Чтобы выполнить качественно работы с нержавейкой, необходимо применить ортофосфорную кислоту (Ф-38). Так как она лучше всего одолевает окисную стойкую плёнку, покрывающую этот материал.

Железо оцинкованное с лёгкостью позволит спаять флюс, который включает хлористый цинк, этиловый спирт, хлористый аммоний, канифоль (ЛК-2).

Приспособления и материалы

Далеко не все приспособления и материалы необходимы при проведении паяльных работ. Но все они упрощают и делают работу с паяльником более удобной и комфортной.

Подставка для паяльного инструмента нужна не только для удобства, но и для безопасности. Чтобы нагревающийся наконечник устройства не касался посторонних предметов, которые могут быть повреждены от такого соприкосновения.

Возможны три варианта получения такого нужного приспособления:

  • Подставка продаётся в наборе с паяльным инструментом.
  • Приобретается.
  • Производится самостоятельно из листа тонкой жести.

Для удаления от излишков припоя существует специальная оплётка, которая производится из офлюсованных тонких медных проводков. Размотанный её конец прикладывается к припою, а затем сверху прижимается паяльником. Впоследствии весь лишний припой с помощью капиллярных сил, есть возможность собрать в ней, как в промокашке. Использованный кончик оплётки, который уже пропитан припоем, обрезается и выбрасывается.

При паяльных работах будет очень уместно иметь приспособление, которое именуется «третья рука». Данное устройство своими зажимами решает вопрос с катастрофической нехваткой рук при процессе паяния, где в одной руке держится паяльник, а в другой припой. К тому же это устройство может быть оснащено ещё и увеличительным стеклом, которое поможет лучше рассмотреть паяемые мелкие изделия или тонкий провод.

И конечно же, нельзя обойтись при проведении паяльных процедур без пинцетов, зажимов, плоскогубцев. Ведь детали могут сильно разогреться, и руками их держать будет невозможно.

Техника работы паяльником

Распространены несколько способов работы с паяльником:

  • Доставка припоя с кончика инструмента сразу на нужные детали.
  • Подача припоя непосредственно на площадку паяемой детали.

Но прежде чем начать паять, необходимо произвести подготовительные манипуляции с деталями. Подготовка заключается в закреплении деталей, разогреве паяльника и смачивании флюсом места пайки.

Если паяют первым способом, на паяльнике плавят маленькое количество припоя и придавливает его жало к необходимым местам на паяемых деталях. Уверенное движение наконечника паяльника вдоль предполагаемого шва способствует идеальному распределению припоя по паяемой поверхности.

При втором варианте пайки нужно сначала разогреть паяльником нужные детали до необходимой температуры пайки, а потом подают припой встык между нужными деталями или на подвергаемую пайке поверхность. Припой, расплавившись, заполнит расстояние между деталями, что обеспечит нужный результат.

Лужение проводов

Проведение лужения — это процесс покрытия верхнего слоя металла припоем. Такую операцию проводят как приготовительную перед пайкой, так и как самостоятельную операцию.

Самым распространённым направлением, где применяется лужение, это лужение концов электрических проводов. Как правильно паять паяльником провода и производить лужение, чтобы получить нужный эффект, рассмотрим в подробностях.

В зависимости из чего произведены провода и их состояния, в котором они находятся на момент работ, различается и обработка, которой их нужно подвергать.

Провод медный одножильный лучше всего подходит для лужения. Новый провод не защищён окислами, поэтому с ним не нужно проводить манипуляции по зачищению. Процесс заключается в нанесении на кончик провода флюса, на горячий конец паяльника наносится припой, а проводится по проводу паяльником, при этом стараясь проворачивать провод.

В некоторых случаях, когда проводник не намерен лудиться может помочь простая таблетка. Такое может случиться в том случае, если провод покрыт лаком или эмалью. В таком случае необходимо таблетку аспирина разместить на дощечки и плотно прижав к её поверхности проводник, разогреть паяльником в течение нескольких секунд. При таких действиях таблетка плавится, чем вызывает разрушение лака. После этого можно проводить лужение провода без проблем.

Пары от расплавленной таблетки аспирина вредны для здоровья, поэтому можно воспользоваться специальным флюсом, который удаляет лак с поверхности проводов.

Если провода старые, то они, как правило, покрыты окислами, которые будут препятствовать процессу лужения. Решить проблему можно с помощью уже упомянутого аспирина. Для этого необходимо расплести проводник, его положить на таблетку и несколько секунд греть паяльником, продвигая проводник из стороны в сторону.

Чтобы провести лужение провода из алюминия, необходимо приобрести специальный флюс, например, идеально подойдёт «Флюс для пайки алюминия». Его также можно будет использовать и при пайке металлов со стойкой окисной плёнкой. Единственное что не стоит забывать, при пользовании таким флюсом, это очищение от его остатков паяемой поверхности. Если этого не делать, может обнаружиться в месте спайки коррозия.

Чтобы убрать образовавшийся при лужении остаток припоя, можно провод разместить вертикально и к месту избытка прижать горячий паяльник. Все излишки стекут на паяльник с провода.

Используя все знания и нужные материалы, можно добиваться идеально выполненных работ при использовании паяльника.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector