Почему котел не продавливает систему отопления?

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Читать еще: Как подключить теплый пол к батарее отопления?

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Насос в системе отопления.

Не греет радиатор. Неправильное подключение/Radiator does not warm. Incorrect connection.

В одноэтажном особняке система отопления от газового котла расползается на две стороны. Левая сторона магистрали по протяженности меньше правой. Левая сторона прогревается стопроцентно, а правая сторона батареи теплые, выход из батарей тоже а обратка практически прохладная. Пробовал закрывать левую сторону винтелем, чтоб продавить правую никаких результатов не отдало.

В чем может быть причина? Почему не продавливает одну сторону? Поможет ли в данном случае циркуляционный насос и можно ли его ставить в вертикальную трубу сходу от котла до верхней трубы отопления. Котел врезан конкретно в систему отопления и поставить насос в общую обратку нет способности. Можно ли поставить насос в правую сторону магистрали, где прохладная обратка и не будет ли он забивать левую сторону?

Очень буду Вам признателен за Ваши советы по этой проблеме.Вопрос задан 20.09.2010Ответ

Создатель: Дмитрий Белкин

Ваша неувязка проистекает из недочетов систем отопления без циркуляционных насосов. Дело в том, что обе ветки у вас работают. Если б в одной из веток не было циркуляции вообщем, то она и была бы прохладная вся, прямо от того места, где циркуляция прекращается. Если радиатор хоть немножко теплый, то это гарантирует, что вода в него входит и выходит исправно. Представим, у нас есть участок отопления в виде длинноватой трубы. Сейчас представим для себя, что посреди этой трубы образовалась пробка и циркуляция закончилась. Означает ли это, что труба будет теплой до пробки, а после пробки будет прохладной? НЕТ. Труба станет прохладной вся! Это факт и я инспектировал это миллион раз! Никакого воздуха в вашей системе нет. Просто скорость естественной циркуляции так мала, что вода успевает охладиться перед попаданием в оборотную магистраль и ворачивается в насос полностью прохладная. Добросовестное слово, если я на собственном насосе поставлю первую скорость, у меня обратка будет существенно холоднее, чем ровная магистраль. Я думаю, если ровная будет 50 градусов, то оборотная будет градусов 25, не больше!
Ремонт насоса отопления своими руками

Таким макаром, я растолковал, в чем причина.

Почему не продавливает одну сторону? Все по той же причине. Закрывая левую сторону, вы не делаете ничего, чтоб лучше прогревалась правая. Количество циркулирующей воды никакой роли не играет. Играет роль только скорость ее циркуляции.

Поможет ли в данном случае циркуляционный насос? Естественно! Скажу больше! Конкретно для решения таких заморочек циркуляционные насосы и выдуманы! Насос можно ставить куда вам больше охото. Я бы не стал ставить его лишь на одну магистраль. Я бы попробовал поставить его на выходе из котла ДО момента разветвления магистрали на право и лево.

Если поставить на правую сторону — не будет ли он «забивать» левую? Не знаю. При этом есть только один метод проверить! У меня таких случаев в практике не было.

Котел работает, но батареи не греют: почему холодная обратка в системе отопления?

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.

Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.

Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.

В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).

Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома

Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:

недостаточный напор воды в системе;
маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
неправильность монтажа;
завоздушеность или загрязнённость системы.

Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.

Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.

Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.

И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.

Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?

Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.

Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.

Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:

используя водно-пульсирующую смесь;
при помощи биопрепаратов;
посредством пневмогидроудара.

Важно! Проводится подобная чистка регулярно, дабы предотвратить появление новых проблем.

Читать еще: Где ставить воздухоотводчик в закрытой системе отопления?

В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про одну из возможных проблем с обраткой — загрязненность батареи.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.

Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.

Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости.

Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Читать еще: Почему щелкает в системе отопления?

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда
Благодарности

15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопления

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 08:33

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Сервис » 13 фев 2015, 09:58

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:02

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 10:41

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 11:21

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 12:17

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Миша » 13 фев 2015, 12:36

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 12:48

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:04

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 10:27

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:49

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 11:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 20:20

Если не прокладка, проверьте заземление прибора.

Ну да. За 3 года нержа самостоятельно не должна прогнить. Мог потенциал на корпусе помочь

Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!

Прошу помощи в плане подбора правильной платы управления.

Введение:
Примерно месяц назад, после окончания зимнего сезона, отключил котел от ИБП. Был включен напрямую в розетку.
И по закону подлости — вчера на квартальной подстанции что-то сломалось и пропадал ноль и в квартиры в электросеть пошло 380-400 Вольт.
(пострадали блоки БП ноутбуков, лазерный принтер. У соседей — телевизоры, гидрофоры, холодильники, жесть короче …)
Устройство локальной защиты гидрофора показывает в истории что были.

БАТАРЕЯ (стр. 3)

дата поста: 22.01.10 11:03

дата поста: 22.01.10 10:39

дата поста: 25.12.09 10:26

дата поста: 18.12.09 00:11

дата поста: 04.12.09 13:47

дата поста: 02.11.09 17:34

дата поста: 23.10.09 10:43

дата поста: 11.09.09 15:07

дата поста: 30.08.09 09:38

дата поста: 04.08.09 00:38

для дачного дома 200м2,какой котёл и вид топлива самый экономичный

Я считаю, что лучше электрокотлы. Это комфорт и экономия времени.
У меня например котел фирмы «Интойс» 5 серия. Очень удобный в применении. Так вот в нем предусмотрен выбор специальных программ работы, использование которых значительно экономит электроэнергию.

дата поста: 04.12.08 22:39

дата поста: 19.11.08 15:58

дата поста: 18.06.07 14:11

дата поста: 23.03.07 20:33

дата поста: 01.12.06 03:56

дата поста: 16.11.06 14:22

дата поста: 10.11.06 14:22

Хочу поставить стиральную машинку на дачу. Как узнать давление воды в трубах (Бар), если объем бака 600 литров и установлен он на высоте 2 метров?

дата поста: 07.11.06 22:50

дата поста: 01.09.06 10:56

Гость, в подобных случаях рекомендуется ставить два котла равной мощности (в Вашем случае — это порядка 20 кВт):
1. Основной. Работающий на твердом топливе. Отличный вариант — твердотопливный (чугунный либо стальной) котёл Dakon . Либо подобные котлы Buderus . При равных характеристиках, немецкий Buderus дороже чешского Dakon примерно на 20%, но есть преимущества — гарантия 2 года, постоянное наличие на складе, в т.ч. и зап. частей Buderus.
2. Резервный. Электрический. Также рекомендую Dakon .

Твердотопливный котел работает всё основное время. Качественные твердотопливные котлы ( Dakon либо Buderus ) оснащены автоматикой, поэтому не требуют постоянного контроля за работой. Загрузку топлива можно производить всего два раза в сутки.
Резервный котел запускается при аварийных остановках основного котла, либо на длительный период отсутствия хозяев.
Систему отопления рекомендуется заполнить качественным теплоносителем .