3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как развести 4 контура отопления?

Промывка труб отопления и радиаторов в частных домах и коттеджах.

Периодическая промывка системы отопления является неотъемлемой и необходимой процедурой для её полноценного функционирования. На промышленных объектах промывка отопления наряду с опрессовкой всей системы является обязательной процедурой и проводится ежегодно перед началом отопительного сезона. Оно и понятно, на подобных объектах велика ответственность и цена ошибки. На первый взгляд для частного домовладения промывка отопления не так актуальна, ведь если система не будет функционировать, то пострадает лишь одна-две семьи, но стоит задуматься, что будет, если эта семья окажется вашей?

Обратитесь за консультацией по расчету стоимости, срокам проведения работ по промывке системы отопления в нашу сервисную службу и мы предложим вам комплекс мероприятий, исходя из особенностей вашего объекта и ваших пожеланий!

+7(499)653-55-32

Альтернативой промывке системы отопления может являться только её полная замена. Если система смонтирована по «наружке» и нет, к примеру, теплого пола, то замена будет стоить относительно недорого. Если же все трубы замурованы в стены, то альтернативы промывке системы отопления просто не существует. К сожалению, заказчики с подобными проблемами зачастую обращаются слишком поздно: если трубы полностью «заросли» и нет никакой циркуляции через контур, то промывка серьезно затрудняется. В этом случае приходиться фактически опрессовывать систему с надеждой, что высокое давление подействует на засор быстрее, чем лопнут трубы. Поэтому при первых признаках засоренности системы необходимо ее промывать.

Признаки засоренности системы отопления:

  1. Не греет водяной теплый пол.
  2. Не прогревается одна или несколько батарей, или целиком контур отопления.
  3. Постоянно останавливается циркуляция системы из-за забитого грязевого фильтра (грязевика).
  4. Увеличился расход газа или другого топлива.
  5. Котел стал чаще останавливаться.
  6. Понизилась отдачи тепла с отопительных приборов и, как следствие, в помещении или доме стало холодно.

Раньше не существовало специализированного оборудования и реагентов предназначенного для промывки отопления. Вся процедура сводилась к демонтажу батарей и отопительных приборов и их промывке на улице под напором воды. Также в этом случае промывали трубы: вставляли в трубу шланг и давали повышенное давление в систему. К сожалению, избыточное давление, создаваемое в системе, не могло быть выше давления поступающей в дом воды. Это величина, как правило, 2-4 атмосферы, что само по себе недостаточно для промывки системы отопления. Другой вариант промывки системы по старинке – слив теплоносителя и прокачка водопроводный воды через систему через кран подпитки. Давление в этом случае также недостаточно и составляет те же 2-4 атмосферы. Отсюда появилось мнение, что промывка системы отопления вещь неэффективная, и лучше все заменить и поставить новое. Само собой, новое лучше старого, но экономическая и эстетическая (никто не хочет делать ремонт) сторона вопроса в случае замены системы весьма весомый фактор, который многих клиентов заставляет задуматься о промывке системы отопления. В начале статьи мы писали, что на промышленных объектах промывка системы отопления является обязательной. Возникает закономерный вопрос: почему в жилых многоквартирных домах система отопления греет нормально на протяжении 20-50 лет, несмотря на наличие металлических труб, подверженных коррозии, а в частном секторе, где используются современные пластиковые трубы, система отопления может отказать уже через несколько лет? По нашему мнению, основным фактором является либо полное отсутствие обслуживания системы, либо её неквалифицированное обслуживание. К тому же на промышленных объектах всегда было доступно использование специального оборудования для промывки системы отопления, которое способно создавать давление 7-10 атмосфер. Раньше подобное оборудование было недоступно для использования в частных домовладениях из-за своей стоимости и размеров. В последние годы появилось подобное оборудование нескольких ведущих мировых производителей инструментов и оборудования. Теперь профессиональная промывка стала доступна обычному «частнику».Если у Вас присутствуют данные проблемы, то необходимо промывать систему отопления целиком или её отдельные участки (батареи).

Антифриз в трубах- повод задуматься!

Если в трубы отопления у вас залит антифриз (что нежелательно), то регулярная промывка отопления вам крайне необходима! Дело в том, что под воздействием температуры и при взаимодействии с металлами (теплообменник, алюминивые радиаторы) «незамерзайка» подвергается постепенному разложению и оседает на поверхностях труб. Растворяется этот осадок в теплообменниках химической очисткой крайне тяжело, а в самых запущенных случаях приходится менять секции, а иногда и весь теплообменник. В этом случае стоимость данных работ сопоставима с покупкой нового котла, чего можно избежать, регулярно проводя замену теплоносителя с промывкой системы.

Если вы используете антифриз, возьмите на заметку:

  • срок эксплуатации «незамерзайки»- максимум 2 года;
  • при постоянных перегревах теплоносителя выше 70 градусов, использование антифриза вообще противопоказано- выпадает в осадок за полгода;
  • нельзя разбавлять водой (жесткой) в случае падения давления в системе;
  • нельзя смешивать антифризы разных производителей и антифризы одного производителя, но разных линеек продукции- возможна непредсказуемая реакция;
  • желательна установка дополнительных расширительных баков

Возможные варианты промывки системы в частном доме:

1. Химическая промывка.

Основа метода заключается в добавлении к теплоносителю (желательно к умягченной воде) реагентов на основе щелочей с различными присадками. После закачки специализированной химии система работает в обычном режиме на протяжении 2-6 недель (в зависимости от состояния системы). При этом в отопительной системе проходит химическая реакция. После того, как все забитые части системы полностью прогрелись, теплоноситель сливают и заполняют систему новым чистым теплоносителем. Данный метод хорош своей простотой, но у него есть существенный недостаток: если в батарее или контуре отопления нет циркуляции (т.е. сильный засор и теплоноситель не может пройти), то никакой реакции не будет. С такой проблемой мы сталкивались несколько раз, и приходилось дополнительно использовать гидропневматический метод (барботаж).

2. Гидропневматическая промывка.

Основа метода – промывка отдельных контуров смесью воздуха и воды высоко давления. Несколько лет назад на рынке начали появляться универсальные установки, совмещающие в себе воздушный компрессор и водяной насос повышенного давления. Конечно, всегда были умельцы, которые делали подобные установки кустарно для частного пользования. Для коммерческого использования данные установки подходят слабо, так как «заточены» строго под определенную систему и не являются универсальными. Наша компания, была первой в России, кто приобрел промывочную установку мирового лидера в производстве оборудования для монтажа и обслуживания систем ЖКХ – REMS Multi Push SLW. С помощью данной установки можно промывать системы отопления и водоснабжения, также проводить работы по опрессовке системы сжатым воздухом или жидкостью.

Промывка может проводиться только жидкостью либо водновоздушной смесью (барботаж). В обоих случаях промывочная станция может создать давление 7-10 атмосфер (аналогично промышленному оборудованию для промывки систем отопления). Если этого недостаточно, к примеру, систему что-то закупорило, можно перевести установку в режим опрессовки и создать давление жидкости до 18 атмосфер или 60 атмосфер – для воздуха. Такое давление способно выдавить любую грязь, главное, чтобы трубы оказались прочнее. В любом случае альтернативы нет. Если лопнет — значит в этом месте нужно менять трубу.

Также данная установка позволяет проводить санитарную обработку трубопроводов водоснабжения — дезинфекцию. Зачастую в трубопроводе могут образовываться иловые отложения, которые имеют неприятный запах. Данный прибор способен методом гидропневматической промывки удалить подобные отложения.

Прибор подключается к входу или выходу забитого контура отопления. На ответный вход/выход контура одевается шланг для отвода жидкости в канализацию. Для разных случаев используются предустановленные программы, которые помогают сделать промывку максимально эффективной и в тоже время безопасной для всей системы.

Как показал опыт, максимальный эффект достигается при совмещении двух методов: сначала система промывается гидропневматической установкой (барбатож) для удаления всех илистых, мелкодисперсных отложений, а далее в дело вступает химический метод. В отопительную систему заливают реагент и она работает на протяжении некоторого времени. (см. пункт 1).

Промывка системы отопления – сложная, трудоемкая, дорогостоящая, но необходимая процедура, требующая определённых навыков и специального оборудования.

Таким образом, промывка системы отопления – сложная, трудоемкая, дорогостоящая, но необходимая процедура, требующая определённых навыков и специального оборудования.

размер труб отопления

Здравствуйте! Просьба написать тех, кто поставил в свой дом стальные радиаторы отопления! Какой размер труб у Вас? Пол-дюйма?А как в мороз — 25? тепло?Спасибо.

Мастеров онлайн: 554 Заказов в неделю: 2 218 Предложений в сутки: 1 395

Вопрос странный? Какая у вас система отопления? В коллекторной применяют металлопласт d16. И этого достаточно. Если разводка полипропиленом,то можно посмотреть на выход на котле Если он 34,то и трубы от котла нет смысла делать больше. А комфорт в доме зависит не от диаметра труб,а от общей теплоизоляции, и от того как вы топите.Если поставить температуру 45*,то в -25 будет прохладно.Топите нормально и будет тепло.Газ конечно будет улетать в копеечку. А по другому не бывает. Вот если у вас котёл шпарит 90 и при этом в доме холодно, надо задуматься о правильности системы отопления,и об дополнительном утеплении дома.

Cпасибо, Сергей! Котел- на выходе=3/4, батареи- пока не купила. Если- алюминевые, то у них- внутри сечение- дюйм, если биметалл- то у них тоже- 3/4. Но мастер- почему-то настаивает, что надо трубы(полипропилен) тоже дюйм(и на биметалл- дюйм, и на алюминий- дюйм)! Я-это не понимаю, два раза- нужны переходники?Что скажите? Пожалуйста, прокомментируйте!!

Читать еще:  Как работает термоголовка на радиаторе отопления?

Елена,давайте выясним какой у вас дом по площади.Если котёл настенный то все трубы по дому разводим 25 полипропиленом.Радиаторы обвязываем 20, и справа и слева по крану.(запорный и регулировочный). Желательно сделать несколько плеч отопления 2-4 так что бы на плече было 4-6 радиаторов,короче говоря что бы плечи получились максимально одинаковые по нагруженности.Легче регулировать .При длинных плечах и с большим количеством радиаторов можно получить ситуацию недогрева дальних батарей.Это для разводки полипропиленом по периметру как правило. Можно и металлопластом развести,но это в стяжке будет практически не ремонтнопригодно.Я вам советую биметалл при наличии денег в достатке,и алюминий если нехватка. Сталь в любом случае проигрывает в теплоотдаче.Не экономьте на отоплении оно на долгие годы,поэтому возьмите секций побольше.Убавить температуре всегда легче чем добавлять потом секции. Если дом 2х этажный то стояки тоже 25.Делаем как бы два слоя 1 этаж и параллельно 2,ну т.е. по возможности одинаково.Концевые радиаторы подвязываем 20 трубой от предыдущей.Не только для экономии но и для ускорения потока воды в конечных радиаторах,ведь они дальше всех от котла. Поставьте на стояки краны чтобы можно было перекрыть любое плечо.1-если жарко, 2-если ремонт вдруг. Ну и в заключении 32 труба дороже возможно просто хотят подзаработать на материалах.Толку от увеличения диаметров нет ,скорее наоборот,больше воды больше расход газа на нагрев. И не городите всякой ерунды в котельной,чем проще тем в дальнейшем легче обслуживать.Котёл,грязевик,да фильтр для воды если двухконтурный.У нас такие простенькие системы уже по 12 лет пашут и не создают владельцам проблем.

Спасибо, Сергей! За подробный разбор! Дом, общ площадью 200 метров, но пока второй этаж не готов.Решили, что отопление будет пока только на первом этаже.Котел двухконтурный. От него два плеча.Но они неравные. На одном- 6 штук батарей из 41 секции, на втором-тоже 6 штук, но 28 (или30) секций. Склоняюсь к отечественному биметаллу- Рифар базовый(у них заявлена теплоотдача-204 вт у одной секция!).Но разводка однотрубная с байпасами, т.к. «котел энергозависимый, самотека все равно нет, поэтому двухтрубную систему- нет необходимости»-это так мастер объясняет. Вентели будут ина плечах, и на каждой батарее. В Вашем сообщении я поняла, что ДЛЯ увеличения давления в конечных батареях- между конечной и предыдущей- труба должна быть меньше в диаметре, т.е.- всю(!) разводку отопления делать 25 полипропиленом(по старой терминологии -«3/4″трубой), за исключением конечных батарей. Их делать 20 трубой.Правильно?

Сергей! Простите, еще вопрос: если все батареи в плече соединены последовательно, то ведь выключить одну, например, не получится! Получается, что отключаются све следующие за той, которую выключаешь!? Так? или я неправильно понимаю?!

Лена ,от котла до радиаторов тянем 2 d25 трубы параллельно друг другу чуть выше плинтуса,так что бы трубы были ниже радиаторов.Верхняя прямая,нижняя обратка(хотя это просто для удобства).Радиатор цепляем к трубе через тройник 25х20х25.Справа или слева как удобно,делаем вход(прямая) с другой стороны выход (обратка) . Получаем параллельную схему. Краны при необходимости можно закрывать,регулировать.Никакие байпасы мы не ставим.Трубы внизу смотрятся хорошо,диаметр маленький,радиаторы цепляем симметрично снизу. У нас часто заказчики делают как и вы сначала 1 этаж.Мы выводим стояки на второй этаж и глушим.Краны на стояках перекрывают подачу на верх воды во избежании замерзания если этаж ещё не готов.В дальнейшем их можно открыть полностью или использовать для грубой регулировки 2 этажа.Система в целом получается двухтрубная(прямая верхняя,обратка нижняя),но трубы просто идут по периметру параллельно и рядом.Магистраль получается максимально линейной и компактной.К тому же все трубы идут снаруже и ремонтнопригодны в дальнейшем,а при наличии мебели и занавесок становятся почти незаметны в доме. Я считаю что такая система оправдала себя за годы эксплуатации,имеет возможность сделать новые отводы,если вдруг понадобиться.Не требует ломать пол или стены. Более дешёвая чем коллекторная.Однотрубная система подразомевает прохождение прямой и обратки по одному контуру,это не просто плохо,это ужасно.при такой разводке холодная обратка подмешиваясь из первых радиаторов в одну общую трубу будет нестись к следующим.И хотя она не пойдёт вверх в радиаторы,но из за неё будет мало горячей прямой,которая просто не будет доходить до конечных батарей.Байпас это просто городильня удорожающая систему,ведь кран дороже трубы на порядок,и при однотрубной системе действительно надо делать разводку более толстой трубой. Но её хорошо делать если выход на котле от 40. И всё равно такая система устарела и мы срезали на обкомовских дачах лет 10 назад.Кроме того такие системы были придуманы когда дома были не такие большие и она плохо работает на коттеджах, да ещё двухэтажных.Я вам категорически не рекомендую.В схеме которую я предлагаю все радиаторы имеют краны,и можно очень тонко отрегулировать все плечи,или вообще поставить термоголовки и забыть про регулировку.Но это дорого и у нас в провинции народ и сам регулирует,тем более что это пару раз за сезон. Можно всегда проверить любое плечо или любую батарею перекрыв все другие.Так можно и воздух легко выгнать скажем после навешивания новой или просто завоздушивания. По диаметру труб. Поняли всё вы правильно,можно и так сказать,но изменится не давление(оно у вас будет на манометре в котле неизменно.)Изменится скорость потока на конечных батареях,это выровняет в некоторых пределах температуру.Это похоже на спокойную реку вдруг переходящую в узкое русло.А вообще если вы обратите внимание на отопление в старых домах,то увидите что трубы там начинаются толстые и по удалённости уменьшаются в диаметре.Это как раз и делалось для выравнивания потока что бы грелось всё примерно одинаково. Но в нашем случае выход на котле мал и максимум что можно сделать это зацепить последнии 1-2 на трубу меньшего диаметра. Можно этого и не делать,греться будет,но если можно немного секономить то почему нет? Что касается радиаторов то и китайские показали себя вполне прилично,так что берите какие нравятся по дизайну.Ставьте комплект кранов с американкой и вы в любое время сможете снять и поменять на другую ничего не ломая.

Стоимость отопления

Калькулятор

Исходя из приведенных выше данных наглядно понятно, что наиболее экономичным является отопление с применением природного газа. Рассчитаем сумму, которую потребуется единожды вложить в оборудование, необходимое для отопительной системы. Итак, стоимость отопления частного дома складывается из следующих параметров:

  1. Радиаторы: тип и страна производитель
  2. Трубопровод: материал и схема разводки
  3. Котел: мощность, количество контуров, энергоэффективность, страна производитель
  4. Автоматика
  5. Теплый пол: общая площадь, материал трубопровода.

Помимо используемых материалов, важными критериями при расчете стоимости отопления является общая площадь дома, из какого материала сделаны стены дома (это влияет на класс энергоэффективности дома) и расчетная тепловая мощность.

Сколько стоит сделать отопление в доме: цены для разных площадей

ЭкономСтандартПремиум
Материал стенКирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120
Расчетная тепловая мощность10,5 кВт10,5 кВт10,5 кВт
S теплого полаНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЕ ПРЕДУСМОТРЕННЕ ПРЕДУСМОТРЕН
РадиаторыСтальные панельные (Турция)Стальные панельные (Австрия)Стальные панельные (Австрия)
Трубопровод, материалПолипропиленМеталлопластик (KAN-therm, Польша)Сшитый полиэтилен
(ТЕСЕ, Германия)
Трубопровод, схемаДвухтрубнаяДвухтрубнаяКоллекторная
КотелДвухконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Двухконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Одноконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)
Оборудование для котельнойКомплект из минимально необходимого набора материаловКомплект из минимально необходимого набора материаловКомплект из минимально необходимого набора материалов
АвтоматикаНЕ ПРЕДУСМОТРЕНАНЕ ПРЕДУСМОТРЕНАТермостатические вентили с термоголовкой на радиаторах + комнатный регулятор
Оборудование для ГВСПосредством двухконтурного котлаПосредством двухконтурного котлаБойлер косвенного нагрева объемом 150 литров
(Huch EnTEC, Германия)
Стоимость, м 21 360 руб./м 21 889 руб./м 23 011 руб./м 2

Стоимость точки отопления для общей отапливаемой площади 200 м 2

ЭкономСтандартПремиум
Материал стенКирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120
Расчетная тепловая мощность21 кВт21 кВт21 кВт
S теплого пола60 м 260 м 260 м 2
Трубопровод для ТПМеталлопластик (KAN-therm, Польша)Металлопластик (KAN-therm, Польша)Сшитый полиэтилен
(ТЕСЕ, Германия)
Оборудование для ТПТП с малым гидроразделителемТП с малым гидроразделителемТП с малым гидроразделителем
РадиаторыСтальные панельные (Турция)Стальные панельные (Австрия)Стальные панельные (Австрия)
Трубопровод, материалПолипропиленМеталлопластик (KAN-therm, Польша)Сшитый полиэтилен
(ТЕСЕ, Германия)
Трубопровод, схемаДвухтрубнаяДвухтрубнаяКоллекторная
КотелДвухконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Одноконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Одноконтурный конденсационный настенный котел, 24кВт (Wolf, Германия)
Оборудование для котельнойГруппы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)
АвтоматикаНЕ ПРЕДУСМОТРЕНАТермостатические вентили с термоголовкой на радиаторах + комнатный регуляторПогодозависимая автоматика + термостатические вентили с термоголовкой на радиаторах
Оборудование для ГВСПосредством двухконтурного котлаБойлер косвенного нагрева объемом 150 литров
(Huch EnTEC, Германия)
Бойлер косвенного нагрева объемом 150 литров
(Huch EnTEC, Германия)
Стоимость, руб./м 22 000 руб./м 23 098 руб./м 24 240 руб./м 2

Стоимость отопления за квадратный метр для общей отапливаемой площади 300 м 2

ЭкономСтандартПремиум
Материал стенКирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120Кирпич забутовочный 250 + Кирпич облицовочный 120
Расчетная тепловая мощность31,5 кВт31,5 кВт31,5 кВт
S теплого пола80 м 280 м 280 м 2
Трубопровод для ТПМеталлопластик
(KAN-therm, Польша)
Металлопластик
(KAN-therm, Польша)
Сшитый полиэтилен
(ТЕСЕ, Германия)
Оборудование для ТПГруппы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)
РадиаторыСтальные панельные (Турция)Стальные панельные (Австрия)Стальные панельные (Австрия)
Трубопровод, материалПолипропиленМеталлопластик
(KAN-therm, Польша)
Сшитый полиэтилен
(ТЕСЕ, Германия)
Трубопровод, схемаДвухтрубнаяДвухтрубнаяКоллекторная
КотелДвухконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Одноконтурный неконденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)Одноконтурный конденсационный настенный котел, 24кВт (Fondital, Италия)
Оборудование для котельнойГруппы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)Группы Huch EnTEC (Германия)
АвтоматикаНЕ ПРЕДУСМОТРЕНАКомнатный регулятор температуры на котелПогодозависимая автоматика + термостатические вентили с термоголовкой на радиаторах
Оборудование для ГВСПосредством двухконтурного котлаБойлер косвенного нагрева объемом 150 литров
(Huch EnTEC, Германия)
Бойлер косвенного нагрева объемом 150 литров
(Huch EnTEC, Германия)
Стоимость, руб./м 21 862 руб./м 22 544 руб./м 23 429 руб./м 2
Читать еще:  Как поставить газовую плиту около труб отопления?

Цены отопления дома по квадратуре отапливаемой площади

Квадратура домаЭкономСтандартПремиум
100м 2136 000 руб188 920 руб301 163,92 руб
150м 2226 677,70 руб341 895,62 руб610 387,72 руб
200м 2400 132 руб619 619,42 руб848 021,02 руб
300м 2558 800,20 руб763 371,021 028 913,52 руб

Отопление под ключ: стоимость и расчет

В компании PIPEMAN каждый клиент может воспользоваться услугой “отопление под ключ». Что это такое? Отопление под ключ – это комплексное обслуживание, осуществление всех необходимых работ с инженерными коммуникациями в доме одной организацией. Что получает клиент, выбирая комплексное обслуживание?

  1. Расчет теплопотерь дома
  2. Создание проекта будущей системы
  3. Подбор расходных материалов и оборудования
  4. Заключение договора
  5. Монтажные работы
  6. Пусконаладочные работы
  7. Сервисное обслуживание

При необходимости помимо отопления специалисты компании PIPEMAN могут рассчитать, укомплектовать и произвести монтаж любых других дополнительных систем, таких как водоснабжение, канализация, очистка воды, вентиляция, пылеудаление, автоматичекий полив. Все работы осуществляются по договору, а на монтажные работы предоставляется гарантия – 10 лет. Стоимость индивидуального отопления под ключ рассчитывается индивидуально для каждого заказчика.

Что такое контуры отопления, их описание и балансировка, механизмы для ее осуществления

В автономной системе отопления нередко наблюдается ситуация, когда удаленные от котла радиаторы отдают меньшее количество тепла, чем установленные ближе. Проблема может заключаться не только в большой протяженности магистрали, но и в неправильно составленной схеме с единым контуром. Можно ли сделать их несколько и что такое контуры отопления, их описание и балансировка?

Проблемы балансировки контуров отопления

Самым простым примером грамотного распределения теплоносителя по нескольким потребителям является отопление многоэтажного дома. Если бы при его создании использовалась одноконтурная схема – некоторые потребители остались бы без тепла. Поэтому в здании предусмотрено несколько контуров отопления. Такой же принцип можно применить и для автономной системы частного дома или коттеджа.

Но сначала нужно разобраться, что такое контур отопления. Представим, что на определенном участке трубопровода происходит разветвление, и часть теплоносителя направляется по отдельному контуру в другое помещение. При этом длина каждого из контуров может быть различна, так как комнаты в доме имеют неодинаковые площади. В результате в общую обратную трубу попадает вода с разной степенью остывания. Но большая проблема заключается в неравномерном распределении тепла в доме. Для устранения этого необходима балансировка контуров отопления.

Этот комплекс мер, направленных на равномерное распределение теплоносителя в зависимости от протяженности каждой ветви отопительной системы. Это можно предусмотреть еще на этапе проектирования:

  • Если в системе есть два контура отопления – их длина должна быть примерно равна. Для этого делают разделение трубопроводов по площадям каждой комнаты;
  • Установка распределительных коллекторов. Их преимущества заключается в возможности использования специальных элементов, которые в автоматическом режиме ограничивают приток теплоносителя. Определяющим показателем является длина контура отопления;
  • Применение специальных устройств, регулирующих объем горячей воды в зависимости от установленных значений.

Расчет балансировки контуров отопления нужно делать еще на этапе проектирования. Не всегда можно сделать модификацию уже существующей системы.

Регулировка водяного теплого пола

Чаще всего с проблемой терморегулирования сталкиваются при проектировании системы водяного теплого пола. Именно поэтому в его схеме в обязательном порядке предусмотрен коллектор, который отвечает за этот закрытый контур отопления.

К каждому входному и выходному патрубку подключаются отдельные контура. Не всегда их длина может быть одинаковой. Поэтому в конструкции предусмотрены механизмы регулирования:

  • Расходомер – устанавливается на обратный патрубок коллектора. Он выполняет функцию регулировки количественного показателя воды в зависимости от длины контура отопления;
  • Терморегуляторы – ограничивают приток воды по температурному показателю.

Для изначально правильного распределения теплоносителя по закрытому контуру отопления достаточно сделать несложный расчет. Главным показателем является объем каждого разветвления. Сумма этих значений будет соответствовать 100%. Для расчета нужно разделить объем каждого контура и вычислить коэффициент ограничения притока воды в него.

При балансировке водяного теплого пола с большой площадью рекомендуется учитывать количество поворотов в каждом контуре. Они создают дополнительные гидравлические сопротивления.

Коллекторная система отопления

Намного сложнее организовать равномерное распределение теплоносителя в схеме, состоящей из двух контуров отопления. До недавнего времени для этого использовали обычные тройниковые распределители. Однако они не могли обеспечить желаемый результат – больший объем воды проходил по пути наименьшего гидравлического сопротивления. В итоге получалась существенная разница температур в помещениях.

Выяснив, что такое контур в отоплении на примере теплых водяных полов, такую же модель перенесли для всей системы дома. Только в этом случае появилась возможность делать отдельные магистрали для каждого помещения или группы комнат. Чаще всего применяется двухконтурная система отопления, которая по сравнению с классической имеет следующие преимущества:

  • Возможность осуществлять регулировку расхода теплоносителя в каждом разветвлении с помощью расходометров. Таким образом осуществляется балансировка отдельных контуров отопления без изменения параметров всей системы;
  • По надобности можно полностью исключить теплоснабжение помещений. Это может понадобиться для экономии текущих затрат по отоплению;
  • Отсутствие большого влияния длины контура в отопления на температурный режим работы. Главное – установить регулирующую аппаратуру.

Недостатком подобной схемы является большая протяженность магистралей. В среднем для создания коллекторного отопления потребуется на 30-40% больше расходных материалов, чем для классического варианта. При этом увеличивается общее количество теплоносителя, что повышает требуемую мощность котла отопления.

Не целесообразно монтировать коллекторное отопление для одноэтажных домов площадью до 120 м².

Балансировочный клапан

Но что делать, если изначально есть уже готовая система отопления, а вышеописанные механизмы для регулировки контуров отсутствуют? Тогда в подобных закрытых контурах отопления можно установить балансировочный клапан.

Ближайшим аналогом балансировочного клапана является обычная запорная арматура. Но только в отличие от нее в механизме клапан предусмотрена возможности автоматической или ручной регулировки притока теплоносителя в конкретный контур отопления. Для больших систем выбирают автоматические модели. Если же есть возможность осуществлять ручную периодическую регулировку – можно установить механический аналог.

Принцип его работы заключается в ограничении притока теплоносителя в отдельную магистраль. Для этого в конструкции предусмотрен шток, выполняющий запорную функцию.

При выборе определенной модели необходимо обращать внимание на следующие параметры этого оборудования:

  • Значение давления рабочей среды – максимальное и номинальное;
  • Разница давления в обратной и подающей трубе. Это важно, так как избыток теплоносителя перенаправляется в обратную магистраль;
  • Значение скорости потока воды в трубах;
  • Номинальный температурный режим работы системы.

Эти характеристики можно взять из предварительного расчета отопления, либо получить их опытным путем методом несложных вычислений. Стоимость балансировочного клапана напрямую зависит от его функциональных возможностей, диаметра патрубка и материала изготовления. Хорошо зарекомендовали себя модели из нержавеющей стали, работающие в автоматическом режиме.

Узнав, что такое контуры отопления и методы их балансировки можно оптимизировать показатели всей системы. Но при этом важно следить за показаниями давления в каждом из них, чтобы не создался избыточный гидравлический напор.

Ознакомиться с примером балансировки можно посмотрев видеоматериал:

Система отопления частного дома

Всем добрый вечер!
Некоторое время назад купил дом с частичной отделкой. Ввиду ограниченных финансов нужно было быстро переехать в него. Систему отопления переделывал из существующей, на скорую руку и видимо с ошибками.
Хотел спросить советов по доведению ее до ума.
Данные: дом силикатный кирпич, стены в полтора кирпича, пока без утепления, прошлый хозяин задувал какую то пену внутрь стен. 4 уровня: подвал, 2 этажа полноценных площадь 165 квадратов и 3-й в виде мансарды, но не качественно утепленной.
Стоит котел Термона 32 CL, в подвале. От котла поставил коллектор на 6 контуров — по два контура на каждый этаж, все ветки сделаны из полипропилена 25, отводы к радиаторам 20. Так же сбоку к коллектору подсоединил смесительный узел с насосом от которого трубы уходят в санузел первого этажа, где поставил коллектор на 4 контура ТП, 3 ветки уже есть и работают (два санузла и прихожая), 4-го пока нет, будет ТП в зоне кухни.Труба на ТП использовал металлопласт 16.
Что не нравится сегодня:

  • радиаторы сверху горячие, на выходе температура сильно падает, из того что прочитал понял что насоса котла не хватает чтобы обеспечить скорость воды в СО (в котле стоит насос грундфос 60, а у меня от нижней точки котла до верха батарей на 3-м этаже 8,5 метра. Просто заменить насос в котле?
  • ТП я подключал в спешке и ни чего кроме про СУ и про укладку не читал, думаю что надо их подключить по другому, но не нашел пока таких тем (как именно подключить правильно, как подключить насос — пока просто в розетку включил, может надо в параллель к насосу котла?)
Читать еще:  Почему стучит насос в системе отопления?

Так же поставил комнатный термостат — экономию газа заметил, но не очень комфортно в плане полов — они дольше прогреваются и утром не такие теплые как хотелось бы.
Ну и готов выслушать другие комментарии, советы, может чего то еще не учел. Заранее благодарен!
Вот схема отопления и фото коллектора со смесительным узлом

на схеме на радиаторах указал количество секций, всего 191 секция алюминиевых Nova Florida S5 10 см толщина, 50 см высота. Еще хотел спросить достаточно в данном случае 25 труб для веток и 20 для подводок к радиаторам?

Помогите с советом.Есть котел ТТ подключен в систему отопления.Хотелось бы поставить буферную емкость,но чтоб не очень сложно и своими руками.

Вася Борис написал:
Помогите с советом.Есть котел ТТ подключен в систему отопления.Хотелось бы поставить буферную емкость,но чтоб не очень сложно и своими руками.

Вася Борис ,
Вот так я вижу:

Котел рванет, когда закроется термовентиль.
Вася Борис , Схем безопасных множество , что мешает воспользоваться готовыми?

vks75 , Коллектора затормозили весь поток теплоносителя.

касимов , я ориентировался на лучевую систему, но внес не большие изменения, получился такой гибрид. С теплыми полами когда котел работает все хорошо — там видимо не влияет, по системе радиаторов мне кажется малый проток. Вот и думаю что теперь делать — насос поставить другой или дополнительный, или систему переделывать? И как лучше все сделать.
Как уже писал систему переделывал из существующей на тот момент: от котла шел стояк из по моему из 32 трубы, может из 40 уже не помню точно, из подвала до мансарды, на каждом этаже 25 трубой шли ветки, вместо радиаторов были регистры из труб 60х40, в итоге при максимальной мощности котла регистры были «кипяток», а в комнатах было очень холодно. Такая схема родилась из желания быстрее запустить отопление — делал сначала ветки на жилых этажах (сначала второй этаж, по времянке работал первый и третий, потом первый, потом третий). При увеличении давления в системе и при температуре на котле 60 и более через некоторое время все прогревается и все хорошо, кроме жары в доме и расхода газа
Сейчас с термостатом в принципе стало комфортней и расход газа стал меньше, но стал переживать за теплообменник котла и хотелось бы сделать правильно все, ну максимально приблизиться к идеалу так сказать. Ну и по ТП — с одной стороны понимаю, что при выключенном котле они остывают, но может если не будет работать насос в это время это будет происходить медленнее?

vks75 , гидравлический и теплотехнический расчёт системы отопления делался перед монтажом?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 , нет. Я на тот момент скажем так и не знал об этом, сейчас прочитал, но до конца пока не разобрался. При попытках найти людей которые это делают у нас, сделал вывод что подавляющее большинство монтажников СО либо не знают что это такое, либо слышали но не делают, все делают «на глазок».
У меня все делалось скажем, так эмпирическим путем — из соображений, что если прошлая система работала, но мощности регистров было не достаточно, решил поставить радиаторы из расчета приблизительно одна секция на кв метр площади (на скорую руку начитался в интернете что нужно 1 секцию на 1,5 — 2 кв метра, решил взять с запасом). Полипропилен выбрал из-за того что у меня был доступ к паяльнику (взял у брата), а пресс по металлопласту дорого стоил. Диаметр выбрал исходя из того что внутреннее сечение 12 труб 25 больше чем у стоявших до этого, плюс если поток через регистры, обладающие большим объемом по сравнению с алюминиевыми радиаторами был достаточен, то и здесь должно было хватить. Это по моим размышлениям на счет гидравлики, сейчас понимаю что многого не знаю и мог не учесть.
По тепло технике тут все еще сложнее — материал стен мне до конца не известен (облицовка силикатный кирпич, забутовка часть красный кирпич, часть силикатный, часть пустотелый шлакоблок), соответственно теплопотери корректно рассчитать сложно, окна поставил хорошие для нашего региона — толстый профиль (если не ошибаюсь 8-ка), энергосберегающие стеклопакеты. Мансарда толком не утеплена, но она сейчас и не используется семьей — у меня здесь мое рабочее место (комп и т.п.) а остальное как склад вещей , она отделена от всего остального дома. Сейчас еще и в подвал поставил пластиковую дверь.
Ну а про коллекторы — выбор сделал просто из-за удобства — старая система работала пока я делал новую и постепенно заменял ветки.
Дом в будущем буду утеплять снаружи, как и крышу, ее вообще планирую менять. Но после окончания ремонта внутри.

Гидравлическая стрелка

Назначение и принцип действия

Гидравлическая стрелка (гидрострелка, гидравлический разделитель) служит для разделения и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления. При этом под вторичным контуром понимается совокупность контуров потребителей тепла – петель теплого пола, радиаторного отопления, горячего водоснабжения. Поскольку нагрузка на эти подсистемы не постоянна, переменны и термогидравлические параметры (температура, расход, давление) вторичного контура в целом. В то же время для нормальной работы источника тепла (отопительного котла) желательна стабильность данных характеристик. Обеспечить теплогенератору такую стабильность и позволяет гидравлическая стрелка, установленная между котлом и потребителями (рис. 1).

Рис.1. Гидравлическая стрелка в системе отопления

Действие гидравлического разделителя основано на значительном увеличении сечения потока теплоносителя: как правило, гидрострелку выполняют таким образом, чтобы диаметр ее корпуса (колбы) в три раза превышал диаметр наибольшего присоединительного патрубка или чтобы поперечное сечение корпуса равнялось суммарному сечению всех патрубков.

При увеличении диаметра потока в три раза его скорость снижается в девять, а динамическое давление – в 81 раз (и там, и там – квадратичная зависимость). Это позволяет утверждать, что перепады давлений между присоединяемыми к гидрострелке трубопроводами ничтожно малы.

Режимы работы

Говоря о гидравлической стрелке нередко проводят аналогию со стрелкой железнодорожной. Их работа, действительно, схожа: оба устройства задают нужное направление движения, в одном случае – транспорта, в другом – теплоносителя. Разница в том, что «переключение» гидрострелки не требует какого-либо внешнего усилия, а происходит само собой, в зависимости от потребления тепла и горячей воды. Ниже рассмотрены режимы работы гидравлического разделителя.

Режим 1. Нагрузка на систему отопления такова, что расход первичного и вторичного совпадают, т.е. нагретый котлом теплоноситель полностью передается потребителям, и его достаточно (G1 = G11 = G2 = G21, Т1 = Т11, T21 = T2). В этом случае гидрострелка «включена» напрямую и работает как два раздельных трубопровода. Схема движения, хромограммы скоростей и давлений теплоносителя в корпусе разделителя показаны для этого режима на рис. 2. Такой режим можно назвать расчетным.

Режим 2. Система отопления нагружена. Суммарный расход потребителей превышает расход в контуре источника тепла (G1 Т11; Т21 = Т2; G1 = G2; G11 = G21). Разность расходов компенсируется подмесом в линию подачи вторичного контура части теплоносителя из его «обратки» (рис. 3). Режим описывают следующие формулы: ΔТ1 = Т1Т2 = Q/c · G 1 , ΔТ2 = Т11Т21 = Q/c · G11, Т2 = Т1 – ΔТ1, Т11 = Т21 + ΔТ2.

Режим 3. Потребление тепла понижено (например, в межсезонье), и расход теплоносителя во вторичном контуре меньше, чем в первичном (G1 > G11, Т1 = Т11, Т21 ˂ T2, G1 = G2, G11 = G21). При этом избыток теплоносителя возвращается к котлу через гидрострелку, не попадая во вторичный контур (рис. 4). Расчетные формулы: ΔТ1 = Т1Т2 = Q/c· G1; ΔТ2 = Т11Т21 = Q/c· G11; Т2 = Т1 – ΔТ1; Т11 = Т1; Т21 = Т11 – ΔТ2. Данный режим является оптимальным при необходимости защиты котла от так называемой низкотемпературной коррозии.

При отсутствии потоков по контурам системы отопления гидравлический разделитель не препятствует естественной (за счет гравитационных сил) циркуляции теплоносителя, что демонстрирует хромограмма, представленная на рис. 5.

Рис. 5. Хромограмма температуры в статическом режиме

Конструкция и оснащение

Благодаря резкому снижению скорости потока в гидрострелке, ее конструкции и пространственному расположению (справедливо для вертикальных гидроразделителей) данный элемент является идеальной точкой системы для удаления из теплоносителя воздуха и шлама. (Отметим, впрочем, что не все производители оборудования реализуют такие функции).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector