27 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

В «Ниве» BA3-21213 верхний (подводящий) шланг радиатора системы охлаждения довольно длинный. Нагреваясь (особенно летом), он прогибается так, что не выдерживает хомут, крепящий его на пластмассовом патрубке радиатора. Здесь появляется течь.

Чтобы разгрузить это соединение, замените штатную пластину под левой гайкой на крышке ГРМ самодельной, показанной на рисунке (контур штатной шайбы выделен). Она поддержит шланг почти посредине, и теперь не придется постоянно подтягивать хомут на патрубке радиатора. Более простой способ – подвязать шланг к кронштейну запасного колеса.

Замена термостата на «Самарах»

При замене термостата системы охлаждения ВАЗ-2108, -2109 требуется сливать жидкость из системы охлаждения. Работа осложняется тем, что трудно бывает отвернуть пробки. Можно применить более простой способ.

Сначала отсоединяем от карбюратора отводящий шланг подогрева и закрываем отверстие штуцера подходящей пробкой. Опускаем шланг в пластиковую бутылку, поместив ее в моторном отсеке ниже термостата. Отворачиваем пробку расширительного бачка. Заполняем бутылку, вынимаем шланг и, подняв его вверх, меняем бутылку на порожнюю. Так как другой конец шланга находится ниже термостата, сливается только часть жидкости (3^ л). Отсоединяем шланги и снимаем термостат. Нижний (отводящий) шланг радиатора остается заполненным жидкостью, поэтому его нужно отогнуть вверх и подвязать к ближайшим деталям. Устанавливаем новый термостат и закрепляем все шланги. Остается залить жидкость, и работа закончена.

Просто удалите клапан

Если в дальней дороге потек радиатор, а запаять или заклеить трещину нет возможности, удалите из пробки радиатора предохранительный клапан. Избыточное давление исчезнет, и течь уменьшится или совсем прекратится.

Ремонт штуцера бачка радиатора

Если отломился штуцер пароотводящего шланга от пластмассового бачка радиатора системы охлаждения, в образовавшемся отверстии бачка нарежьте метчиком резьбу М8. Такую же резьбу нарежьте на конце отрезка стальной трубки диаметром 8 мм и длиной 25-30 мм. Вверните самодельный штуцер в отверстие, уплотнив соединение герметиком или полиэфирной шпатлевкой. Конец штуцера можно немного развальцевать.

Если пробит радиатор

Если в дороге неожиданно потек нижний бачок радиатора с горизонтальным расположением бачков, то доехать до дома можно, установив радиатор «вверх ногами» и прикрепив его к кузову веревкой или проволокой.

Бачок нетрудно запаять

Расширительный бачок системы охлаждения практически любого автомобиля изготовлен из полиэтилена, который отлично плавится при температуре – несколько выше 100 °С. Это позволяет устранять мелкие повреждения с помощью обыкновенного электрического паяльника.

Ремонт пластмассового бачка радиатора

Если штатный болт крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора оказался длиннее необходимого и при затяжке пробил стенку бачка, временно устранить течь охлаждающей жидкости можно так. Необходимо укоротить болт примерно на 5 мм, а под его торец установить резиновую и металлическую прокладки, так чтобы болт при затяжке прижал их к Узел крепления кожуха электровентилятора к поврежденному месту (см. рис.).

Узел крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора: 1 – болт (укороченный); 2 – кожух электровентилятора; 3 – пластина с резьбовым отверстием; 4 – металлическая прокладка; 5 – резиновая прокладка; 6 – бачок радиатора. Стрелкой показано место повреждения стенки бачка

Штатную гайку болта лучше заменить пластиной с резьбовым отверстием, которая не провернется в гнезде при затягивании болта.

Разные способы ремонта радиатора

Устранить течь алюминиевого радиатора при помощи пайки непросто. Дело в том, что окисная пленка, мгновенно образующаяся на поверхности зачищенного металла, не соединяется с припоем. Чтобы этого избежать, нужно паяльником мощностью не менее 1 кВт прогреть очищенное место ремонта и покрыть его слоем канифоли. Затем взять на Герметизация соединения патрубка стержень паяльника оловянный припой, смешанный со стальными опилками, и втереть его круговыми движениями в место ремонта. Здесь важно, чтобы паяльник не перегревался и не жег канифоль. Опилки разрушают окисную пленку, и олово связывается с алюминием.

Герметизация соединения патрубка с бачком радиатора: 1 – прокладка из резины; 2 – накладка

Есть еще один способ. Надо зачистить место пайки и нанести на него несколько капель раствора медного купороса (CuSO

). Присоединить к радиатору отрицательный вывод батарейки, а к положительному – отрезок медной проволоки. Конец этой проволоки опустить в каплю купороса, не дотрагиваясь до металла. Через некоторое время под каплей осядет слой красной меди. Теперь можно приступать к пайке обычным способом – припой хорошо ложится на медь и надежно закрывает трещину.

Течь радиатора в месте соединения патрубка с верхним бачком радиатора временно можно устранить так. Из листа резины вырезаем прокладку 1 (см. рис.), а из дощечки – накладку 2, которая прилегала бы к месту течи. При помощи проволоки притягиваем их к бачку, как показано на рисунке.

Два лучше одного

Известную болезнь «Газели» – перегрев двигателя в городских пробках – обычным путем (регулировкой двигателя, очисткой системы охлаждения и т. п.) устранить не всегда удается. Поможет замена штатного вентилятора (с механическим приводом) двумя электрическими от ВАЗ-2108, -2109. Можно установить их рядом, сварив кожухи. В радиатор впаивается вазовский датчик температуры (или устанавливается в дополнительный патрубок, как показано на рисунке) и через реле вентиляторы подключаются к бортовой электросети автомобиля.

Устраняем перегрев двигателя

Бывает, что в радиаторе с латунными бачками отваливается перегородка в бачке. Из-за этого горячая жидкость, поступающая в радиатор, почти вся сразу, минуя трубки, поступает через отводящий патрубок обратно в систему охлаждения. Естественно, двигатель часто перегревается. Чтобы не покупать новый, довольно дорогой радиатор, можно, сделав два разреза на бачке (см. рис.), отогнуть их края и извлечь отвалившуюся перегородку. Вместо нее впаиваем латунную пластинку толщиной 1 мм, так чтобы она уперлась в сердцевину радиатора. Теперь надо запаять разрезы и, проверив герметичность радиатора, установить его на место.

Верхняя трубка радиатора автомобиля «Москвич-2141» при нагреве и повышении давления в системе охлаждения испытывает значительную нагрузку. А так как жесткость каркаса радиатора недостаточна, в металле трубки могут образоваться трещины. Чтобы усилить каркас, достаточно стянуть радиатор двумя металлическими лентами, как показано на рисунке. Практика показывает действенность этого решения.

Устанавливаем датчик включения электровентилятора

На некоторых отечественных автомобилях не предусмотрены электровентиляторы системы охлаждения. Установить электровентилятор нетрудно и самому, однако нередко возникает вопрос (простой только с первого взгляда) – куда поставить датчик, включающий электродвигатель? Включать электровентилятор специальным выключателем при повышении температуры охлаждающей жидкости опасно: можно прозевать перегрев. Установить датчик в бачок радиатора – задача технологически сложная:

надежно припаять резьбовое кольцо трудно, а на алюминиевый радиатор тем более. Можно поместить датчик в донышко термостата, но это далеко не самое горячее место в системе охлаждения. Кроме того, у большинства автомобилей оно не защищено от брызг из-под колес, поэтому контакты датчика быстро выходят из строя.

Предлагается более надежный вариант установки датчика ТМ108, причем без какой-либо существенной доработки узлов автомобиля. Нужно лишь изготовить деталь, показанную на рисунке, и в ее резьбовое отверстие ввернуть датчик, уплотнив штатной шайбой. Затем, разрезав верхний шланг, который идет от двигателя к радиатору, поместить патрубок в разрыв на хомутах. Место установки удалено от брызг и грязи, через патрубок проходит жидкость, только вышедшая из блока двигателя, а потому самая горячая, и датчик «не проспит» перегрев. Кроме того, переделки под капотом минимальны – единственную деталь легко изготовить на обычном токарном станке с помощью простой оправки.

Устройство может быть полезно и для автомобилей со штатным электровентилятором, если неисправный датчик так «закис», что его нельзя извлечь без риска выломать гнездо, где он установлен.

Сальник от «Жигулей» – на «Ауди»

В «Ауди-80» 1988 года выпуска с двигателем SF на 180-й тысяче километров пробега (по спидометру) потек насос охлаждающей жидкости. При разборке узла обнаружилось, что подшипник насоса исправен и замены не требует в отличие от сальника. Последний не удалось купить отдельно, а приобретать узел в сборе было накладно. Оказалось, что диаметр отверстия под сальник у иномарки аналогичен «жигулевскому», только глубина его на «Ауди» в два раза меньше и у крыльчатки нет выступающего фланца, поджимающего сальник. Глубину отверстия в корпусе насоса удалось увеличить на 14 мм, а под крыльчатку взамен фланца выточить кольцо (см. рис.) и напрессовать его на вал подшипника. Насос заработал безотказно.

Хомут против утечки

На «Волгах» и «Газелях» случается утечка охлаждающей жидкости в месте стыка пластмассового бачка с металлической «сердцевиной» – обычно в левом нижнем углу рядом с патрубком, где из-за взаимных вибраций этих частей соединение становится неплотным. Если здесь поставить обычный, с небольшой доработкой хомут (см. рис.), течь будет устранена. Демонтажа радиатора не требуется.

Читать еще:  Как ровно отрезать металлическую трубу?

Поможет дополнительный фильтр

Охлаждающая жидкость нередко загрязнившись выносит в радиатор частицы накипи, литейного шлама и т. п. В результате падает эффективность системы охлаждения и отопителя, мотор перегревается, а в салоне холодно. Поможет делу фильтр из тонкой металлической сетки, установленный на входе в верхний патрубок радиатора. Фильтр приходится изредка чистить, но это намного проще чистки радиатора.

Для защиты радиатора от насекомых весьма удобна применяемая в окнах и форточках сетка из капроновых нитей в придачу с лентой-липучкой. Часть ленты наклеивается «Моментом» по периметру рамки радиатора (там есть удобная отвальцовка как раз по ширине ленты). Вырезав сетку нужных размеров, по ее периметру пришивается ответная часть ленты. Получается легкоразборная конструкция. Снятую сетку проще чистить, мыть и т. д. Совет актуален и для автомобилей других марок.

Простой способ подключения электродвигателя вентилятора системы охлаждения, который обеспечит на некоторое время его питание после остановки мотора, таков. Сняв крышку с реле электровентилятора, отсоединяем провод обмотки от контакта 85 (см. рис.), отматываем один виток и припаиваем провод к контакту 30 внутри реле. Теперь на обмотке есть постоянный «плюс», не зависящий от зажигания, и питанием обмотки управляет датчик температуры.

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

iprok » 15 июн 2007, 11:44

iprok

Сообщения: 26 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

auldnick » 15 июн 2007, 11:48

auldnick


Сообщения: 4601 Менск Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:6 раз.
1996 Audi A6 Avant

  • ICQ
  • Гараж

iprok » 15 июн 2007, 11:57

iprok

Сообщения: 26 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

auldnick » 15 июн 2007, 12:03

auldnick


Сообщения: 4601 Менск Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:6 раз.
1996 Audi A6 Avant

  • ICQ
  • Гараж

iprok » 15 июн 2007, 12:08

iprok

Сообщения: 26 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

ssgraf » 15 июн 2007, 12:30

ssgraf


Сообщения: 75 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: bmw

DIK » 15 июн 2007, 13:08

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Bend » 16 июн 2007, 00:14

Bend

Сообщения: 538 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: VW 2.0TDI DSG

  • ICQ

RedHot » 16 июн 2007, 19:38

RedHot


Gold партнер Сообщения: 4611 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:26 раз. Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI Ваше имя: Александр

  • Отправить письмо пользователю RedHot

Alligator05 » 16 июн 2007, 22:41

Alligator05

Сообщения: 43 Витебск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

iprok » 18 июн 2007, 10:42

iprok

Сообщения: 26 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Vit3 » 18 июн 2007, 11:38

Vit3


Сообщения: 594 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:2 раз. Авто: A8Q 4.2i AQF

  • Отправить письмо пользователю Vit3

Bend » 18 июн 2007, 15:06

На что стоит 117 тыр, напишите ваш авто

Bend

Сообщения: 538 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: VW 2.0TDI DSG

  • ICQ

Alex&Er » 18 июн 2007, 17:08

Alex&Er


Сообщения: 5438 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск

  • Сайт

Юра 80 » 18 июн 2007, 17:09

Осенью около 70 тыс у официалов, 75- на беушке на жданах — на А4

Но клеить — совсем не кошерно.

Юра 80

Сообщения: 5548 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.

  • Отправить письмо пользователю Юра 80

iprok » 19 июн 2007, 10:18

iprok

Сообщения: 26 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Bend » 19 июн 2007, 18:24

на ауди звонили?

Уважаемые Bend и iprok , убедительная просьба при цитировании удалять лишнее из цитаты. Пользуйтесь так же кнопкой предварительного просмотра, чтобы увидеть результат. Иначе непонятно кого и что вы цитируете. Cooler .

Bend

Сообщения: 538 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: VW 2.0TDI DSG

  • ICQ

Alex_Minsk2005 » 20 июн 2007, 09:34

Alex_Minsk2005

Сообщения: 110 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз.

Cooler » 20 июн 2007, 10:37

По поводу склейки — я бы не рекомендовал автопластилин. Из-за своего состава а) довольно хрупок на излом, б) имеет меньшую прочность соединения по сравнению с эпоксикаучуковыми клеями.

При выборе эпоксикаучукового клея обращайте внимание на прочность соединения и макс. температуру, при которой шов сохраняет свои свойства. Так же обязательно зашкуривание поверхности для лучшей адгезии, обезжиривание (не забываем про состав антифриза) и армирование стекловолокном. При соблюдении сих простых правил держать будет намертво даже на радиаторе.

Cooler


Сообщения: 1051 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:7 раз.

  • ICQ

Умник » 20 июн 2007, 12:24

Умник


Сообщения: 40 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • Отправить письмо пользователю Умник

Где находится бачок омывателя в ларгусе

Причина

Она заключается в том, что бачок, в который заливается омывающая жидкость, расположен прямо возле лобового стекла с пассажирской стороны. Именно эта близость к стеклу и является основной причиной той какофонии звуков, которая время от времени наполняет салон. Проверить эту гипотезу довольно просто – нужно всего лишь пошевелить бачок рукой. Если он плохо зафиксирован, звук будет слышен сразу же.

Наглядно это продемонстрировано на видео.

В данном случае есть несколько вариантов, как исправить ситуацию со стуком бачка Лада Веста.

Снятие электронасоса омывателя ветрового стекла Рено Логан

Вопрос упрощается, если приобретается готовая смесь, которую, впрочем, не мешало бы проверить дома, поместив небольшое количество в морозилку. Ведь довольно часто на этом сегменте рынка встречаются подделки. Если после морозилки жидкость не замерзла, то можно смело ее использовать для автомобиля. Нередки случаи, когда о необходимости поменять жидкость вспоминают лишь тогда, когда отметка термометра ночью доходит до минуса.

Это чревато ее замерзанием. Причем далеко не всегда в этом случае доливание концентрата приведет к таянию находящейся внутри жидкости. Поэтому перед наступлением холодов важно помнить о том, что должна быть вовремя произведена ее замена.

Рекомендуем: Как поменять главный цилиндр сцепления на Форд Фокус 2

Установка куска пластиковой бутылки

Этот метод был изобретен и успешно протестирован одним из драйвовчан, который известен там под ником Visteon. Он является владельцем Лада Гранта, однако такое решение подойдет и для других моделей.

Суть заключается в том, чтобы отрезать кусок пластиковой бутылки, который по длине доставал бы до дна бачка, свернуть его в трубочку и вставить в заливное отверстие. Благодаря такому простому решению, на пути воды появляется дополнительная преграда и плеск исчезает.

Наглядно все показано в видео.

Омыватель заднего стекла,обрыв шланга

Опубликовано: 2240 дней назад (14 августа 2014)

Бортовой журнал: Toha на Ларгусе

Рубрика: Без рубрики

Редактировалось: 2 раза — последний 11 декабря 2014

Недавно в дороге заметил что на заднее стекло омыватель не подает воду. В гараже еще раз включаю омыватель и вода весело зажурчала где-то в боковине ,и закапала на пол из под заглушек внизу порогов. Ясно где -то шланг .залез до переходника зеленого слева под задним фонарём багажника ,там я уже давно поставил клапан от 9ки, с него и слетел шланг продул клапан все нормально ,а зеленая хрень еле продувается, с одной стороны отверстие как от иголки ,менять на другую трубку не стал ,просто просверлил насквозь подходящим сверлом .Все соединил и захомутил медной проволокой чтоб не слетало . Из форсунки теперь напор аж свистит , там впаян жиклер от старого распылителя просто паяльником нагрел и потом повернул иглой . Так-что Совет всем зеленый недоделанный заводом клапан сверлить или менять на подходящую трубку и будет вам напор, незасор, и сухо в порогах.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

← Подкрылок и водосток | Линолеум на пороги →

Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.

Теги: омыватель заднего стекла, обратный клапан

Популярное в бортовых журналах

Дхо Путешествия на ларгусе Расход топлива Подлокотник Пробег Диски Магнитола То1 Первые впечатления Покупка ларгуса Электрика Чехлы на ларгус Сетка в бампер Доработки Гбо Динамики Камера заднего вида Дворники Освещение салона Стоп сигнал Тюнинг Шины и диски Обратный клапан Тюнинг фонари Шумоизоляция Зимние шины Коврики Ларгус Видеорегистратор Рки-19 Зимняя эксплуатация Бокс на крышу Птф Задние фонари Ижевск Автозвук Форсунки Брызговики Бачок омывателя Упоры капота Лампа ближнего света Установка салонного фильтра Парктроник Пороги Лада ларгус Светодиод Накладки на ковролин Плавают обороты холостого хода Освещение багажника Тонировка Полка багажника Поездка на море Уплотнитель капота Дтп Отзыв владельца Подкрылки Рация Дополнительная розетка Очечник Замена 5 передачи

Читать еще:  Металлический газовый шланг

Дополнительные комментарии:

Демонтаж

Оба перечисленных выше метода самостоятельного устранения стука бачка Лада Веста и Икс Рей можно реализовать без демонтажа жабо и бачка. С остальными без этого не обойтись – для их осуществления придется снимать оба элемента. Для Лада Веста и Икс Рей алгоритм снятия жабо отличается.

Лада Веста

В данном случае бачок располагается под жабо с правой стороны. Для начала требуется снять стеклоочистители вместе с поводками. Для работы будут нужны инструменты:

  1. Трещотка;
  2. Головка на 17;
  3. Бита (звездочка) Torx T20;
  4. Нож или тонкая отвертка.

Для начала необходимо снять уплотнение капота, после чего подковырнуть пластиковые колпачки, которые закрывают гайки на дворниках, и снять их, что обеспечит доступ к гайкам. Их необходимо выкрутить, после чего аккуратно, слегка поворачивая из стороны в сторону, снять поводки вместе со щетками. Главное – не сорвать шлицы на посадочных местах.

В конце остается выкрутить 6 винтов звездочкой Torx T20. Этими винтами (по 3 на каждую сторону) крепится непосредственно жабо. Когда это сделано, пластик снимается.

Икс Рей

Снять жабо на Лада Икс Рей несколько сложнее, хотя алгоритм действий примерно тот же, что и на Весте.

  1. Трещотка;
  2. Головка на 16;
  3. Бита (звездочка) Torx T20;
  4. Нож или тонкая отвертка.

Тут также сперва требуется снять уплотнитель капота, после чего отверткой или ножом поддеть колпачки, закрывающие гайки на дворниках, и снять их, что обеспечит доступ к гайкам. Гайки следует выкрутить, после чего аккуратно, слегка поворачивая из стороны в сторону, снять поводки вместе со щетками.

Далее требуется выкрутить 5 винтов, которыми жабо крепится к кузову – три в центре и 2 по краям, возле навесов капота.

Затем нужно вынуть пластиковый пистон, что располагается с правой стороны возле уплотнителя капота.

Когда это сделано, сперва снимается правая часть жабо, а затем левая.

Расположение бачка под капотом Рено Логан

На различных версиях Рено Логан бачок располагается в разных местах.

Рено Логан 1 поколения

Находится он в подкапотном пространстве со стороны места пассажира. Между капотным отсеком и лобовым стеклом, под защитной декоративной заглушкой.

Расположение бачка омывателя указано красной стрелкой

Крышка бачка открыта

Бачок омывателя без декоративной заглушки

Рено Логан 2 поколения

Бачок омывателя на Рено Логан второго поколения расположен слева ближе к краю подкапотной части (где пассажир). Там же где и у первого поколения, но чуточку левее.

Вид крышки бачка вблизи

Стрелкой отмечена заливная пробка бачка омывателя на Логане второго поколения

Рекомендуем: Как правильно заменить масло в МКПП на Ладе Приора своими руками?

Виброизоляция металла

Такой метод рекомендуется использовать тем, у кого бачок шатается и при этом касается металла. Со временем это приведет к повреждению ЛКП и, как следствие, к возникновению очага коррозии. Данная проблема, в большинстве случаев, характерна для Ларгусов, но обладатели Весты или Икс Рея также могут с ней столкнуться.

Виброизоляция предотвратит возникновение коррозии

Естественно, все перечисленные выше методы можно комбинировать для большего эффекта. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Лада ларгус бачок омывателя где находится

Примечание: Каталожные номера деталей переднего омывателя см. здесь, и заднего омывателя см. здесь Обратите внимание, что насос (моторчик) стеклоомывателя отличается в зависимости от наличия заднего стеклоомывателя, т.е. может иметь один, или два штуцера.

Насос омывателя с двумя штуцерами: 1 – штуцер подачи жидкости на стекло двери багажного отделения; 2 – электродвигатель; 3 – электрический разъем; 4 – штуцер подачи жидкости на ветровое стекло

Работу проводим при выходе из строя насоса и повреждении (негерметичности) бачка омывателя. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора.

Снимаем уплотнитель с перегородки щитка передка.

Поддев отверткой штифт пистона, вынимаем пистон крепления правой облицовки ветрового окна

Вынимаем шланг из держателя на облицовке ветрового окна.

Снимаем правую облицовку ветрового окна.

Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от насоса омывателя.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления бачка омывателя.

Вынимаем уплотнитель шланга из выемки в перегородке щитка передка.

Повернув бачок, выводим шланг из выемки перегородки щитка передка (стрелкой показана выемка).

Выводим бачок из водоотводящего короба.

. и, поддев насос отверткой, вынимаем его из бачка.

Снимаем бачок омывателя.

Вынимаем уплотнительную втулку насоса из бачка.

В нижней части уплотнительной втулки выполнен сетчатый фильтр. Если втулка порвана, потрескалась или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Снимаем со штуцеров насоса шланги подвода жидкости к форсункам омывателя и снимаем насос.

Устанавливаем насос и бачок омывателя в обратной последовательности. Подсоединяем шланги к штуцерам насоса: к штуцеру белого цвета — шланг подвода жидкости к форсунке на двери багажного отделения (с Г-образным штуцером, см. позицию А на предыдущем фото); к штуцеру черного цвета — шланг подвода жидкости к форсункам на капоте.

Бачок расширительный: надежная работа системы охлаждения

В современных системах охлаждения двигателя используются узлы, предназначенные для компенсации температурного расширения и утечек жидкости — расширительные бачки. Все о расширительных бачках, их назначении, конструкции и особенностях, а также о верном выборе и замене этой детали — читайте в статье.

Что такое расширительный бачок?

Бачок расширительный — узел жидкостной системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания; емкость специальной конструкции, предназначенная для компенсации утечек и температурного расширения циркулирующей в системе охлаждающей жидкости.

Расширительные бачки используются и в других системах транспортных средств, тракторов и спецтехники: в гидроусилителе руля (ГУР) и в различных по назначению гидравлических системах. В целом по назначению и конструкции данные бачки схожи с бачками системы охлаждения, а об их отличительных особенностях рассказано ниже.

Расширительный бачок выполняет несколько функций:

  • Компенсация температурного расширения охлаждающей жидкости при нагреве двигателя — излишки жидкости поступают из системы в бачок, препятствуя росту давления;
  • Компенсация утечек охлаждающей жидкости — в бачке всегда хранится некоторый запас жидкости, которая при необходимости поступает в систему (после выброса жидкости атмосферу при перегреве, при возникновении незначительных утечек и т.д.);
  • Контроль уровня охлаждающей жидкости в системе (с помощью соответствующих меток на корпусе бачка и встроенного датчика).

Наличие бачка в жидкостной системе охлаждения обусловлено особенностями и физическими свойствами охлаждающей жидкости — воды или антифризов. При повышении температуры жидкость, в соответствии с ее коэффициентом температурного расширения, увеличивается в объеме, что приводит и к повышению давления в системе. При чрезмерном росте температуры жидкость (особенно вода) может закипеть — в этом случае избыточное давление сбрасывается в атмосферу через встроенный в пробку радиатора паровой клапан. Однако при последующем охлаждении двигателя жидкость приобретает нормальный объем, а так как часть ее была утеряна при выпуске пара, давление в системе падает — при чрезмерном снижении давления открывается встроенный в пробку радиатора воздушный клапан, давление в системе выравнивается с атмосферным. В этом случае в систему попадает воздух, что может оказывать негативное влияние — в трубках радиатора образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Так что после стравливания пара необходимо пополнять уровень воды или антифриза.

Антифризы различных типов обладают более высоким по сравнению с водой коэффициентом температурного расширения, поэтому описанные выше процессы происходят более интенсивно. Для устранения данных негативных эффектов в систему охлаждения и вводится расширительный бачок, соединенный с радиатором. При повышении температуры излишки жидкости просто отводятся в бачок, а при охлаждении двигателя — возвращаются в систему. Это значительно повышает порог сброса пара в атмосферу и увеличивает интервал между пополнениями уровня жидкости в системе.

Расширительный бачок играет важную роль в работе системы охлаждения и всего силового агрегата, поэтому при любой неисправности его необходимо заменить. Чтобы подобрать нужный бачок и верно выполнить ремонт, следует сначала разобраться в существующих типах и особенностях этих деталей.

Конструкция и особенности расширительных бачков

Используемые сегодня расширительные бачки имеют принципиально одинаковую конструкцию, которая отличается простотой. Это емкость объемом не более 3 — 5 литров, форма которой оптимизирована для размещения в подкапотном пространстве автомобиля. В настоящее время наибольшее распространение получили бачки из полупрозрачного белого пластика, однако на рынке представлены и изделия из металла (как правило, для старых отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и некоторых грузовиков). В бачке выполнено несколько элементов:

  • Заливная горловина, закрытая пробкой с паровым и воздушным клапанами;
  • Штуцер для присоединения шланга от радиатора охлаждения двигателя;
  • Опционально — штуцер для присоединения шланга от термостата;
  • Опционально — штуцер для присоединения шланга от радиатора отопителя салона;
  • Опционально — горловина для установки датчика уровня охлаждающей жидкости.
Читать еще:  Забор металлический кованый

Таким образом, в любом бачке обязательно присутствуют заливная горловина с пробкой и штуцер для присоединения шланга от основного радиатора охлаждения силового агрегата. Данный шланг называется пароотводящим, так как через него из радиатора отводится горячая охлаждающая жидкость и пар. При такой конфигурации штуцер располагается в самой нижней точке бачка. Это наиболее простое решение, однако компенсация утечек охлаждающей жидкости осуществляется через радиатор, что в ряде случаев снижает эффективность работы системы охлаждения.

Во многих бачках дополнительно используется шланг для присоединения к термостату, в этом случае пароотводящий шланг присоединяется к штуцеру в верхней части бачка (на одной из его боковых стенок), такое же положение имеет и штуцер для присоединения к радиатору отопителя. А шланг, идущий на термостат, выводится от штуцера в нижней точке бачка. Такая конструкция обеспечивает лучшее наполнение системы охлаждения рабочей жидкостью из бачка, в целом система работает более эффективно и надежно.

Практически во всех современных расширительных бачках используется датчик уровня жидкости, встроенный в специально предназначенную для этого горловину. Наиболее часто это сигнализатор простейшей конструкции, который оповещает о критическом снижении уровня охлаждающей жидкости, но, в отличие от датчика уровня топлива, не информирует о текущем количестве жидкости в системе. Датчик соединен с соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля.

Пробка расширительного бачка, как и пробка основного радиатора, имеет встроенные клапаны: паровой (высокого давления) для сброса давления при чрезмерном нагреве охлаждающей жидкости, и воздушный для выравнивания давления в системе при ее охлаждении. Это обычные пружинные клапаны, срабатывающие при достижении определенного давления внутри бачка — при повышении давления отжимается паровой клапан, при понижении — воздушный. Клапаны могут располагаться отдельно или совмещаться в единую конструкцию.

Бачок устанавливается в подкапотном пространстве недалеко от радиатора, соединяясь с ним и с другими компонентами посредством резиновых шлангов различного сечения. Бачок несколько приподнят над радиатором (обычно его средняя линия совпадает с верхним уровнем радиатора), что обеспечивает свободное поступление жидкости (самотеком) из бачка в радиатор и/или в корпус термостата. Бачок и радиатор образуют систему сообщающихся сосудов, поэтому по уровню жидкости в бачке можно оценивать и уровень жидкости в радиаторе. Для контроля на корпусе бачка может наноситься шкала или отдельные метки с указателями «Min» и «Max».

Расширительные бачки для систем ГУР и гидравлики имеют похожую конструкцию, однако они изготавливаются только из металла, так как работают под высоким давлением. Также в этих деталях отсутствуют датчики уровня и метки, но пробка обязательно оборудована клапанами для выравнивания давления в системе на различных режимах. Присоединение шлангов осуществляется с помощью специальных наконечников, иногда — с помощью резьбовых штуцеров.

Вопросы правильного подбора и замены расширительного бачка

В процессе эксплуатации транспортного средства расширительный бачок подвергается воздействию высоких температур, значительных перепадов давления и агрессивных сред (антифриза, выхлопных газов, топлива, масел и т.д.) — все это может приводить к порче бачка и пробки заливной горловины. Наиболее частые проблемы пластиковых бачков — трещины в корпусе и разрывы вследствие чрезмерного роста давления. В любом из этих случаев бачок подлежит замене, причем сделать ремонт нужно как можно скорее.

На замену следует брать только бачок того типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиль производителем — только так можно гарантировать корректную работу всей системы. Если из строя вышла и пробка (о чем обычно свидетельствует разрыв бачка вследствие неисправности парового клапана), то нужно купить и ее. Если же старая пробка работает нормально, то ее можно установить на новый бачок. Старый указатель уровня жидкости, как правило, тоже ставится на новый бачок без каких-либо проблем.

Замена расширительного бачка должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. Обычно для выполнения этой операции нужно слить антифриз, отсоединить от старого бачка все шланги, демонтировать бачок (он держится хомутом, иногда — с помощью дополнительных винтов) и установить в обратном порядке новую деталь. При этом может потребоваться и замена старых хомутов, так что сразу следует позаботиться и об их покупке. А если устанавливается старая пробка, то ее нужно проверить и при необходимости прочистить.

После монтажа необходимо залить новый антифриз и закрыть пробку, при верном выборе, замене и подключении нового бачка вся система сразу начнет нормально работать, обеспечивая эффективное охлаждение силового агрегата.

Реально ли запаять/заклеить, или плюнуть и сразу на новый копить?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Реально ли запаять/заклеить, или плюнуть и сразу на новый копить?

    Ковырялся в машине, немного завоздушил систему охлаждения, открутил расширительный бачок чтобы приподнять над уровнем движка и долить ОЖ и немного потянул за патрубок, вследствие чего отломил сосок на пластиковом радиаторе прям заподлицо. Как быть, кто сталкивался, реально ли разобраться с этим делом, или без толку? ДВС 2ZZ-GE, радиатор цельный, пластиковый, система охлаждения вроде как повышенного давления.

    Было подобное, точил у токаря подобный патрубок, только с конической резьбой и резал резьбу в отверстии, ну и все это дело на герметик русский белый соединял. Вроде работало, через полгода машину продал без переделок.

    да. Точить новый штуцер, как уже сказано.

    Паять-клеить практически беполезно. Пластик бачков какой то особенный, очень плохо клеится-паяется.

    можно из штуцера камазовской камеры ввертыш сделать

    Перед глазами картина: зима, за окном -35, авто едет по трассе, связи нет. И тут, срывает колхоз с радиатора и весь антифриз вылетает.

    тебе б сценарии к ужастикам писать)))

    Не исключено, но если он из города не выезжает?

    Я нарезал резьбу в радиаторе и патрубке и вкручивал-вклеивал внутрь (на резьбовой фиксатор, неразъёмный) резьбовую втулку.

    Поподробнее как-нибудь и по понятнее можно? Ну резьбу я в пластике метчиком нарежу. А дальше что как?

    За это больше всего и переживаю (((

    Была такая беда. Взял новый радитор и два года не вспоминаю.

    Ну чо вы как маленькие. Тут система повышенного давления, а вы с камазовскими штуцерами.Только COMATSU, и не старше 12 лет, чтобы соответствовало умственному уровню ТС

    Последний раз редактировалось a_n_lrey; 05.12.2015 в 07:32 .

    Опа, тролль какой-то походу, или чё? ))) Не понял конечно как всегда них.ра из его поста, но про умственный уровень видимо он чё-то за.упиться на меня хотел! ПОГНАЛИ МОРДОБОЙ УСТРАИВАТЬ! )))

    Самый оптимальный вариант- взять новый радиатор. Самый бюджетный — нарезать резьбу и сделать штуцер с резьбой, потом вкрутить его в ванночку, но менее надёжный. Второй вариант бюджетного восстановления — сделать штуцер с резьбой и гайку к нему с шайбой, затем снять ванночку, через прокладки и герметик вставить штуцер и затянуть с обратной стороны гайку, ну и законтрить её, затем завальцевать обратно ванночку на радиатор.

    Да не кипятись ты, лучше сфотай поближе ванночку, где этот штуцер отломился, а лучше совсем снять радиатор и сфотать, в любом случае на таком никуда не поедешь, а снимать для качественного ремонта его нужно обязательно.

    в магазинах сельхоз посмотри нипель колеса МТЗ

    предлагаю просто забить болт с герметиком!))). три дня читал лопатил инет. по моему самое оптималное решение!
    потом в болту просверлить отверстие можно , в общем вариантов масса.
    з.ы. а если серьезно я бы сквозное отверстие сделал во второй стенке, и вставил втулку чтоб на две стенки и зажать герметиком , можно и правда с болта высверлить внутрянку чтоб жидкость проходила. и затянуть насквозь! тогда точно ничего не отвалится! ..главное чтоб не перетянуть и ванны не сломать затяжкой.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector