20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как просверлить перемычку над окном?

Крепление штанговых и профильных карнизов

Выбирая карниз для штор и гардин, нужно принять во внимание размеры и форму окна, стиль интерьера и плотность ткани.

Большинство штанговых и профильных карнизов продается в наборах для самостоятельной сборки и установки на место. Правда, некоторые тяжелые металлические карнизы с системами подъемных шнуров должен монтировать профессионал. При работе всегда следуйте инструкциям фирмы-изготовителя.


Для ниши или эркера подойдет гибкий карниз — либо доходящий концами до выступающих краев эркера, либо огибающий их. Избегайте резких изгибов, чтобы кольца или бегунки могли легко скользить по карнизу. Некоторые типы профильных карнизов нужно предварительно размягчать, погрузив в теплую воду.

Размещение штанговых и профильных карнизов

На стене. Чаще всего карнизы для навешивания штор и гардин крепят на стене над оконным проемом, обычно в от оконной рамы. Для раздвигания штор и лучшего освещения комнаты естественным светом карнизы должны заходить по бокам на стены на от краев окна. Чтобы окно казалось «стройнее», разместите карниз немного выше оконной рамы.

На оконной раме. Если стены по обеим сторонам окна узкие, а вы собираетесь навесить легкие или средней плотности гардины, можно смонтировать карниз на деревянной оконной раме.

На потолке. Если окно высокое, почти до потолка, можно прикрепить кронштейны к потолку. При покупке проверьте, подойдет ли карниз для вашего окна.

В оконном проеме. Занавески «сетка», «кафе», «мансарда» можно навешивать на штангу или стержень внутри оконного проема. Их монтируют на деревянной оконной раме или по бокам проема.

Штанговые карнизы

  • Эти декоративные карнизы изготовляют из дерева, металла или пластика. Украшающие их наконечники не дают кольцам соскальзывать с карниза.
  • Штанговые карнизы рекомендуется устанавливать на нешироких, прямых окнах или в оконных проемах.
  • В продаже имеются металлические карнизы для ниш и эркеров, специально изогнутые.
  • Тонкие стержни лучше использовать для коротких и легких занавесей.
  • Толстые штанговые карнизы — от 25 мм в диаметре — используют для длинных, плотных штор на подкладке.
  • Деревянные или пластиковые карнизы можно обрезать по размеру окна. Телескопические и пружинные модели можно регулировать. В карнизах со шнурами при укорачивании приходится менять всю систему подъема и раздвигания.

Профильные карнизы с направляющим желобком

  • Сделанные из пластика или металла, такие карнизы различного дизайна либо сливаются со стеной, либо маскируются шторой, ламбрекеном или сборчатой занавеской.
  • Профильные карнизы идеальны для больших окон, для ниш и эркеров.
  • Подбирайте карниз в зависимости от плотности занавесей.
  • Некоторые профильные карнизы снабжены системой шнуров для подъема или раздвигания занавесей.
  • Карнизы без системы шнуров можно обрезать по размеру окон. Типы со шнурами при изменении размеров требуют переоснащения.

Монтаж штанговых и профильных карнизов

Для коротких карнизов нужны кронштейны с двух сторон. Карнизы длиной более 1,5 м (5 футов), предназначенные для тяжелых штор, требуют еще одного кронштейна для дополнительной поддержки в центре, а для очень длинных карнизов — еще через каждые 1,2 м (4 фута). Для полозковых карнизов кронштейны устанавливают через каждые 15 см (6 дюймов), особенно если шторы тяжелые.

Шаг 1

Измерьте ширину окна. Если нужно, прибавьте припуска с каждой стороны так, чтобы шторы можно было сдвигать. Купите штанговый или профильный карниз нужной длины. Отрежьте лобзиком пластиковый или деревянный наконечник.

Шаг 2


Приложите один кронштейн к стене над окном на нужной высоте, в 7,5 см (3 дюймах) от края окна для штангового карниза или в 2,5 см (1 дюйме) от концов полозкового карниза. Наметьте карандашом места для шурупов.

Шаг 3

Разметьте положение шурупов на противоположной стороне окна и с помощью спиртового уровня обровняйте точки с первым кронштейном. Для карниза длиной более 1,5 м (5 футов) наметьте место расположения третьего кронштейна в центре. Для полозкового карниза разметьте позиции с интервалами 15 см (6 дюймов).

Шаг 4


С помощью электродрели и сверла по каменной кладке просверлите отверстия в намеченных точках. Вставьте пробки, затем прикрепите кронштейны шурупами.

Шаг 5


На один конец штангового или профильного карниза вставьте наконечник; наденьте кольца или бегунки (по одному на каждый крючок шторы), закончите установкой второго наконечника. Укрепите карниз на кронштейнах.

Бетонные перемычки окон

Монтируя карниз над окном, найдите там бетонную перемычку, которую трудно просверлить даже и сверлом для работы по каменной кладке. В этом случае проще прибить к стене деревянную планку и укрепить на ней кронштейны для карниза. Перемычка заходит за боковые края оконного проема на 125 мм (5 дюймов) с каждой стороны.

Шаг 1

Отпилите 50 X 25 мм (2×1-дюймовую) планку такой же длины, как карниз, т. е. на 300 мм (12 дюймов) больше ширины окна. Дрелью со сверлом по дереву просверлите отверстия для шурупов в 2,5 см (1 дюйме) от концов. Придержите рейку в нужном положении, проверьте уровнем горизонталь и отметьте места расположения шурупов на стене.

Шаг 2


Проделайте отверстия в стене с помощью дрели и сверла для работы по камню, вставьте дюбели. Тыльную сторону планки смажьте клеем, затем прикрепите к стене. Ввинтите шурупы. Прикрепите кронштейны к планке; для выполнения отверстий используйте дрель со сверлом по дереву.

Совет

Монтаж карниза на потолке

Деревянную планку можно использовать и для крепления карниза на потолке. Возьмите длинные шурупы, которые пройдут сквозь планку и штукатурку потолка до потолочных балок. Чтобы определить их местоположение, простучите потолок: балки расположены на расстоянии друг от друга и звук в этих промежутках глухой.

Из чего лучше сделать оконные и дверные перемычки в доме из газоблока

В доме из газобетона оконные и дверные проемы требуют дополнительного укрепления. Это могут быть перемычки из газобетона, U-образных блоков, монолитного бетона, а также на углах или арматурных прутьев. Они отличаются между собой стоимостью, эффективностью, быстротой монтажа. Точные параметры площади опирания перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты стены над ним.

В домах из газоблоков предполагается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины нужно выполнить вертикальное усиление простенка: армирование методом заливки стальных прутьев внутри U-блоков или закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с отверстием с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления отверстий строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из стальной арматурного каркаса и газобетона марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Могут изготавливаться на заказ — под конкретные параметры, установленные для строительства.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

  • высокая скорость укладки;
  • отсутствие «мостиков холода»;
  • сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и точная форма изделий не портит равенство кладки стены, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойной штукатурку. Большим плюсом является и однородность поверхности стены, когда дело дойдет до штукатурных работ.

Рекомендации по укладки перемычек

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, опора на стены должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеевым или цементным раствором. Удобно, когда толщина балки совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается заключение нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и установить их над одним отверстием.

Правильное положение перемычек из газобетона при заключении указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально или нижней частью вверх. Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, штробить или влиять другим механическим способом, так как это уменьшает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной или более 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг., Поэтому для их укладки может понадобиться подъемник. Если нужно усилить отверстие в несущих стенах, можно использовать газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг., Поэтому при заключении можно обойтись без применения спецтехники. Единственный недостаток готовых изделий — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогим способам.

Перемычки из U-блоков

Один из самых распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U- блоки марки D500 и выше.

Такой способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность с одинаковым рисунком кладки и подходит для отверстий до 3 м.

Технология монтажа

Монтаж перемычек с использованием U- блоков выполняется в несколько этапов:

  1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка с газобетона не прогнулась под собственным весом и залитого бетона. Подпорки можно сделать из разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонок кирпича и др.
  2. На доску заключаются лотковые блоки толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны. Вертикальные швы и горизонтальный сегмент опорной части проклеиваются.
  3. Для утепления конструкции рекомендуется вложить внутрь блоков от внешней стенки письмо экструдированного пенополистирола или минеральной ваты высокой плотности.
  4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется каркас из арматуры. Для него используются строительная арматура диаметром 12-16 мм, покрыта антикоррозионным составом, вязальная и кольцевой провод.
  5. Замешивается бетон M200 и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней границе блоков. Важно, чтобы смесь со всех сторон покрывала арматуру.
Читать еще:  Можно ли покрасить пластиковые окна?

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску и временные подпорки для продолжения кладки стены можно после того, как бетон наберет минимальную прочность. Сроки зависят от погодных условий и температуры окружающей среды.

Перемычки иэ монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из самых дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию хорошо выдерживает любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что теряется однородность поверхности стены, а это крайне нежелательно при тонкослойном нанесении штукатурки.

Технология выполнения работ

Создание монолитной балки во многом напоминает устройства перемычек с лотковых блоков, но имеет свои существенные отличия. Работы выполняются в такой последовательности:

  • Монтируется съемная опалубка из досок и брусьев. Также возможно использование листовых материалов (фанеры и так далее.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается после заключения блочного ряда. Для нее оставляют по 20-30 см пространства по обе стороны от будущего отверстия.
  • С внешней части стенки опалубки закрепляется утеплитель. Для таких целей чаще всего используют листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола.
  • После этого вяжется арматурный каркас из стальных прутьев. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевой и вязальная проволока, но для небольших домиков с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Она режется на квадраты, в которых вязальной проволокой крепятся прутья.
  • Далее оборудована опалубка заливается раствором M200 — M300 на высоту строки блоков, утрамбовывается и выравнивается.
  • Снимать боковую опалубку возможно после вступления раствором минимальной марки прочности, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного его высыхания. В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должную прочность.

Внешняя часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельного предварительного оштукатуривания при отделки фасада декоративной штукатуркой непосредственно по блоку без возможного утепления стен. По утеплителю наносится слой армирующая смесь, в который топится щелочестойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перамычки из углов

Конструкция с использованием металлических уголков относится к бюджетным вариантам, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях — ширина отверстий должно быть до 1,2 метров при высоте стены поверх них не менее 2/3 этой ширины.

Советы экспертов по применению уголков

Сначала в блоках из газобетона вырезаются пазы с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступление составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголков снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 метра достаточно угла с шириной полки 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обратить щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших отверстиях

Прорези шириной менее 1,2 метра не требуют большого усиления. Так как делать перемычку над окном из газобетона с железобетонной балки дорого и нецелесообразно, рекомендуется воспользоваться методом армирования стальными прутьями.

Но этот способ, как и предыдущий, применяется только для случаев, когда высота кладки стен этаж отверстия больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от отверстия и в зоне подоконника.

Технология робот

Технология кладки блоков газобетона этаж отверстий без применения усилительных элементов предусматривает следующую последовательность действий:

  • Излагается ряд блоков к отверстию. Обязательно остается пространство в 20-30 см для закладки арматуры. В отличие от заключения перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не нужен монтаж съемной опалубки.
  • Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Для этого подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
  • В блоках делаются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрез. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
  • Углубление заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
  • При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше арматурные стержни выдерживают нагрузки, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс, равномерно распределяет вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного элемента не требуется.

Установка карнизов, дорожек и штанг для гардин

Есть много способов подвески занавесей, гардин, портьер: от простых колец на штанге до сложных дорожек, часто с тяговыми шнурами, а иногда даже с моторным приводом. Штанги могут быть деревянными или металлическими, а дорожки — металлическими или пластмассовыми. Одни оформлены скромно, другие являются заметным элементом дизайна. Выбор зависит от стиля интерьера, а также от протяженности самих занавесей, поскольку некоторые типы подвесок лучше работают с одними видами, чем другие. Сначала выберите сами занавеси, а затем проконсультируйтесь у продавца, какой тип дорожки больше им соответствует. Иногда возникают сложности при монтаже дорожек на каменных стенах. Над оконным проемом может лежать железобетонная или стальная перемычка, скрытая под штукатуркой. Прочное крепление к такой перемычке затруднено тем, что в бетоне сложно просверлить отверстие для пластмассового дюбеля и винта точно в нужном месте, а для крепления в отверстиях стальных балок необходим пружинный захват. Часто бывает проще либо установить дорожку выше перемычки, либо сначала поставить деревянную несущую полосу, а к ней уже крепить дорожку. На худой конец, можно применить дорожку, монтируемую на потолке. Прикрепить дорожки к стенам на деревянном каркасе тоже не всегда оказывается легкой задачей. На деревянной балке над проемом могут находиться в неизвестных местах крепежные скобы.

Установка гардинной штанги

Карандашом начертите на стене горизонтальную линию и отметьте на ней положение кронштейнов. Просверлив крепежные отверстия, прикрепите основания кронштейнов, если нужно, с помощью пластмассовых дюбелей или деревянных пробок.

Вставьте кронштейны в основания и затяните стопорные винты. Вдвиньте штангу, наденьте кольца и концевые шпили и вверните винты через кронштейны в штангу.

Установка наматывающейся шторы (экрана)

Такая штора состоит из куска материала — обычно ткани, — наматывающегося на валик, который смонтирован на кронштейнах близко к окну. Ее можно использовать вместо гардин и занавесей, как простое, компактное средство, или же в сочетании с ними, например если окно, выходящее на солнечную сторону, нуждается в дополнительном экранировании.

Привинтите кронштейны валика к раме, вблизи верхних углов, сдвинув крепящие фланцы внутрь лишь настолько, чтобы оставить место для отвертки.

Обрежьте валик и ткань до нужной ширины и вставьте в концы фиксирующие головки — одну круглую, другую прямоугольную, — чтобы соединить с кронштейнами.

Повесьте валик на кронштейны, затем потяните штору вниз, чтобы проверить натяжение. Если она не наматывается обратно, поднимите трещетку храповика, скатайте штору и опустите трещетку на место.

Установка гардинной дорожки (карниза)

Решив, на какой высоте устанавливать дорожку, прочертите карандашом по уровню горизонтальную линию на стене. Продлите линию за края окна.

Просверлите отверстия под дюбели в каменной стене или направляющие отверстия в стене с деревянным каркасом на расстояниях, указанных в инструкции к дорожке (карнизу). Установите кронштейны.

Если нужно смонтировать дорожку на потолке, определите место балки (балок) и привинтите несущую деревянную полосу. Затем прикрепите к полосе кронштейны дорожки.

Если дорожку приходится сращивать из кусков, чтобы перекрыть широкое окно, используйте специальные накладки, не мешающие движению ползунков.

Установите дорожку на кронштейнах. Здесь это сделано путем вращения фиксирующих кулачковых шайб с помощью рычажка. Для других типов применяются фиксирующие винты.

Прикрепите к верхнему краю гардины крючки или зажимы, затем присоедините их к ползункам дорожки. Некоторые типы дорожек имеют ползунки с зажимами, и гардина просто подвешивается.

Полезный совет

Если гардины должны перекрываться, изогните конец одной дорожки буквой S, чтобы он перекрывал другую дорожку. Прикрепите к дорожкам специальный удлиненный кронштейн и привинтите его к стене.

Читать еще:  Какой краской красят пластиковые окна?

Утепление перемычек над окнами

Как выполнить утепление перемычек над окнами – если знать ответ на этот вопрос, то получится сократить потери тепла в доме, а также защитить окна от возможного появления конденсата. Эта статья будет полезна в первую очередь тем, что только еще приступил к строительству своего дома. Еще на этапе устройства оконных и дверных проемов следует позаботиться о надежной и теплоизоляции бетонных перемычек.

Железобетонные перемычки над различными проемами (окна, двери, ворота гаража и т.д.) принимают нагрузки от кирпичных стен на себя. По конструкции перемычки бывают плоские и брусковые, простые или усиленные арматурой. Изготовлены они из арматуры и бетона, поэтому являются проводником для выхода тепла из помещения. Утеплив перемычки окон, у вас получится лучше сохранить тепло в доме.

Нужно ли утеплять бетонную перемычку окна

Бетонная перемычка – это часть конструкции кирпичной стены, которая перекрывает верхнюю часть оконного или дверного проема. Данная конструкция нуждается в теплоизоляции, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и представляет собой «мостик холода». Если вы решили снизить свои затраты на отопление дома зимой, то, в первую очередь, следует утеплить все бетонные перемычки.

Тепло из отапливаемого помещения выходит через все поверхности: стены, перекрытия чердака, пол на первом этаже и оконные проемы. Чем быстрее вы утеплите фасад дома минватой, тем меньше будет потерь тепла через наружные стены в зимний период. Это касается и бетонных перемычек в кирпичной стене, поскольку они являются «мостиками холода» – местами, где происходит максимальная передача тепла.

Длительный опыт использования металлопластиковых окон с современными стеклопакетами говорит о том, что за счет их установки можно увеличить энергосбережение дома до 25%. Если дополнительно утеплить ленточный фундамент, подоконник и откосы окон, то энергосбережение повысится до 40%. Поэтому не стоит думать, стоит ли утеплять бетонные перемычки над окном, а действовать.

Утепление перемычки над окном своими руками

Правильно утеплять конструкции всегда снаружи, поскольку при внутренней теплоизоляции поверхность будет промерзать. Поэтому при монтаже или заливке перемычек лучше оставлять 25-50 мм для укладки пенополистирола на перемычку со стороны улицы. При самостоятельной заливке перемычки бетоном также можно разделить конструкцию на две части, положив кусок пенопласта посередине.

Как утеплить перемычку окна снаружи

Дешевле и проще использовать в качестве теплоизоляции плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. Для начала наружная поверхность перемычки очищается от пыли и грязи, при необходимости выравнивается. Если в стене были обнаружены щели, то их следует заделать монтажной пены. Далее вся поверхность обрабатывается проникающей гидроизоляцией или грунтуется.

Плиты утеплителя нарезаются необходимым размером и приклеиваются к поверхности на монтажную пену. Также для монтажа можно использовать клей для пенополистирола. Для надежности утеплитель крепят на тарельчатый дюбель, а все щели и швы заделываются монтажной пеной. При теплоизоляции фасада под сайдинг, можно использовать минеральную вату для утепления откосов пластикового окна.

Излишки монтажной пены срезаются после ее схватывания. Далее теплоизоляцию следует защитить от ультрафиолета и атмосферных осадков. Для этого поверхность оклеивают малярной сеткой и покрывают штукатуркой. Для отделки откосов также используют ПВХ панели, сайдинг и прочие материалы. Рассмотрим еще внутреннее утепление, так как не всегда можно защитить конструкции с улицы.

Как утеплить перемычку окна изнутри

Потребность в теплоизоляции перемычек возникает обычно у владельцев кирпичных домов и других построек. Но утеплить перемычку над окном правильно с улицы не всегда возможно. Например, при строительстве частного дома не была учтена последующая укладка утеплителя или фасад уже обшит сайдингом. В этом случае следует сделать самостоятельно внутреннюю теплоизоляцию перемычки двери или окна.

При утеплении перемычки изнутри, у вас могут возникнуть некоторые трудности. Из-за промерзания бетона и смещения точки росы в сторону теплого помещения, на границе бетон-утеплитель может выпадать конденсат. Но если у вас нет выбора, то для проведения работ следует выбирать пенополистирол. Теплоизоляция клеится на поверхность откоса при помощи монтажной пены или клея.

Как утеплить перемычки в кирпичной стене

Обычно утепление финского фундамента, отмостки и других бетонных конструкций проводится снаружи. Дело в том, что при утеплении перемычки в кирпичной стене со стороны теплого помещения, конструкция все равно будет промерзать. И тогда появляется опасность появления конденсата на откосах. Но и внутренняя отделка утеплителем допускается, при невозможности провести работы с улицы.

Как утеплить перемычки над дверью

Проблема теплоизоляции дверной перемычки не так актуальна, поскольку во многих домах входная дверь ведет не сразу на улицу, а на веранду. Если утепление дверной перемычки все же необходимо, то используйте технологии, что описаны ранее, поскольку по своей конструкции дверные и оконные перемычки ничем не отличаются.

Многие владельцы частных домов, где входные двери ведут сразу на улицу, сталкиваются с проблемой появления конденсата на откосах и дверном полотне зимой. В этом случае теплоизоляция перемычки над дверью не поможет. Добиться исчезновения сырости и влаги на входной двери поможет лишь качественное утепление веранды или крыльца в частном доме. Лучше всего, чтобы пристрой еще и отапливался.

Как утеплить перемычку над гаражом

Утепление бетонной перемычки лучше всего производить на этапе ее заливки или укладки. При заливке перемычки в опалубку укладываются плиты пенопласта соответствующего размера. Одна плита укладывается снаружи, вторая должна делить перемычку на две половины (смотри фото). Следуя этим советам, вы сможете своими силами добиться снижения расходов на отопление дома или гаража.

(4,00 из 5)

Дюбель в перемычке над окном

День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Бурить такое маленькое отверстие можно. Штробить нельзя.

Мой опыт к Вашим услугам!

Главное, если в арматуру упретесь, не сверлите ее. Отступите в сторону и делайте другое отверстие.

А лучше, замените дюбель на латунный анкер. При меньшей глубине отверстия выдержит большую нагрузку на вырывание. Там крепкий бетон, надо уйти глубже штукатурки всем анкером. Карниз с тряпками вещь тяжелая и нагрузка на отрыв.

Василий И ,
У перемычки основная арматура внизу — относительно безопасно сверлить перемычку на середине ее высоты — там и арматура вряд-ли крупная встретится. А вообще — детектор металла в помощь.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,отверстие-не всегда ослабляет конструкцию.

Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И написал:
Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить?

хорошие буры проходят арматуру, но медленнее, чем бетон.
При встрече с металлом на буре примагнитятся стальные опилки ежиком — вынимайте почаще и смотрите.
Но проще — детектор металла

Василий И написал:
Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И ,давайте уже сверлете.попадёте в арматуру-бур посинеет на конце.и да,семь раз отмерь один отреж!

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

Просверлил! Закрепил на латунные анкеры. Пока держит хорошо, если подёргать. Посмотрю как себя поведёт в дальнейшем.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Читать еще:  Зачем нужны отверстия в пластиковых окнах?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

newsolutions , думал о химическом, но решил что не буду возиться. Если вывернет крепления, то тогда уже заморочаюсь.

Проем в несущей стене

В ходе капитального ремонта или реконструкции дома нередко возникает необходимость проведения перепланировки помещений. Главным препятствием в этом является несущая стена, внедряться в конструкцию которой весьма опасно. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, то вполне можно проделать даже в несущей стене дверной или оконный проем, не ослабив при этом конструкцию здания.

Проем в несущей стене может быть выполнен при сооружении надежной перемычки, на подобии тех, что находятся над окнами и дверями. В принципе операция это несложная – нужно только правильно рассчитать прочность перемычки и правильно ее инсталлировать. Перемычка должна выдерживать нагрузку части стены, которая находится над проемом, а также, предаваемую участком перекрытия, опирающегося на несущую стену.

Безопасность проема в несущей стене

Любой архитектор скажет, что слабая перемычка способна стать причиной нарушения целостности конструкции дома, а иногда и его разрушения. Чтобы перемычка не стала слабым звеном, при ее проектировании необходимо строго учесть следующие факторы:

  • соотношение площади проема с площадью стены;
  • расстояние от вертикальных границ проема до смежных стен;
  • расстояние от перемычки до перекрытия;
  • ширина проема;
  • материал, из которого построена стена;
  • толщина стены и ее техническое состояние;
  • тип перекрытия;
  • количество этажей над стеной.

Чтобы учесть и правильно согласовать между собой все эти факторы понадобится помощь специалиста. Самостоятельно правильно выполнить проект, не обладая специальными знаниями, – НЕВОЗМОЖНО! Конструктор также определяет способ выполнения проема и необходимость в подпорке верхнего перекрытия на время сооружения перемычки, чтобы снять часть нагрузки с участка стены. Такая мера бывает необходимой при создании очень большого проема, либо при слишком тонкой стене. Конструктор выполняет проект перемычки, определяет ее точные координаты и выбирает материал, из которого она будет выполнена.

Стальная перемычка – проще всего

Легких путей не ищет только тот, для кого достижение цели не связано со временем и средствами. Нормальному же человеку нужно, чтобы решение было простое, недорогое и, главное, выполнимое. Одним из таких решений является изготовление стальной перемычки, которая представляет собой два швеллера, соединенных между собой болтами. Вместо швеллера также может быть использован двутавр или уголок. Расстояние между соединительными болтами не должно быть более 50 см. Стальная перемычка после инсталляции должна заходить на опорные стены не менее чем на 15 см и до 30 см. Стягивающие болты должны быть диаметром не меньше 20 мм.

Определенное значение имеет толщина стены. Если она тоньше 24 см, то перемычку сооружают в два этапа. Вначале стальной профиль монтируют с одной стороны, а затем с другой.

Этапы устройства перемычки

Все, что будет описано ниже, касается исключительно проемов для дверей или окон. Принцип выполнения более широких проемов существенно отличается, начиная расчетами и заканчивая способом временного распределения нагрузки. Никогда самостоятельно не нарушайте конструкцию несущей стены, не посоветовавшись прежде со специалистами! Ошибки здесь стоят очень дорого!

Специалисты подрывного дела знают, что повреждение перемычек приводит к замедленному, но полному разрушению здания. Поэтому не стоит думать, что если несущая стена при неправильно выполненной перемычке сразу не дала трещину, то она не сделает этого позже. Однако этого никогда не случиться, если перемычку выполнить по всем правилам. В строительной практике эти правила уже давно сформулированы и успешно применяются на деле.

Инсталляция стальной перемычки

Этап 1: изготовление несущей части перемычки. После того, как определен тип профиля для перемычки и его размеры, необходимо вырезать из него две заготовки одинаковой длины. Если выполняется стандартный дверной или оконный проем, то от средины швеллера, в обе стороны отмеряется по 25 см и там высверливаются отверстия под стягивающие болты. Второй швеллер просверливается с полным совпадением отверстий.

Этап 2: разметка. На стене необходимо начертить будущий проем обозначить над ним место для ниши, в которой будет находиться перемычка. Разметка выполняется по уровню. Ясно, что ниша должна соответствовать размерам перемычки с учетом ее опорных частей. В углах очерченной ниши необходимо просверлить сквозные отверстия, чтобы получить координаты ниши с другой стороны стены.

Этап 3: снятие штукатурки будущей ниши. Из какого бы строительного материала ни бала бы выполнена стена, желательно, чтобы перемычка подпирала ряд целых элементов. Так, сняв немного штукатурки возле углового сквозного отверстия, можно будет обнаружить, насколько запланированный проем удачно вписывается в конструкцию стены. Если верхняя горизонтальная разметка ниши проходит посредине кирпича, то лучше поднять ее или опустить до уровня шва. Во-первых, так легче будет выбрать нишу; во-вторых, ее опорная кромка будет ровнее.

Этап 4: выемка ниши. При помощи зубила и молота выбирается ниша под швеллер. Аналогичная ниша делается и с другой стороны стены.

Этап 5: высверливание отверстий для стягивающих болтов. Один из швеллеров вставляется в нишу, прижимается к ее верху и по нему наносится разметка для отверстий. Сверлить необходимо строго под прямым углом, чтобы отверстия с двух сторон совпали (важнее всего по горизонтали).

Этап 6: зачистка ниши. Подготовленные углубления под стальные перемычки необходимо при помощи щетки по металлу тщательно очистить от остатков отслоившегося строительного материала. Все кусочки, которые плохо держатся, аккуратно откалываются зубилом и удаляются. После очистки остатки пыли смываются водой.

Этап 7: посадка швеллера в нишу на раствор. Углубление в стене заполняется густым цементным* раствором, после чего вставляют швеллер в нишу. Швеллер имеет С-образное сечение. Его полая часть должна быть обращена наружу.

* цемент используется марки М50 и более.

Этап 8: заполнение раствором пустот. Все полости между швеллером и стеной должны быть тщательно заполнены раствором. Обычно при вдавливании швеллера в нишу часть раствора выходит и заполняет собой пустоты. Остается только проконтролировать, насколько полностью произошло заполнение. Те же действия выполняются с обратной стороны стены. Когда второй швеллер будет установлен, необходимо очистить отверстия для стягивающих болтов от цементной массы и убедиться в их полном совпадении.

Этап 9: стягивание. Подготовленные болты пропускаются в отверстия швеллеров, на их концы надеваются шайбы, навинчиваются гайки, которые равномерно закручивают до упора.

Этап 10: пробивание проема. После того, как швеллеры будут стянуты болтами, перемычку можно будет считать готовой, однако принять нагрузку она сможет только после того, как затвердеет раствор. Если начать пробивать проем раньше, то после того, как будет удалена средняя (не подпертая часть стены), недостаточно прочная прослойка между стальной перемычкой и стеной над ней просядет под нагрузкой. Даже несколько миллиметров такой осадки могут стать причиной появления трещины в несущей стене.

Пробивание проема осуществляется при помощи электрического или пневматического отбойного молотка.

Этап 11: заполнение пустот швеллера. Проще всего заполнить полости швеллеров полосками ячеистого бетона, выпиленных из блоков. Однако можно делать это и кусками керамического кирпича.

Этап 12: накладывание стальной сетки. Для того чтобы штукатурка хорошо держалась, на перемычку и откосы проема необходимо наложить стальную армирующую сетку. Лучше закрепить ее несколькими дюбелями.

Этап 13: нанесение раствора на сетку. Особо к этому добавить нечего. При помощи мастерка необходимо просто нанести слой цементного раствора по сетке, пока он не полностью не закроет его. Выравнивать цементную поверхность не нужно.

Этап 14: заключительный. Оштукатуриваются начисто откосы проема, формируются углы, выравнивается стена вокруг проема.

Утепление внешней перемычки

Если проем устраивается во внешней несущей стене, то перемычка обязательно должна быть утеплена. В противном случае перемычка станет мощным мостом утечки тепла. Наиболее просто утеплить перемычку в двухслойной стене. А если предстоит утепление дома снаружи, то перемычка будет термоизолирована заодно со стеной. Перемычки в однослойных стенах следует делать более узкими, чтобы с наружной стороны оставалось минимум 5 см для утеплителя.

Важно знать, что при стыковке стального профиля с пенополистиролом, металл, скорее всего, будет подвержен коррозии, поскольку на нем часто станет образовываться конденсат. С целью защиты стальной швеллер покрывается антикоррозийным составом либо используется соответствующий профиль из оцинкованной стали.

В отдельных случаях перемычка может быть выполнена из L-образных железобетонных элементов. Болтами они не стягиваются, но балки сáдятся в ниши на густой цемент марки М100. В любом случае решение о материале перемычки должен принимать конструктор.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×