11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать металлический уголок своими руками?

Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

    Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

  • Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
  • Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
  • Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.
  • Приобретение материалов

    В большинстве случаев для этой цели используют:

    • уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
    • уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
    • стальная полоса шириной 30-40мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
    • лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
    • металлические навесы;
    • ручка;
    • замок;
    • для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

    Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

    Этапы монтажа

    Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

    Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

    • Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
    • Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
    • Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
    • Проваривают швы полностью.
    • После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

  • Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
  • Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
  • Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
  • Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
  • Приварка навесов

    Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

    Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от подшипника.

    Основные правила приварки навесов:

    • Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
    • Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
    • Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

    Финишные мероприятия

    Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

    Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

    На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

    К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

    Дополнительные мероприятия по утеплению двери

    Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

    Как сделать уголок из металлопрофиля своими руками

    Начну с того, что после монтажа софитов у крыши из металлопрофиля встал вопрос о том, чем закрыть углы стыковочной части двух листов металлопрофиля под 90 градусов. Крышу, конечно, можно было оставить как есть, но она выглядела неаккуратно.

    Я обратился к изготовителям листов металлопрофиля, чтоб они изготовили необходимые уголки шириной 30*30 мм. Но когда услышал их расценки на уголки для металлопрофиля, меня передёрнуло, ведь там работы совсем ничего. Так я решил их сделать сам. В данной статье я расскажу, как сделать уголки для металлопрофиля своими руками. После покраски эти уголки выглядят практически как заводские. И ими вполне можно закрыть места стыков листов металлопрофиля под прямым углом.

    Как сделать уголки для металлопрофиля: материалы и инструменты

    • Оцинкованная жесть толщиной 0,5мм;
    • Два уголка 35*35мм/2м;
    • Краска необходимого оттенка;
    • Саморезы;
    • Гвозди, три штуки;
    • Молоток.

    Как сделать уголки для металлопрофиля: пошаговая инструкция

    Для начала возьмём уголок размерами 35*35мм/2м и просверлим в нём отверстия для ограничения и фиксации оцинкованной жести.

    Первое отверстие сверлим с отступом в 1см от края угла уголка и отступом от начала уголка 10см. Так же сверлим и второе отверстие, но с отступом в 3см

    Сверлим подобные отверстия по всей длине уголка с расстоянием между ними в 35см.

    Такие же отверстия сверлим в трёх местах в середине между отверстиями расположенными в 35см.

    Эти отверстия будут служить ограничителем для оцинкованной жести.

    Крепим уголок к жёсткому основанию.

    Я, например, прикрепил к старому дверному полотну.

    В промежуточные отверстия, просверленные между 35см, вставляем гвозди для ограничения и упора оцинкованной полосы



    Для изготовления уголка 30*30 нарезаем полоски из оцинкованной жести шириной 8см.


    Вставляем полосу в промежуток между двумя уголками до первого упора из гвоздей, на глубину 1см и фиксируем саморезами


    Далее постепенно, не спеша прогибая жесть, делаем первый загиб и отчеканиваем его молотком




    Вынув жесть, отчеканиваем изгиб в параллель с основной полосой

    Читать еще:  Как выбрать входную металлическую дверь советы профессионала?


    Итак, у нас получилась полоса с одним загибом шириной 7 см.

    Аналогичную операцию проделываем с противоположной стороны полосы.






    После этих процессов получилась полоса шириной 6см)



    Далее, выкрутив саморезы и вынув гвозди из первого ограничения в 1см, переставляем всё на следующие ограничители в 3см и фиксируем


    Постепенно, прижимая и отчеканивая, загибаем середину у полосы



    В итоге у меня получился вот такой уголок с небольшим «пузом».

    Чтоб его выпрямить, я взял стальной уголок 50×50 и вложил в него изготовленный уголок. Приложив небольшой кусок уголка 50×50, лёгкими постукиваниями по всей длине выпрямил сам изготовленный уголок



    Покрасил уголки и закрепил их в нужном месте

    Как сделать стеллажи из уголка и профиля своими руками

    Упорядоченное размещение инструмента, запчастей, строительных материалов и других предметов обеспечивают стеллажи, изготовленные из металлического уголка. Такие металлоконструкции устанавливают в гаражах, домашних и ремонтных мастерских, хозпомещениях, погребах. Наиболее простым вариантом является приобретение комплекта для создания сборного стеллажа.

    Он содержит: уголок (алюминиевый или стальной оцинкованный), покрытие для полок, обработанное специальными антисептическими составами (для древесных материалов), крепеж. Полки можно устанавливать на разной высоте. Такие комплекты удобны и функциональны, но, как правило, не предназначены для больших нагрузок. К тому же, эти металлоконструкции имеют невысокую жесткость из-за люфта в местах соединений. Поэтому мастера, владеющие навыками слесарных и сварных работ, предпочитают изготавливать своими руками стеллажи с металлическим каркасом из уголка. Плюсы такого варианта: возможность соорудить конструкцию оптимального размера и грузоподъемности и экономия финансов.

    Какие материалы и инструменты понадобятся для изготовления стеллажа?

    Для хранения достаточно тяжелых предметов изготавливают стеллажи из стального равнополочного или неравнополочного уголка 40х40, 45х45, 50х50, 30х50 мм с толщиной стенки 3-5 мм. Обычно для этих целей используют угловой горячекатаный прокат, который для повышения коррозионной стойкости грунтуют и окрашивают. Для этой цели удобно использовать грунт-эмали «2 в 1», служащие сразу и грунтом, и финишным покрытием. Если для изготовления конструкции используется уголок, бывший в употреблении и успевший покрыться ржавчиной, то лучше приобрести краску для металла «3 в 1». Она выполняет функции преобразователя ржавчины, грунта и декоративной эмали.

    Для настила используют фанеру, ОСП, ДСП, реже – листовой металл. Для хранения крупных предметов покрытие полок делается из брусков, расположенных с просветами, для складирования мелочей и установки банок с консервацией – из фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, доски. Металлический настил изготавливают в тех случаях, когда планируется складировать тяжелые предметы. Большим недостатком древесины является ее невысокая стойкость к агрессивным биофакторам. Дерево быстро гниет, покрывается плесенью, повреждается насекомыми. Для продления срока эксплуатации деревянное покрытие обрабатывают антисептическими составами. Для повышения стойкости к огню – антипиренами.

    Для создания сварного стеллажа понадобится сварочный аппарат. Наиболее популярны сейчас сварочные инверторы. Для сварки черного металла толщиной до 10 мм могут использоваться аппараты, обеспечивающие сварочный ток 160-180 А. Диаметр электродов – 3-4 мм.

    • углошлифовальная машина (УШМ, «болгарка») с отрезным кругом, предназначенным для работ по металлу – резки заготовок в размер;
    • зачистной круг – для обработки сварных швов;
    • дрель или шуруповерт, саморезы с концом в виде сверла, шайбы с резиновыми прокладками для закрепления покрытия полок;
    • электроды;
    • строительный уровень;
    • пила по дереву или электрический лобзик для резки доски или фанеры в размер;
    • измерительные инструменты;
    • грунт и эмаль.

    Для проведения заготовительных и сборочных работ понадобятся средства индивидуальной защиты – перчатки и очки.

    Конструктивные варианты

    В конструкцию стеллажа входят стойки, каркас для полок, настил. Для повышения устойчивости тяжело нагруженной конструкции на ее задней стороне монтируют диагональные раскосы – стальные полосы, которые привариваются или прикручиваются к стойкам. Раскосы компенсируют боковые усилия и повышают надежность и устойчивость сооружения.

    Перед изготовлением стеллажа из металлического уголка определяют его размеры и составляют чертеж. При определении геометрии сварной конструкции учитывают следующие моменты:

    • Если вы хотите сделать стеллаж на всю стену, то определите его длину на 100-150 мм короче, чем длина стены. Если не выполнить это условие, то установить металлоконструкцию будет невозможно или очень затруднительно.
    • Высоту определяют, в зависимости от высоты помещения и возможности занести сваренную конструкцию внутрь.
    • Традиционная глубина полок универсального назначения – 400-600 мм, высота – 300-500 мм. При изготовлении своими руками металлического стеллажа из уголка для гаража обычно выбирают расстояние между полками 450-500 мм, для хранения консервации в погребе – 300-350 мм. Для расстановки пластиковых бутылок объемом 1,5-2,0 л дистанция между ярусами – 400 мм. Расстояние от пола до нижнего яруса – 500-700 мм или больше. Обычно именно на нижнюю полку устанавливают самые тяжелые предметы.

