26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка хромированных деталей

Пайка хромированных деталей

PS сплав розе фигня,
+ низкая температура плавления
— не прочный от механических воздействий

аспирином. отмывать после хорошо.

western

Чем вы пользуетесь, чтобы пайка выглядела как заводская??

паяльный жир

western

Спасибо KRABушка

-20 dB

Только для облуживания!

Паяльный жир содержит химически активные компоненты (хлористый цинк, хлористый аммоний). Потом «промыть» повторным облуживанием чистой канифолью, потом действительно смыть остатки канифоли с растворёнными в ней активными веществами спиртом (я ацетоном мою), и лишь потом паять с обычным канифольным флюсом.
Только так и паяю.

http://monitor.espec.ws/section10/topic82836p20.html
Залудит почти всё.

Рома, «паяльных жиров» не малое колличество. не радиорынке их с десятка полтора видов. откровенно, не знаю какое чудо они сотворяют. но как говорит андрос — канифоли дух ласкает. в моей конкретике (т.е. работе) самый оптимальный вариант это спиртоканифольный флюс. делаю сам. в более «сложных» моментах — именно аспирин и пара агрессивных жиров.
к слову, нынешняя канифоль уже давно пахнет как старая табуретка. сейчас добиваю оставшийся шматок от (неповерите) бюста Сталина. в 78г. его из заводского брикета изваял один умелец.но материал недолговечен и он начал лет пять назад оплывать. ну и пошёл по назначению.в общем, в мастерской пахнет Сталиным

-20 dB

iga, я про тот «Жир паяльный активный», который в 25 гр. расфасовке под этим именем продаётся — кремового цвета непрозрачная парафинообразная масса. К сожалению, фото упаковки приложить не могу — давно уже не покупаю: с работы 200-граммовый бумажный стакан его приволок. Судя по запаху и результату — состав тот же: стеарин, канифоль, хлорид цинка и хлорид аммония. Знаю, что есть ещё «. нейтральный» — но в глаза такого ещё не видел, да в данном случае он скорее всего и не прокатит.

А почему смывать надо обязательно:

AN1440 писал:
То, что употреблялось нашими электриками (паяльный жир) — состав редкой вонючести, паял все на-ура, а после на-ура все покрывалось зеленой плесенью.
То что продается сейчас в магазине под этим названием — не пробовал. Но надо попробовать.

(цитата от коллег с http://pro-radio.ru/technology/963-5/ )

Полностью подтверждаю слова автора цитаты — именно так препаршиво себя и ведёт несмытый или некачественно смытый паяльный жир (активный, ес-сно).

ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 23:28 PM

KRAB, ну, пока он КУСКОМ лежит — я тоже не замечал за ним явных приступов агрессии. А вот ржавчина на железных деталях и зелёный мох на медных, пропаянных им — появляются через полгода при комнатной влажности, или через считанные дни — при повышенной. Если, конечно, его тщательно не смыть.

elgen

Можно меня ругать, но все стараюсь паять с канифолью или парафином, стеарином и только там где иначе никак, беру спиртоканифоль или что то еще.

Лучше зачищу заранее. чем активные флюсы.
А спиртоканифоль для меня гадость липкая. Правда я ее сам делаю и она не спирто, а спирто ацетоно канифоль или на основе некой спиртоподобной, вонючей жидкости которой в свое время запас . Спирт с чем то. С чем неизвестно. Не агрессивная.

Вообще применяю канифоль из запасов( доперестроечных), парафин аптечный, стеарин(из запасов), и их смесь с канифолью, получается типа легкий флюс или жир. Растворы канифоли. Суспензию из парафина(стеарина), вазелина и канифоли( редко) итп смеси.

Иногда от необходимости » эстонскую пасту» ( ее антеннщики раньше любили, в зеленых тюбиках, для плат , если не почистить, смерть. Не корродирует, но быстро становится токопроводящей, потом искать где, задолбаешься. Где нет напряжений там ничего, а мазни между дорожек и геморрой через неделю обеспечен.), аспирин( нихром, манганин итп) и классическую паяльную кислоту( грубое. железяку короче паять если).
Алюминиевый припой( сплав цинка и олова), канифоль с ним исключена. Залуживается алюминий прекрасно, железяка кстати тоже.

Пробовал активный флюс с гидразином , воняет , а так ни рыба, ни мясо.И дым ядовит. Так банка с кислым гидразином и стоит на полке. Химичил и с борной кислотой итп. Но все это давно.
Твердыми припоями не паяю, их флюсами не пользуюсь.

Короче канифоль самое то. Чистая, красивая, сосновая и дым полезен. Не хуже пинасола от насморка. И канифоль изолятор.

Красотой паек не увлекаюсь. С тех пор, как был чемпионом кружка по скорости и красоте пайки, внешний вид их у меня только портится. Но зато в них уверен. И свою отличу от чужой.
Нет у меня эстетического восприятия. Предпочитаю красоте надежность и удобство.
Впрочем могу подделать чужую , заводскую тоже. А надо?

Хром, никель паять с аспирином. Можно салициловой кислотой на спирту. В аптеке продается, алкаши ее пьют. Только в ней кислоты мало , а спирта много.
Можно просто » притиранием» , но покрытие при этом может сойти.

ДОБАВЛЕНО 09/22/2010 07:31

ЗЫ
При необходимости делаю паяльную пасту из мелких опилок припоя , вазелина, канифоли и парафина. Маленькими порциями, нужно мне это редко, потому готовые не покапаю

Мистер Хром.

МИСТЕР ХРОМ: познакомимся поближе

Огромное количество поклонников старинных автомобилей и мотоциклов, дизайнеры и тюнинговые компании, любители и профессионалы задают себе один и тот же вопрос: что же такое хромирование и как правильно восстановить былой блеск деталей автораритета. Попробуем помочь им в этом разобраться.

Любой ценитель ретро-техники согласится, что хромированные детали на автомобиле являются необходимым и важным дополнением к кузову и салону, придают завершенность идее конструктора и подчеркивают благородство и «породу» раритета (сложно себе представить «Чайку» или ЗИМ без этих деталей). Поэтому многие автолюбители озабочены вопросом, как восстановить былые блеск и форму деталей. Как же это происходит? Какие этапы проходит деталь при реставрации? Как нужно готовить деталь под восстановление? Можно ли это сделать самому? За необходимой информацией мы обратились к специалистам.

Одним из наиболее актуальных и перспективных способов реставрации деталей автомототехники по мнению руководителя волгоградской компании «Солитон» Павла Аржанова является гальванический. Гальваническое производство – это сложный энергоемкий процесс, при проектировании которого закладывается вполне определенный спектр продукции по габаритам, материалу и виду покрытия. Реставрация и гальванопокрытие старых деталей имеют много особенностей, и на обычной линии меднения – никелирования – хромирования невозможно достичь тех результатов, которые устраивали бы коллекционеров. Не секрет, что вкусы у любителей старины разные, поэтому важно использовать такие методы восстановления, которые удовлетворяли бы любые требования заказчика.

Потребность реставраторов в качественной услуге по «перехромированию» появилась достаточно давно. Тогда, опираясь на неофициальные связи на полуоборонном предприятии, можно было рискнуть получить эту услугу, испытав немалый выброс адреналина при мысли о потере деталей. Мало того, ни о каком ремонте, пайке или гарантированном качестве речи идти не могло.

В сложные 1990-е гг. было закрыто и перепрофилировано огромное количество предприятий, при этом гальванические цеха пострадали в первую очередь, ведь там использовалось большое количество цветного металла и дорогостоящее оборудование. Специалистов-гальваников со стажем теперь очень мало, да и возраст берет свое. Поэтому по крупицам собрать команду профессионалов, «усилить» ее молодыми кадрами и добиться хороших результатов, – задача не из легких.

Мифы о «перехромировке», которые любители старины могут найти в Интернете, во многом не соответствуют действительности. Поэтому стоит более детально описать процесс восстановления детали.

В основном детали облицовки кузова и салона изготавливают из стали, нержавеющей стали, латуни, цинковых сплавов типа ЦАМ. Для каждого из этих материалов разработана индивидуальная технология гальванопокрытия. Гальваническая линия никелирования стали и латуни представляет собой оборудование, включающее до 15 ванн с различными растворами, температурой, подачей постоянного тока и чистого воздуха, а также вытяжной вентиляцией и очисткой стоков, поэтому в домашних условиях получить хороший результат не только невозможно, но и опасно.

После получения заказа все детали фотографируются, габариты замеряются и заносятся в базу данных, после чего детали поступают на участок снятия старого покрытия электрохимическим способом с последующей пескоструйной обработкой. Старое покрытие удалить только механическим способом невозможно из-за сложности поверхности и тонкости деталей (иногда приходится дорожить микронами толщины основного металла). Качественное новое покрытие возможно только после полного удаления ржавчины, грязи и старого покрытия. Затем специалисты оценивают исходный материал, повреждения и определяют способ восстановления изделия. Детали со сквозными отверстиями ремонтируются путем замены утраченного участка c последующей сваркой и пайкой. Есть одна тонкость: для того чтобы деталь получилась качественной, поверхность до финишного гальванопокрытия должны быть отполированы до 12-го класса чистоты, то есть практически до зеркала, без пор после сварки и пайки. Пайки производятся серебросодержащими припоями с применением специальных флюсов, а пайка латуни иногда напоминает работу с ювелирными изделиями, так как используются низкотемпературные припои и качественные флюсы; нержавеющая сталь варится аргонодуговой сваркой и паяется. Однако самое главное, как и в любом другом деле, конечно, «золотые руки» мастера.

Читать еще:  Флюс для пайки феном паяльной станцией

В зависимости от требований заказчика можно ограничиться полировкой детали, если она не порвана, не перегнута на ребрах жесткости и имеет нормальную форму, что бывает крайне редко. Мало того, такие детали обычно очень тонкие, и с ними тяжело работать без нанесения меди. Да и оттенок в окончательном виде хромированной детали и нержавеющей стали отличается, если детали установлены на одной машине.

После рихтовки, сварки и пайки детали попадают на многослойное омеднение с полировкой каждого слоя. Это делается для того, чтобы затянуть микропоры и места расстравливания после процесса снятия и травления детали. Количество слоев меди зависит от начального состояния детали и может достигать 5-6 и больше. В конце концов, деталь приобретает нужный вид и поступает на другой вид покрытия – никелирование.

При таком способе «улетает» в прямом и переносном смысле много меди – иногда даже больше, чем весит сам бампер, не говоря о хрупких и тонких деталях. Что касается пайки полностью – это долгий и неблагодарный процесс, так как припой трудно проникает в микропоры.

еще один электрохимический процесс, который дает изделию красивый внешний вид и, конечно же, усиливает коррозионную стойкость детали. И окончательный слой – хромирование – очень важный и ответственный этап в реставрации. Как и другие, он имеет свои особенности и достаточно «капризен». Хромирование производится при высокой температуре и высоком токе в растворе хромового ангидрида, где деталь приобретает окончательный вид с нужным оттенком, что и дает благородный блеск и механическую устойчивость от царапин. Кстати, толстым хромовым слоем покрывают трущиеся детали механизмов различных машин, но это другое направление гальваники, которое часто путают с процессом реставрации.

После сушки и финишной полировки готовое изделие поступает на идентификацию по номеру заказа, далее приемка ОТК, упаковка и комплектация отгрузки.

Вся работа должна выполняться опытными специалистами вручную с использованием абразивных инструментов. Ничего нового в технологии нет – от грубой обработки к более мелкой.

При поточном производстве автомобилей литые детали из сплавов цинка, которые в дальнейшем шли на гальванопокрытие, тщательно отбраковывались по качеству поверхности на наличие пор и трещин, а также плотной литьевой корки. Эта корка и была основой, на которую осаждалась медь. В нашем случае мы не имеем возможности работать с такими деталями. Даже хорошо сохранившиеся дверные ручки, «олени», молдинги, фонари практически всегда имеют повреждения на поверхности, что очень усложняет работу с ними. Вдобавок эти детали не подлежат пайке, поэтому выход только один – многослойное наращивание, иного варианта пока не дано. Кстати, небольшое «вспучивание хрома» на таких деталях зачастую свидетельствует о глубокой коррозии основного материала. Естественно, уходит много времени на исправление, что не может не отразиться на стоимости.

Перед тем, как начать реставрацию кузова автомобиля, целесообразно сначала решить вопрос с хромированными деталями, так как при нагреве во время полировки они могут деформироваться. Поэтому опытные реставраторы начинают именно с этого.

Наряду с литыми деталями, работа с тонкими деталями – более сложная, хотя и они могут быть восстановлены. Правда, иногда проще изготовить новые, чем браться за «фольгу», – все опять-таки зависит от состояния и редкости конкретной позиции.

Время осаждения одного слоя меди около двух часов, а никеля – один час, следовательно на реставрацию одной детали, включая полировку между слоями, уходит до двадцати часов чистого времени. Так как в гальваническую ванну загружаются детали с одинаковой площадью (а практически все детали автомобиля разные), то на полный цикл восстановления «хрома» на «Волгу» уходит больше двух месяцев с поправкой на очередность. Поэтому, например, цена на восстановление бамперов и решеток с подобным музейному качеством составляет $13/ дм 2 , литые детали ЦАМ –$31,5/ дм 2 , молдинги и другие тонкие детали – $19/ дм 2 .

Не секрет, что качественная реставрация зачастую в несколько раз превышает стоимость приобретаемого автомобиля, и с этим ничего не поделаешь. Как говорится, «что платишь, то и получаешь». В наши дни любители классики стараются не экономить на столь важном процессе восстановления автомобиля, как хромирование деталей, понимая, что это поможет «омолодить» внешность их любимца.

Редакция журнала благодарит Компанию «Солитон» за предоставленный материал и консультирование при подготовке статьи.

Как производиться пайка латунью в домашних условиях?

Сплав цинка с медью называется латунью. Пайка латунью в домашних условиях – это довольно сложное занятие. Но с его помощью можно выполнить ремонт радиаторов отопления, труб или других изделий из цветного металла.

Для эффективной и надежной пайки латуни в домашних условиях необходимо использовать газовую горелку.

Особенности пайки

Чтобы качественно выполнить пайку различных изделий из цветного или хромированного металла, нужно знать особенности этого процесса. Во время этого процесса с поверхности деталей должна удаляться оксидная пленка. Обычная канифоль и канифольно-спиртовой состав, имеющиеся практически в каждом доме, не способны справиться с этой задачей. Поэтому нужно применять активные компоненты, основным ингредиентом которых должен быть хлористый цинк. Это поможет создать качественный флюс, способный повысить эффективность соединения деталей.

Материалы и инструменты для пайки латуни.

Для выполнения пайки в домашних условиях особое внимание следует уделить подбору припоя. Для этого лучше всего применять следующие составы:

  • медно-фосфорный;
  • серебряный.

Подобные составы довольно хорошо сочетаются с латунью, в составе которой находится большое количество меди. Главное условие применения такого припоя будет заключаться в том, что он должен обладать более низкой температурой плавления, нежели обрабатываемая деталь.

Для ремонта радиаторов отопления пайка в домашних условиях производится твердыми припоями на основе сплава фосфора с медью. Твердый припой в сравнении с мягким обладает большей прочностью. Это позволяет повысить качество подготавливаемого соединения.

Процесс пайки деталей

Зная особенности выполнения пайки в домашних условиях, можно переходить непосредственно к ее выполнению. Для этого понадобятся основание из асбеста, тигель из графита, газовая горелка и борная кислота.

Кроме того, понадобятся припой, флюс и бура. Бура – это раствор натриевых солей на основе кислоты. Она является неотъемлемым атрибутом подготовки качественного флюса. Без применения буры шов все равно получится, но его прочностные характеристики будут на довольно низком уровне. Особенно слабыми будут места изгибов, спайка на которых может быстро разойтись.

Первоначально надо приготовить припой. Для этого на одну долю меди или бронзы должны приходиться 2 доли серебра. Эти металлы кладутся в тигель, в котором будет осуществляться их нагрев. В качестве нагревателя будет использоваться газовая горелка. Для получения качественного сплава его нужно постоянно перемешивать. Это поможет получить однородную жидкую массу.

Таблица припоев для пайки.

Когда будет получена однородная смесь, ее нужно поместить в ванну с холодной водой. После ее остывания полученный сплав надо наломать в мелкие куски или напилить в стружку.

Для изготовления флюса понадобится по 20 г борной кислоты и буры. Их перемешивают со стаканом воды (250 мл). Подготовив все необходимые компоненты, можно переходить к процессу пайки в домашних условиях.

Для этого поверхность деталей обрабатывается флюсом и посыпается припойной стружкой. Затем нужно выполнить нагрев детали до 700-750°. Сделать это можно на газовой горелке. Во время этого процесса стоит опасаться перегрева, поскольку детали могут деформироваться.

Когда произойдет нагрев до требуемой температуры, выполняется соединение частей. После этого надо их оставить в неподвижном положении на 30-40 секунд.

Если спаиваемые элементы имеют массивную конструкцию, то их прогрев надо выполнять постепенно.

В этом случае удобнее воспользоваться обычным паяльником.

Читать еще:  Пайка стали оловом в домашних условиях

Конечно, выполнение данной операции требует больших усилий и опыта. Но чем чаще будет выполняться спайка различных элементов подобным образом, тем проще выполнять каждую последующую операцию.

Особенности и технология сварки хрома

Автор: Игорь

Дата: 06.10.2018

  • Статья
  • Фото
  • Видео

Под сваркой хрома часто понимают соединение изделий с хромовым покрытием, либо изготовленных из хромированной стали. Эти два понятия несколько отличаются, потому и технология работы будет разной.

Отличия нержавеющей и хромированной стали

Поверхность обеих изделий блестит с характерным отливом, потому отличить их по внешнему виду сложно. Но в плане физических качеств и условий эксплуатации эти материалы все же отличаются. Хромированные изделия могут уступать по физическим качествам.

Покрывают им сплавы и черную сталь. Хромирование в домашних условиях используют чаще для эстетического эффекта. Трубы из стали, покрытые хромовым напылением, со временем могут заржаветь. Металл чувствителен к сколам, ударам, царапинам.

Хромированные детали, в отличии от нержавейки, со временем могут поржаветь

В сравнении с этим, нержавеющая сталь не будет подвержена коррозии, поверхность ее не стирается и обладает более высокой прочностью. Повредить ее сложно, но и в этом случае поврежденный участок можно восстановить шлифованием.

Сталь с хромом

Сплав с содержанием хрома до 13% называется нержавеющим высокохромистым. Материал устойчив к коррозии даже в среде со слабой агрессивностью. Марки сплавов этого типа отличаются концентрацией углерода и свариваемостью.

Чем больше хрома в стали, тем меньше она подвержена коррозионным процессам. Не стоит путать с напылением, которое менее устойчиво, чем при содержании непосредственно в материале. Содержание в стали 18% хрома делает материал устойчивым к среде со средней агрессивностью. Это кислотоустройчивые марки 12Х17, 08Х17Т, 08Х18Т.

Если сплав содержит до тридцати процентов хрома, он будет устойчив к коррозии при температуре до 1100 о С в газовой среде. Марки таких материалов: 15Х25Т, 15Х28 и др.

Электродная сварка

При выборе электродов для сплавления нужно, чтобы металл шва обладал следующими свойствами:

  • устойчивость против коррозии;
  • жаростойкость – до 650 о С;
  • прочность с сохранением до 550 о С.

Для сварки хрома используют электроды типа Э-12Х13 марок АНВ-1 и ЛМЗ-1. Они обеспечивают свойства металлического шва и состав, близкий к основному металлу по характеристикам.

Применяются различные электроды в зависимости от количества хрома в составе

Выбирая электроды для сварки, нужно учитывать содержание металла в сплаве. Если в изделии содержится 17% хрома, используют электроды типа ВИ-12. Это необходимо, чтобы выполнить условия, которые предъявляются к материалу, а именно:

  • стойкость к коррозии в жидкой среде;
  • устойчивость к температуре до 800 о С;
  • стойкость к окислительным средам.

Если в сплаве хрома больше, чем ¼, применяют электроды Э-08Х24Н6ТЛФМ. Они обеспечивают устойчивость, вязкость и пластичность металла шва.

При содержании около 13%, а также при наличии вольфрама, ванадия, молибдена или ниобия в составе, сплав относят к жаропрочным. Даже при высокой температуре он выдержит большую механическую нагрузку. Электроды тоже должны обеспечивать соответствующий уровень жаропрочности. Поэтому выбирают электроды ЦЛ-32, КТИ-9А, КТИ-10.

Технология

Для образования дуги и дальнейшего ее поддержания к изделию и электроду подводят постоянный или переменный ток. Дуга зажигается при прикосновении электрода к изделию, ее ведут так, чтобы свариваемые кромки хорошо расплавились. Это обеспечит высокое качество металла с хорошим формированием.

Во время сплавления электрод двигают в трех направлениях:

  • поступательное движение по электродной оси, для поддержания постоянной длины дуги;
  • перемещение вдоль оси для образования сварочного шва;
  • перемещение поперек шва для регулирования глубины проплавления и ширины соединения.

Такая ручная дуговая сварка – это классический и один из самых старых методов. Качество соединения будет сильно зависеть от квалификации специалиста.

Качество сварки хромированных деталей зависит от мастерства специалиста

Особенности сварки

Для получения высококачественных соединений используют присадочные материалы. Металл должен быть однородным и максимально чистым. Используемые методы сплавления:

  • дуговое в инертных газах;
  • электронно-лучевое;
  • с полым катодом;
  • лазерное сплавление.

Высокое качество достигается при диффузионном методе сплавления. Легировать составы можно никелем и рением. Тугоплавкие соединения образуются с кремнием и бором.

Чем больше в таком материале будет углерода, тем выше вероятность образования карбидов. Они способствуют появлению ржавчины не только на поверхности будущего изделия, но и внутри него. Металл становится крайне хрупким.

Эта проблема мешает качественно сварить хромистые изделия. Они имеют и способность закаливаться на воздухе, но шов становится нестабильным. Закалка повышает напряжение, что опасно внутренними трещинами металла в будущем.

Повышение прочности хромированной стали

Сталь различают по содержанию хрома в ней. Если металла от 4 до 14 процентов, сталь среднелегированная. Если больше 14% – высоколегированная. Первые используют в конструкциях, которые не потребуют прочности на износ, но должны быть устойчивы к ржавчине. В таких составах содержится меньше 1% углерода.

Иногда изделия требуют повышения прочности: при изготовлении для газовых установок, аппаратов и оборудования. Для этого в сплав добавляют алюминий или кремний в небольших концентрациях. Добавление молибдена повышает жаропрочность. Титан улучшает свариваемость хромистых сталей.

Пайка хромированных деталей

Внимание! В связи с изменением курсов валют , уточняйте цены на товары у продавцов магазина.
Обращаем Ваше внимание на то , что вся информация на этом сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой , определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

магазин
ПАРАБОЛА

наш адрес:
Ростов на Дону
проспект 40-летия Победы , 172
e-mail :
parabola-rostov@yandex.ru

Новости
от Триколор ТВ

Меняем старое на новое
Условия акции .

В продаже комплекты Триколор на 2 ТВ.
Цена :

12500 руб.

  • О магазине Парабола
  • Электротовары и все для освещения
    • Трансформаторы для галогенных ламп
    • Провод и кабель в Ростове
    • Сетевые удлинители и фильтры
    • Счетчики электроэнергии однофазные и трехфазные
    • Прожекторы галогенные , металлогалогенные , светодиодные
    • Фонари садовопарковые, фонарики
    • Датчики освещенности (фотореле),датчики движения
    • Лампы энергосберегающие
    • Настольные лампы
    • Фонарики для рыбалки, для дома на батарейках и аккумуляторах
    • Лампы накаливания
    • Розетки и выключатели
    • Стабилизаторы напряжения в Ростове
    • Устройства защитного отключения и защиты сети
    • Автоматы защиты и электрические автоматические пробки
    • Электрические щиты , ящики
    • Электрические вилки и тройники
    • Коробки электроустановочные и распределительные
    • Электрические звонки , кнопки к электрическим звонкам , беспроводные звонки
    • Светильники переноски
    • О расшифровке классов IP защищенности
    • Лампы светодиодные
    • Лампы люминесцентные U — образные для разных светильников и настольных ламп
    • Лампы люминесцентные кольцевые
    • Светильники люминесцентные плоские квадратные
    • Электрические патроны для светильников,ламп и прожекторов
    • Светодиодные светильники
    • Лампы галогенные CAPSULE Капсула
    • Аккумуляторы
    • Электроизмерительные приборы и индикаторы
    • Дроссели , стартеры ,электронные балласты для люминесцентных светильников
    • Лампы для прожекторов
    • Встраиваемые светильники
    • Блоки защиты галогенных ламп
    • Энергосберегающие цветные и ультрафиолетовые лампы
    • Энергосберегающие лампы типа спираль
    • Лампы строб — вспышки
    • Лампы люминесцентные линейные
    • Светильники на солнечных батареях
    • Таймеры
    • Светильники ДРЛ и лампы ДРЛ (дроссельно-ртутные)
    • Светильники люминесцентные на 1,2,4 лампы
    • Светодиодные ленты и блоки питания к светодиодным лентам
    • Паяльники электрические и наборы для пайки
    • Батарейки любых типов и размеров
    • Крепежные изделия для кабеля
    • Светильники НББ
    • Розетки скрытой установки двойные без з/к
  • Системы видеонаблюления
  • Системы охраны и безопасности
  • Системы контроля и управления доступом
  • Спутниковое и эфирное телевидение
  • Подробные описания и характеристики товаров
  • О магазине Парабола

Паяльники электрические и наборы для пайки

Электрический паяльник

WD-40W TIP : TLW50W

Паяльник электрический мощностью 40 вт.

Паяльник с прямым медным жалом.
Деревянная ручка паяльника способствует удобству в работе. Ручка практически почти не нагревается при длительной работе.

Предназначен для пайки радиодеталей : конденсаторов , резисторов , транзисторов и т.д..

150
руб.

Электрический паяльник

WD-60W TIP : TLW50W

Паяльник электрический мощностью 60 вт.

Паяльник с прямым медным жалом и деревянной ручкой.

Предназначен для пайки переключателей , соединителей , трансформаторов , пайка деталей небольшой массы .
.Производитель : КНР

160
руб.

Паяльник электрический

ЭПСН 100 вт 220 вольт

Паяльник электрический мощностью 100 вт.

Паяльник с прямым медным жалом и пластмассовой ручкой.

Предназначен для пайки деталей , имеющих большую массу или большую площадь нагрева. Допустим применяется для выпаивания из печатных плат всевозможных экранипованных блоков и т.д.

Производитель : ООО «Электроприбор» г. Белгород.
.

210
руб.

Набор для пайки V.I.-ТОК

В набор включены химические компоненты , применение которых практически на 90-100% решают вопросы , связанные с паяльными работами.

Читать еще:  Кислота для пайки медных труб

В состав набора входят :

Припой ПОС 40

Высокотемпературный припой , температура плавления приблизительно 240 градусов.

Пруток диаметром 8 мм , длина 370 мм

В отличии от припоя ПОС 61 используемого для пайки различных печатных схем и высокоточных приборов , где перегрев недопустим ,припой ПОС40 применяется для пайки электроаппаратуры и разнообразных деталей не только из меди и медных сплавов , но и из оцинкованного металла с возможностью герметизации швов. Применяется допустим при пайке и ремонте автомобильных радиаторов.

Цена прутка , приблизительно 200 грамм :

200 руб

Купить паяльник в Ростове можно в магазине Парабола

Вернуться в раздел электротоваров

Дизайн сайта разработан в магазине ПАРАБОЛА г.Ростов на Дону
тел. разработчика : 8-904-500-68-48

Пайка для начинающих

— Я физик, а не лудильщик.
— А физик должен паять лучше лудильщика.
Кинофильм «Девять дней одного года»

Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.

Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее.
Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего, обратим внимание на его мощность. 3-10 Вт предназначены для распайки очень мелких микросхем, 20-40 Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100 ватные паяльники покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 ватные используют для запайки кастрюль, радиаторов и прочего крупногабаритного хлама.

Что нужно паять чаще всего? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.

Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, придумайте что-нибудь. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.

Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие — им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку — удобнее паять.

Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.

Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно — но паяет.

Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.

Инструменты
. Маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник — для зачистки жала паяльника, пинцет — чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.

Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление. да и стоит копейки.
Итак, начнём.

Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно.
После прогрева инструмента, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, макаем в канифоль, потом сразу в припой.
Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.

По мере выгорания медного стержня, такую процедуру придётся выполнять регулярно.

Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так — исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.
К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.
Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.
Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера.
Меры предосторожности: Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу/ задев шнур. Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было. Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса.
Флюса наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании паяльником.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера.
Меры предосторожности: Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу/ задев шнур. Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было. Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса.
Флюса наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании паяльником.
Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.

Паяние печатных плат
Печатная плата сильно облегчает процесс изготовления радиосхемы. Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату.
Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.

Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайки таким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.

При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.
Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы, содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.

Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке в самом низу статьи.
Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.
А сколько приятных минут (часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!
Ещё одна хитрость на последок. Расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.

Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и -вуаля! Припой впитался в неё.
Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector