Как выровнять металлический уголок?

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой

Вопрос ровных стен один из самых важных, когда дело касается отделочных работ. Но не менее важно, когда углы в помещениях будут ровными под 90°. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены штукатурным раствором, один из часто встречаемых на страницах строительных форумов. В помещениях всегда присутствуют как внутренние углы, так и внешние. Поэтому необходимо разобраться в двух процессах выравнивания, которые между собой немного отличаются.

Обратите внимание, что выравнивание штукатуркой лучше всего проводить, если отклонение размера от прямого не очень большое (87°-92°). Если этот показатель превышает нормативы, тогда лучше всего использовать для выравнивания гипсокартон.

Выравнивание внешнего угла

Выравниваем внешний угол

Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Обычно они расположены у дверей, редко когда в помещение присутствует колонна или архитектурный выступ. Но в любом случае их надо подогнать под прямой.

• В первую очередь определяется отклонение. Для этого к углу прикладывается угольник. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которая уже должна быть отштукатурена. Обычно под ее подгоняется выступ.
• Если угол острый, то смежную поверхность необходимо выровнять.
• Сначала устанавливаются штукатурные маячки – равномерно по всей высоте.
• После чего наносится штукатурка на смежную стену. То есть, одновременно выравнивается поверхность стены и внешний угол.

Скорее всего, небольшие отклонения все же останутся. Поэтому необходимо выждать, когда штукатурный слой просохнет, после чего угол надо обработать грунтовкой. Когда высохнет и она, можно окончательное выравнивание проводить шпаклевкой (тонким слоем), используя угловой шпатель.

Выравнивание внутреннего угла

Выравниваем внутренний угол

Решение вопроса, как выровнять внутренний угол стены, более сложное. Последовательность проведения работ:

• На одной из стен на расстоянии ширины лопатки углового шпателя устанавливается металлический профиль, который тремя металлическими дюбелями закрепляется к стене. Установка должна проводиться строго вертикально, для чего используется уровень.
• На смежную стену плоским маленьким шпателем наносится раствор штукатурки. Штукатурка наносится небольшими мазками на всю высоту выравниваемого угла.
• Теперь угловым шпателем необходимо разровнять раствор таким образом, чтобы зазор между лопатками инструмента и стеновыми поверхностями полностью заполнился штукатуркой.
• Демонтируется профиль, выжидается, когда нанесенный слой просохнет, после чего необходимо угол прогрунтовать и провести дополнительное выравнивание тонким слоем шпаклевки.

Как видите, штукатурка углов стен своими руками – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то, оказывается, что самостоятельно это сделать не проблема.

Контрашульц

Современный способ

Строительные технологии сегодня быстро видоизменяются, переходя в категории «простых в исполнении». Поэтому вопрос, как штукатурить углы стен, можно решить более простым современным способом. Для этого вам понадобится специальная деталь – металлический контрашульц. По сути, это прямой уголок, изготовленный из алюминия, к которому прикреплена сетка. Конрашульц применяется для формирования углов.

Для того чтобы его установить, необходимо прямо в угол нанести толстым слоем штукатурный раствор. Лучше, если он будет густым. После чего поверх не засохшей штукатурки устанавливается этот сетчатый уголок. Обратите внимание, что вертикальность установки конрашульца – основное требование. Сам металлический уголок – деталь мягкая, так что для его придавливания до угла помещения лучше всего использовать длинное правило.

При этом из-под выравнивающего приспособления выдавиться часть штукатурного раствора, который надо удалить. Теперь необходимо время, чтобы раствор хорошо просох. Остальной процесс выравнивания угла проводится по стандартной технологии. По сути, это обычное выравнивание стен, смежных между собой. То есть, сначала выравнивается одна стена, затем другая. При этом сетка конрашульца окажется внутри наносимого слоя штукатурки, что сделает раствор прочнее. А металлический угол обеспечит 90º.

Заключение по теме

Итак, в этой статье были даны ответы на вопрос, как сделать ровный угол стены штукатуркой (внешний и внутренний)? Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, предлагаем посмотреть видео, размещенное на этой странице сайта.

Правка металла

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т. д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, что справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент. Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но и получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала – свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков, применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки. Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, – это наиболее простая операция. Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем ее середину.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом раскручивания. Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Правка листового металла

Сложность правки листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист – волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и другое одновременно (рис. 15).

Рис. 15. Приемы правки листового металла: а – при деформированной середине листа; б – при деформированных краях листа; в – с использованием деревянной гладилки; г – с использованием металлической гладилки.

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края листа по направлению к выпуклости (рис. 15 а, б).

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что самые сильные удары наносятся по тому месту, где выпуклость наибольшая, а в результате на выпуклом участке появляются небольшие вмятины, которые еще более осложняют неровную поверхность. Кроме того, металл в таких случаях испытывает очень сильную деформацию на разрыв. Поступать нужно как раз наоборот: удары должны становиться слабее, но чаще, по мере того как правка приближается к центру выпуклости. Лист металла нужно постоянно поворачивать в горизонтальной плоскости, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности.

Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно сначала свести все выпуклости в одну. Для этого наносят удары молотком в промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом. Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной: их следует наносить, начиная от середины, продвигаясь к изогнутым краям (рис. 15, б). Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях исчезнут.

Очень тонкие листы невозможно править даже молотками из мягкого материала: они не только оставят вмятины, но могут и порвать тонкий металл.

В этом случае для правки применяют бруски-гладилки из металла или дерева, которыми лист выглаживают с обеих сторон, периодически его поворачивая. Качество правки можно проконтролировать с помощью металлической линейки.

Тот, кто брался за правку стального листа, знает, что это работа достаточно трудная: пока выправляешь один изгиб, на листе появляются другие. Однако этого можно избежать и тем существенно облегчить работу. Стальной лист нужно уложить для правки не на гладкую плиту, как это обычно делается, а на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. В этом случае качество работы должно повыситься, а трудоемкость – снизиться. Металл под ударами резинового молотка будет как бы сам искать свое место. При этом на листе образуются едва заметные волны, при шпатлевке и покраске они станут заполняться и способствовать тому, что шпатлевка и краска будут держаться на металле очень крепко. Неровности после покрытия металла совершенно незаметны. Единственная сложность – как изготовить требующуюся плиту-подкладку. В домашних условиях ее действительно изготовить трудно: бугорки обычно получают, прорезая на гладкой плите большое число взаимно пересекающихся и расположенных близко одна от другой канавок. Сделать это можно на строгальном или фрезерном станке, поэтому, если есть такая возможность, лучше ею воспользоваться.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Для правки закаленного металла (рихтовки) мягкие правочные молотки непригодны. Необходим специальный молоток с бойком из закаленного металла или с закругленной узкой стороной. Рихтовочный молоток можно изготовить самому. Для этого в узком бойке молотка необходимо сделать прорезь и плотно запрессовать в нее заточенную под радиусом 0,1–0,2 мм пластинку из твердого сплава ВК6 или ВК8.

Закаленный металл правится методом от обратного: удары нужно наносить не по выпуклому, а по вогнутому участку заготовки: она начнет выпрямляться вследствие того, что металл на вогнутой стороне будет растягиваться (рис. 16).

Рис. 16. Правка закаленного металла (рихтовка): а – полос; б, в – угольников.

Рихтовку удобнее производить не на плоской плите, а на специальной рихтовочной бабке, которая имеет выпуклую поверхность, перемещая по ней заготовку вверх и вниз.

Неразрешимой задачей неопытному слесарю представляется правка плоского угольника, у которого угол изменился и стал больше или меньше 90°. Такие угольники уже не годятся для контроля прямых углов, и, как правило, их выбрасывают. Между тем угольник из закаленного металла можно выпрямить. Если прямой угол уменьшился и составляет менее 90°, то удары молотком нужно наносить по плоскости угольника у вершины внутреннего угла. Если угол увеличился и превышает 90°, удары следует наносить у вершины внешнего угла.

После того как металл выправлен, можно приступать к его дальнейшей обработке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Чем легче всего выровнять уголки стен?

Выравнивание углов является завершающим этапом чистовой отделки перед оклеиванием обоев или покраской стен.

Это очень трудоемкий процесс, который отнимает много времени и сил, так как вручную сделать углы ровно в 90 градусов сложно. В этой статье мы расскажем, как упростить эту работу.

Методы выравнивания углов

Сегодня это можно сделать 3 способами:

• вручную с помощью шпаклевки и шпателя;
• гипсокартонном;
• металлическими уголками.

С помощью шпаклевки

Первый метод самый сложный, для его осуществления необходимо замесить стартовую шпаклевку и наложить ее на угол с двух сторон, таким образом, чтобы уголок стал ровным на 90 градусов.

Это следует делать в несколько этапов, наложить раствор – по слоям, но так чтобы предыдущий слой успел высохнуть. После выравнивания следует обработать угол стены финишной смесью, а после высыхания зашлифовать это место шкуркой и прогрунтовать всю поверхность.

Важно! Но лучше для этих целей использовать гипсокартон или металлический уголок, так как шпаклевание займет около 6 часов.

С помощью гипсокартона

Второй способ проще, необходимо вырезать нужные отрезки из гипсокартона, размешать специальный клей для гипсокартонных поверхностей и наложить на него круглые ляпы с помощью шпателя.

Затем приклеить сначала одну часть гипсокартона на одну сторону стены, а потом второй отрезок на другую часть поверхности, предварительно выровняв угол.

Важно! После этого угол необходимо зашпаклевать и обработать грунтовочным покрытием и только потом можно переходить к отделке.

С помощью металлического уголка

Третий способ самый легкий, для этого вам понадобится:

• металлические уголки;
• стартовая и финишная шпаклевка;
• шкурка;
• грунтовка;
• вода;
• небольшая емкость;
• шпатель.

Инструкция:

1. Для начала следует выбрать металлические углы, на них должно быть много отверстий для лучшего скрепления.
2. После этого необходимо сделать раствор из стартовой шпаклевки. Для этого в небольшую емкость нужно добавить стартовую шпаклевку – 0,5 кг и 300 мл воды, при помощи шпателя смесь стоит размешать до однородной консистенции, состав должен быть густым, как сметана.
3. Теперь следует взять металлическую деталь и плотно приложить ее к углу и зафиксировать с помощью шпаклевки и шпателя сразу в трех местах: вверху, в середине и внизу.
4. Теперь следует подождать, пока вся конструкция высохнет.
5. После этого нужно аккуратно зашпаклевать уголок с двух сторон, так чтобы металла не было видно.

Важно! Шпаклевку следует наносить поэтапно в несколько слоев, но так чтобы каждый слой тщательно просох.

1. После этого необходимо сделать состав из финишной шпаклевки, он ничем не отличается от метода изготовления стартовой.
2. На сухой угол необходимо тонким слоем наложить финишное покрытие, а после его высыхания зашлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги.
3. После этого необходимо взять кисть и грунтовку и тщательно обработать этим раствором весь угол.
4. Теперь можно приступать к покраске или оклеиванию обоев.

Теперь вы знаете, как легче всего выровнять углы в квартире. Желаем приятного ремонта!

Монтаж металлического уголка на вертикальный угол – Блог Stroyremontiruy

Ниже мы расскажем, как правильно выполнить монтаж металлического уголка на вертикальный угол стены, что пригодится тем, кто привык работать дома сам, не вызывая мастера-отделочника по каждому пустяку (поехал бы ещё).

Необходимость установки металлического перфорированного уголка обусловлена не прихотью хозяев, а тем, что этот элемент позволяет:

1. — Быстрее и более высокой точностью выровнять угол стены,
2. — Дополнительно усилить угол, защитив его от случайных механических повреждений.

Что нужно для монтажа

Для выполнения монтажа надо подготовить не так много материала и инструмента. Понадобится:

1. — Гипсово-полимерная смесь Ротбанд,
2. — Уровень (от 1 метра),
3. — Несколько металлических шпателей,
4. — Пластмассовая ёмкость для замеса.

Монтаж уголка

Многие привыкли считать, что главное в процессе монтажа уголка – это точность его установки по вертикали, однако контролировать точность работ надо и по плоскости прилегающих стен (фото 3), ведь иначе на стене появятся ямы или бугры.

Смесь Ротбанд замешивается до средней консистенции (сначала в ёмкость наливается вода, потом насыпается смесь) и наносится на основание внешнего угла шпателем (8-12 см) через 10-15 см. Уголок прикладывается к углу без прижима, затем в руки берётся уровень и уголок правится по вертикали и боковым плоскостям.

Важно не пытаться сразу полностью выровнять его по одному вектору, так как не останется запаса для правки по другим плоскостям. Слегка подравняйте уголок по вертикали, потом прижмите его уровнем по линии стены, затем точно выведите вертикаль. Отклонения не должны превышать 2 мм на погонный метр, но это максимум, полный список допустимых отклонений (показателей качества) смотрите в таблице.

Выровненный уголок оставьте для фиксации (20-40 минут), затем остатками смеси (Ротбанд не схватывается в течение часа) выведите в ноль его боковые грани. При выведении боковин используйте широкий металлический шпатель, который должен идти снизу вверх, так вы избежите появления ям в седловине внешнего угла, а точность по вертикали обеспечит сам уголок (наружная его грань выступит в роли направляющего маяка).

Через сутки угол можно шпаклевать в один или два слоя в зависимости от типа дальнейшей его отделки (1 слой под обои, 2 слоя под покраску).

Вопросы и ответы

Можно ли крепить малярный уголок при штукатурных работах?

Теоретически можно, но есть несколько «но». Во-первых, это более трудоёмкий процесс, особенно при производстве работ с классической известково-песчаной штукатуркой. Во-вторых, малярный уголок плохо сцепится со штукатурной смесью, так как его перфорация сделана под шпаклёвку (под штукатурку идёт сетка).

Обязательно ли покупать уголки с армирующей сеткой по бокам?

Нет, не обязательно, но за счёт сетки уголок надёжнее держится на углу и его сложно сбить даже при случайном физическом воздействии.

Самый главный показатель качества при установке маячков – это точность их монтажа по вертикали?

Нет, металлический уголок должен быть точно закреплён не только по вертикали. Обратите внимание на второе фото – угол должен быть ровным по стене, часто для этого приходится либо сбивать верхнюю часть угла, либо запускать уголок выше уровня стены и потом сводить неровности штукатуркой.

Уголок металлический

• Уголок равнополочный
• Уголок низколегированный
• Уголок неравнополочный

Цены на стальной уголок

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва и область) и 8 800 500 80 84 (регионы)

Компания «Сталь-Эксперт» предлагает своим клиентам в Москве купить уголок металлический оптом и в розницу. Мы предлагаем в любых объемах и по минимальной цене качественный металлопрокат от лучших отечественных и зарубежных производителей, соответствующий принятым ГОСТ и ТУ.

Стальной уголок. Сфера применения

Уголок стальной, который предлагает компания «Сталь-Эксперт» по комфортной цене – это разновидность сортового металлопроката, которая производится из заготовок повышенной прочности на основе качественных углеродистых и низколегированных сталей методом горячей деформации, холодной прокатки и изгиба. Изделие имеет Г-образную форму (90 градусов) и отличается:

• повышенной прочностью, жесткостью конструкции и долговечностью;
• устойчивостью к изменяющимся нагрузкам и деформациям;
• практичностью и универсальностью использования;
• невысокой стоимостью.

В зависимости от метода производства, уголки имеют различные технические свойства и назначение. В частности:

• горячекатаный уголок имеет максимальную прочность и используется в строительстве для укрепления несущих конструкций с большими нагрузками;
• холоднодеформированное изделие используется при производстве укрепления легких конструкций (окна, двери, откосы, арки и т.д.) и проведении отделочных работ в строительстве;
• изогнутый прокат применяется при установке вспомогательных декоративных конструкций, мебели и в помещениях и сооружениях.

Кроме того, строительные металлические уголки могут различаться конструктивно на равнополочные (8509-93) и разнополочные (8510-86), иметь разную толщину и ширину полок, от чего также зависит цена за метр этого вида проката. На цену может дополнительно влиять марка металла и точность изделия (обычная/высокая). Поэтому при выборе изделий, необходимо учитывать сферу их применения и проконсультироваться с нашими специалистами по особенностям выбора материалов.

Купить металлический уголок в Москве с доставкой

У нас вы можете купить уголок строительный с требуемыми техническими параметрами (марка стали, толщина и точность изделия, ширина полок и т.д.):

• стальной/нержавеющий/оцинкованный;
• равнополочный/неравнополочный;
• из углеродистой/низколегированной/легированной стали.

Все изделия сертифицированы и защищены гарантией производителей. Заказать и купить прокатный уголок можно непосредственно в каталоге магазина компании «Сталь-Эксперт», а мы доставим ваш заказ в любую точку Москвы и РФ.

Выровнять уголок и лист металла

Раздобыл я тут уголок 35мм по 6 метров прутков 40, но весь уголок не ровный, а как бы выгнут по большому радиусу внешним углом внутрь.
А ещё есть листов 15 2мм металла, тоже все не ровные, вроде как в рулоне хранили, но большого радиуса.
Чем бы это всё выровнять?

Lancer написал :
Чем бы это всё выровнять?

А что у Вас есть? Каким оборудованием располагаете?

2Lancer Обычное явление.
Только, наверное не 35 уголок, а 36 (полочка 4мм).
Уголок можно попробовать прокатать, сделать ролики для гибки по радиусу.
Листы сложить стопкой, пригрузить, должны отлежаться.
При изготовление конструкций, лист можно притянуть к каркасу винтами, сваркой.
Можно попробовать листы отжечь в спец.печи для снятия внутр. напряжений в металле.

Samar написал :
Уголок можно попробовать прокатать, сделать ролики для гибки по радиусу.

О спасибо, как раз сейчас доделываю трубогиб ручной, попробую

Samar написал :
Листы сложить стопкой, пригрузить, должны отлежаться.

Слышал, что как-то сварочным аппаратом можно выровнять, но как не знаю.
Пригрузить? 15 листов? это, наверно с тонну надо груза И долго они отлеживаться будут?

Alex___dr написал :
А что у Вас есть? Каким оборудованием располагаете?

Да нету у меня ничего, кроме бытового сварочника, дрель и т.п.

тебе для личных целей рихтануть или на продажу?

Tantal написал :
тебе для личных целей рихтануть или на продажу?

Для лмчных, но чтоб ровно было.

если уголок винтом то панацея резать на 2-3 метра и в ручную-я от безысходности в транспортных ушах у мусорной рикше профили догибал-согласен дико- согласен глупо-дак еще время было17.00-лето .
а листы по факту- отпиши цель применения

Да нет никакого винта, просто как будто на трубогибе с большим радиусом протянули.
Тут ужо присоветовали опят же на трубогибе их и выровнять.
А по листам нет пока назначения, мне они нахаляву достались, все новенькие, но тоже выгнутые, если на пол ровный положит, то концы листа сантиметров на 15-20 до пола не достают, вроде как автомобильное лобовое стекло.

Lancer написал :
А по листам нет пока назначения,

Янн:- Сложите стопкой и пусть лежат ,будет им назначение ,тогда и думать надо . Возможно к каркасу будущей затеи будет достаточно приварить,или что то круглое затеете. Например ёмкость для хранения (навоза ,мульчи, щебёнки) можно сделать песочницу,или арку .

Уголок рихтовать кувалдой на наковаленке или на рельсе. Можно попробовать руками (точнее ногами). Гнутый он потому, что разгружали краном с двумя стропами.

newbas написал :
Гнутый он потому, что разгружали краном с двумя стропами.

Кривизна уже в ГОСТе заложена — до 4 мм/м. Связано с технологией горячей прокатки и остыванием металла несимметричного сечения. Но и эта норма подчас не соблюдается; прогиб, как правило, перьями наружу.
Samar по делу советует: в сварную конструкцию закладывайте элементы (стяжки, перемычки) для выпрямления по месту.

Выровнять элсваркой
Принцип действия —металл при остывании сжимается.

положить на ровную поверхность выпуклостью вверх
отметить мелом место изгиба
непрерывный шов 2-5 см по ребру полки ,симметрично метки
охладить или подождать ,при необходимости продлить с обоих сторон (второй шов по по одному месту работает хуже)
проверить по второй полке

несколько швов 1-3см через равные промежутки 10-30см

Сначала обязательно попрактикуйтесь.Варить минимально возможным током.На данном уголке лучше электродом 2-2.5мм.
Начинайте с коротких швов,может сильно загнуть в другую сторону.
. Обязательно ждать остывания почти до Т воздуха. Удобнее охлаждать водой.
Шов можно слегка зачистить. С уголком работать аккуратней,чтоб штопор не получился.

Способ проверен неоднократно,выпрямлял полосы 3м 70*7мм для стропил,уголок 70*70*7,40*40*4,профильные трубы 60*40.Можно швами под 45град убрать(сделать )винт на профильной трубе.
С листовым экспериментировал мало,помню что от шва загибается ,спросить автожестянщиков .