    При расчете размеров металлического стеллажа учитывают тот факт, что уголок на металлобазах отпускают обычно по 6 м. Желательно, чтобы длина металлоконструкции была кратной длине углового проката, чтобы избежать отходов. Традиционным вариантом являются металлоконструкции длиной 2 м. Для хранения тяжелых предметов пролеты между опорными стойками уменьшают до 1,5 м.

    Уголок можно нарезать в размер самостоятельно, а можно заказать эту услугу на металлобазе, обычно доплата за резку небольшая.

    Как сварить стеллаж из уголков с настилом из фанеры: этапы работ

    Работы проводят на свободном пространстве:

    • На стойках отмечают места расположения полок.
    • Сначала изготавливают боковые рамки, затем их выставляют в вертикальном положении и прихватывают продольные уголки – два внизу и два вверху. Для проведения этих мероприятий понадобятся помощники. Сначала проверяют диагонали с одной стороны, укрепляют прихватки, обваривают углы. Затем выставляют и укрепляют вторую сторону.
    • Места сварки зачищают «болгаркой» с зачистным кругом. Удобнее пользоваться средней или маленькой «болгаркой».
    • Фанеру размечают и вырезают по размеру.
    • Дрелью или шуруповертом прикручивают фанеру к металлическому уголку с помощью саморезов, кончик которых имеет вид сверла. Предварительное сверление уголка в этом случае не требуется. Со стороны фанеры рекомендуется проложить металлическую шайбу с резиновой прокладкой. Если для настила используются доски, то существует два варианта – с их закреплением к каркасу или свободная укладка. Второй вариант часто используют в погребах, поскольку весной доски можно вынести на улицу, просушить их, проверить состояние. Для закрепления доски в уголке сверлят отверстия. В доску саморез вкручивают шуруповертом или дрелью снизу, через отверстие в уголке.

    Для обеспечения устойчивого положения металлоконструкции ее крепят к стене с помощью кронштейнов.

    Как правильно согнуть металлический уголок

    Уголок – вид сортового металлопроката, применяемый в строительстве, машиностроении и др. Его получают прокаткой на сортовых станах или гибкой на профилегибочных станках.

    Уголок бывает равнополочный и неравнополочный, каждая разновидность может быть как горячекатаной, так и гнутой. Катаный вариант – более прочный. У равнополочного уголка обе стороны одинаковы, неравнополочный – используется при нестандартных работах. Ширина каждой из сторон уголка варьируется от 25 до 200 мм, толщина составляет до 30 мм, длина – до 12 м.

    Применение уголков

    В строительстве стальной уголок применяется как армирующий материал в монолитных элементах высотных зданий (вместе с другим сортовым прокатом – швеллером, двутавровой балкой, арматурой), в ответственных и большепролетных несущих элементах конструкции.

    Из уголка делают дверные и оконные проемы, арки и другие архитектурные компоненты возводимых объектов. Кроме того, уголок «участвует» в декоре помещений, а также в производственном процессе в вагоностроении, прочем машиностроении, при изготовлении мебели.

    Сгибание уголка

    Гибка уголков дает возможность получить продукт различных форм и параметров за счет механического воздействия. Полученные материалы активно используются в строительстве.

    Способы сгибания уголка определяются применяемыми технологиями: различают холодную, горячую гибку, а также сгибание с помощью резки и сварки. Самым экономичным можно назвать «холодный» вариант, выполняемый на листогибочных вальцах и не требующий оборудования для подогрева металла. Конструкции из таких изделий прочнее, так как при холодной гибке не возникает дефектов металла, характерных для сварки; кроме того, такие изделия менее подвержены коррозии. Холодное сгибание бывает свободное (без специального оборудования) и на профилегибочном станке.

    Если нужно произвести гибку в домашних условиях, это предполагает определенный набор действий:

    • на подготовленную стальную полосу наносится разметка, по которой будет идти гибка;
    • заготовка закрепляется в тисках по нанесенной линии сгиба;
    • тяжелым молотком делается первый загиб;
    • затем заготовку передвигают к следующему месту сгиба и повторяют действие;
    • после этого размечают скобяные лапки и гнут в нужном направлении;
    • финальный этап – проверка на соответствие желаемым параметрам, исправление неточностей.

    Для упрощения работы можно разогревать металл в месте сгиба газовой горелкой: материал будет пластичнее, и его проще будет обрабатывать.

    Виды сгибания уголка

    Уголок можно гнуть по радиусу, а также под углом 90⁰.

    Сгибание по радиусу является довольно сложной операцией, поскольку любое гнутие является одновременно сжатием внутреннего и растяжением внешнего слоя материала. И для горячего, и для холодного способа гибки есть предельные величины возможных радиусов, которые зависят от размеров полок уголка и от его толщины. Так, допустимый радиус для равнополочного уголка – это минимальные 45 размеров ширины полки.

    Получить желаемый радиус в «бытовых» условиях можно с помощью заготовленного шаблона. Металл нагревается, после чего выполняющий работу начинает равномерно огибать шаблон, одновременно правя горизонтальную полку. Нагревать объект нужно до 1/2 температуры его плавления (для стали это 600⁰С).

    Что касается сгибания под 90⁰, то прежде всего надо сделать развертку в том месте, где предполагается сгиб. На одной полке в разные стороны от нормали отмечается 2 угла по 45⁰ каждый, они вырезаются пилой. После этого уголок аккуратно гнется, место разреза – сваривается.

    Добавлено: 14.02.2020 14:12:18

    Еще статьи в рубрике Статьи на тему изделий из металла для строительства и ремонта, Металлические изделия в интерьере жилых помещений:

    • Виды резки металла

    На рынке представлено большое разнообразие различных типов станков и инструментов для резки, поэтому у покупателя возникает вопрос, какой из них лучше .

    Стальной круг 09Г2С характеристики, применение

    Круг из стали 09г2с задействуется, в частности, в строительстве, и представляет собой вид металлопроката с особыми свойствами и характеристиками. Перечислим материалы, .

    Лазерная резка металла: основы технологии и главные преимущества

    Лазерная резка – это одна из многочисленных технологий обработки металлических деталей, используется для точного и быстрого придания им необходимых форм. .

      Тройники стальные: что нужно знать об особенностях

      Современный рынок предлагает две разновидности стальных тройников – фланцевый и прямой. Последний вариант применяется тогда, когда возникает необходимость в стыковке с .

      Что необходимо знать о резьбовых соединениях?

      Для того чтобы обеспечить отдельные зоны путепроводных конструкций к ремонтным мероприятиям применяются резьбовые соединения, которые в настоящее время представлены самыми различными .

      Кованые изделия: когда качество и долговечность вне конкуренции!

      Кованые изделия всегда были и остаются в цене. Их приобретают люди с безупречным вкусом и хорошим достатком. Кованые заборы, ворота, калитки, .

      Мангал своими руками

      Мангал – удобное приспособление для одного из самых любимых летних деликатесов – шашлыка. Сам по себе мангал – это металлический бокс с ножками. В боксе сделана перфорация по периметру для циркуляции воздуха, а сверху присутствуют небольшие ямки для более удобного укладывания шампуров.

      Металлопрокат, используемый для создания мангала

      Профильная труба Стальной листМеталлический уголок

      Мангалы разделяют на стационарные и переносные

      Стационарные мангалы имеют больший размер, чем переносные. Они , обычно , имеют свое определенное место на загородном участке, например, в беседке, что позволяет готовить на нем блюда в любую погоду. Часто их отделывают различными коваными элементами, камнем и пр. Получается целое произведение искусства. Такие изделия изготавливают из толстого металла, толщиной более 4мм, что гарантирует долгий срок службы.

      Рисунок 1 «Стационарный мангал»

      Переносные мангалы имеют гораздо меньшие размеры, чем стационарные, но и необходимы они, обычно, в походах или выезде на природу. Такие мангалы, обычно, полностью разборные, а некоторые могут складываться в небольшой чемоданчик с ручкой для переноски.

      Самый простой вариант такого устройства – это просто 2 металлические рамки с выемками под шампура. Более серьезные модели могут иметь решетки для барбекю, регулировку поддува, выдвижной столик и пр.

      Такие изделия изготавливают из тонкого металла, это позволяет существенно снизить вес конструкции, но делает мангалы такого типа менее долговечными. Поэтому, желательно использовать уже готовые угли для приготовления блюд, иначе сталь быстро прогорит.

      Минусом такого варианта является только их небольшой размер, что не позволяет приготовить большую порцию шашлыка за один раз.

      Рисунок 2 «Переносной мангал»

      Блюдо, приготовленное на мангале, будет еще вкуснее, если мангал будет собран своими руками.

      Одним из простых решений по изготовлению такого устройства своими силами – это сделать его из бочки или газового баллона, лишь бы стенки были достаточно толстые для длительного использования. Желательно не использовать емкости из-под ГСМ, это может пагубно сказаться на вкусе готового блюда.

      Мангал из бочки

      Из инструмента и материала понадобятся сама бочка или баллон, болгарка, сварочник, дрель и несколько металлических уголков или профильных труб.

      Создание мангала из бочки происходит в несколько этапов:

      На 1 этапе размечается и отрезается верхняя часть бочки но, торцы необходимо оставить на месте. Отрезанная часть будет крышкой.

      На 2 этапе профильная труба или уголок режутся на 4 равные части и крепятся болтами или привариваются к торцам бочки. Получились ножки.

      3 этапом измеряется длина отреза бочки и нарезаются по этой длине два равных отрезка уголка или профиля. На этих отрезках делаются надрезы через каждые 5 см. После отрезки привариваются внутрь бочки. Опоры для шампуров готовы.

      На последнем, 4 этапе к вырезанной верхней части бочки привариваются петли и одна-две ручки. После этого петли привариваются и к нижней части. Получилась крыша для мангала, которая, при необходимости, сможет защитить угли от дождя.

      Создание мангала из газового баллона можно посмотреть в следующем ролике

      Для создания такого варианта нам понадобится:

      стальной лист толщиной от 2мм.

      Материал для ножек. Лучше всего использовать уголок или профильную трубу.

      Сварка и электроды для нее.

      Дрель со сверлом по металлу необходимого диаметра.

      УШМ с отрезными кругами (можно использовать ножовку по металлу).

      Первым делом необходимо выполнить чертеж будущей конструкции. Для удобства, можно делать его на миллиметровке или на листке в клетку. Необходимо обозначить габариты корпуса, длину ножек и расстояние между перфорацией и выемками под шампура.

      Длина ножек подбирается строго под повара. Ему необходимо встать и, не сгибая спины, взять в руку шампур. Именно на такой высоте и должен быть мангал. Соответственно, длина ножек будет равна этой высоте за вычетом высоты корпуса.

      Отверстия для воздуха в мангале желательно делать на расстоянии 6-10 см друг от друга и на высоте 5-10 см от дна.

      Количество выемок под шампура зависит от размеров металлического бокса. Не следует располагать их слишком близко друг к другу. Иначе, нанизанное на шампура мясо будет мешать друг другу, что может плохо сказаться на вкусе блюда.

      Когда чертеж готов можно приступать к созданию конструкции.

      Процесс включает в себя несколько этапов:

      1 этап. На листе металла делается разметка и вырезаются стенки и дно будущего мангала.

      На 2 этапе высверливается перфорация на стенках и прорезаются выемки на кромках стен для шампуров.

      3 этапом происходит соединение дна и стенок с помощью сварочного аппарата.

      На 4 этапе делаются ножки. Для ножек выберем металлический уголок. Он нарезается на 4 равные части. Для того, что бы конструкция лучше держалась и легче входила в землю, ножки с одного конца заостряют или приваривают маленькие площадочки. Если ножки длинные, то для усиления конструкции их можно соединить между собой арматурой или тем же уголком.

      На последнем, 5 этапе ножки приваривают к основанию. Как вариант, вместо сварки, можно сделать отверстия в коробе и ножках и, прикрутить их друг другу болтами с гайками. Получится частично разборный мангал.

      Частично разборный мангал

      Полностью разборный мангал тоже можно сделать своими руками.

      Для создания такой конструкции понадобятся те же материалы, что и для не разборного варианта, за исключением того, что сварочник использоваться не будет.

      Один из вариантов разборного мангала

      Для начала, как и у неразборной модели, нужно сделать чертеж.

      Теперь можно приступать к строительству.

      Первым этапом размечаются и вырезаются корпусные детали, необходимо добавить несколько сантиметров у каждой детали для их стыковки.

      На втором этапе на стенках будущего мангала делают надрезы и сгибают их так, что бы их можно было состыковать друг с другом углами. После, в кромках, просверливают отверстия для болтового соединения.

      Третьим этапом делаются ножки из уголка, заостряются, и в ножках просверливаются отверстия для болтового соединения ножек и стенок мангала.

      Останется только собрать полученную конструкцию.

      Покрасить. Покрасить такую конструкцию из-за особенностей использования можно только жаропрочными красками.

      Произвести процесс оксидирования или воронения. После этих процессов на металле образуется жаропрочная пленка, которая сможет хорошо защитить от высоких температур. Для того, что бы провести воронение, необходимо очистить и обезжирить металл, а затем в течение нескольких часов выдержать его в растворе едкого натра при 140 градусах.

      Видеоурок по созданию мангала.

      Как самостоятельно из металлического уголка сделать арку ?

      Здравствуйте. Имеется барбекюшница из кирпича в которой два оконных проёма и вход арочного типа. Испытываю непреодолимое желание сотворить окна и дверь. Вопрос — как? Думаю использовать уголок. На «раму»- 30-й,а на створки-25-й.застеклить и наклеить плёнку под мозаичный витраж. Думаю будет симпатично и избалюсь от сквозняков.
      Вопрос в том как согнуть уголок. мыслю так- по радиусу сгиба делать много-много пропилов болгаркой и после сгибания заваривать с последующей заточкой шва. Работы — одуреть. но альтернатив (кроме преобретения заводских изделий,что очень дорого) в голову не приходит.
      Может ктонибуть знает более лёгкие пути ? Поделитесь пожалуйста ! Буду очень признателен.

      Надо найти контору, к-рая занимается металлоконструкциями. Для гибки всяких профилей существуют разные вальцы. Без оборудования загнуть так, чтобы нормально смотрелось, нереально.

      Янн:- Попробуйте зажать в тисках ,греть пояльной лампой и потихоньку гнуть в месте нагрева. Только уголок не отрезайте сразу в размер,пусть будет немного подлиньше,легче гнуть будет .

      Я газовой гарелкой грел и гнул.

      -Конторы УГОЛОК гнуть не берутся- интересовался в шести местах.Проще согнуть профильную трубу и распилить вдоль.получится два
      Так же не отпускает мысль : я что,пальцем деланый?. благодаря этой же мысли я пять лет назад пошёл и купил электросварку. С тех пор маленькая машинка за 170 дол. сэкономила 8-10тыс.у.е.

      • По поводу нагревания горелкой. не знаю,смогу ли. как бы угол 90 градусов в 130 не развернулся. видимо надо какой то фиксатор угла конструировать.
        Спасибо за советы ! буду думать.

      Горын 68 написал :
      Конторы УГОЛОК гнуть не берутся- интересовался в шести местах

      надо искать. Для вальцовки уголков есть специальная машина, отличается от всех прочих тем, что стоят дополнительные опорные валки для предотвращения заломов.

      • По поводу нагревания горелкой. не знаю,смогу ли. как бы угол 90 градусов в 130 не развернулся. видимо надо какой то фиксатор угла конструировать.

      Янн:- Молоток и наковальня Вам помогут. До удевления изменяются свойства металла при нагреве.

      А если согнуть с профильной трубы 25/25 или 40/40 а потом по краю прихватить сваркой полоску метала или просто проволоку восьмерку не обязательно даже варить сплошным швом просто прихватки а стекло посадить на какую либо мастику (типа что аквариумы клеят) Прихватки (если проволоку) со стороны стекла мастика скроет а с лицевой я думаю будет смотрется очень даже неплохо. Профиль одним цветом проволоку другим ну или как захочется.Можно не проволоку а квадрат 8 мм недавно профиль себе покупал видел продают его разного сечения та же проволока только квадратная.А на стекло изнутри наклеить что либо типа штапика по краю для красоты.

      Согнуть 45-й уголок по большому радиусу вообще без проблем. Вам потребуется болванка металла (диск от штанги например), на которой вы сможете с помощью небольшой кувалдочки или молотка править горизонтальную полку уголка. Процесс выглядит так: греете часть уголка, горизонтальную полку обязательно до красна, вокруг болванки гнете на нужный угол и горизонтальную полку правите молотком до нужной кондиции. Так секторами постепенно загибаете нужный радиус дуги. Греть лучше и проще с помощью пропанового резака или бензореза, у паяльной лампы может не хватить температуры. Работу лучше производить вдвоем.Вот примерно так. Обратите внимание на радиус дуги.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector