5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Срывает пламя с запальной горелки

Гаснет котёл

Немогу найти причину затухания котла
при запуске котла запальная горелка зажигается с первого раза когда включаю пилотную горелку запальная гаснет (дымоход не причём испытывали без дымохода тожн самое )
может кто подскажет причину.

SER2009 написал :
Немогу найти причину затухания котла

Вы не изучили инструкцию к котлу. Там написано, что котел запрещается включать без дымохода и хорошей тяги. Ваши действия являются причиной отсутствия запала основной горелки.
ЗЫ пилотная и запальная горелки — это одно и тоже

Или при запуске основной горелки сильно просаживается давление газа, что приводит к погасанию запальника.

Неправильно отрегулирована мощность запальника. Слишком слабо горит, вот его и задувает при зажигании основной горелки. Либо и вправду, что-то у Вас с давлением газа. Какой-то мощный провал в динамике, т.е. при малом расходе все ОК, а при большом расходе давление сильно падает. Такое бывает при сильном заужении сечения газопровода. Очень этим грешат электроклапана от системы защиты от утечек газа. При взводе они частенько открываются не полностью.

у меня на старом КСТ-16 каждый год(а то и 2 раза) приходилось снимать тонкий медный газопровод идущий к запальнику и хорошо продувать его и сам запальник,после сей процедуры запальник не гас ,работал нормально, то же проделавал и соседям на каком то Ростовском нехитром устройстве
засорялось всякой мелкой ерундой(может с черных труб какая то ржа пылеватая)

может на котле стоит датчик тяги,проверь тягу в дымоходе.

  1. Нет тяги.
  2. Если котёл только поставили и спускали газ из труб, то возможно в трубах ещё много воздуха и газ не заполнил их на полный объём. Следствие котлу не хватает газа для нормальной работы. Включаете запальник на продолжительное время, а потом скажем минут через 30 пробуете включить котел.
  3. Маленькое давление газа в магистрали и автоматика сама отключает котел.

Кстати, а Вы дожидаетесь пока у Вас газовый клапан от термопары залипнет? Т.е. того, чтобы запальник горел при отпущеной кнопке? У Жуковских и Ростовских котлов термопара нагревается до полутора минут.
Похожий на Ваш случай встречал один раз на Ростовском АКГВ при капитально засраном дымоходе. Тяга в принципе была, запальник горел сколь угодно долго, но в момент розжига пламя вылетало на 10 см. из запального окошка и гасило запальник. Через несколько секунд остывала термопара и газовый клапан отключал основную горелку. Дело закончилось капитальным ремонтом дымохода, в котором от старости вывалился и застрял в канале кирпич. Может быть, как вариант, у Вас мал диаметр дымохода или по каким-то причинам слабая тяга, вот при пусковом хлопке пламя и вылетает из всех щелей.

Причина почему газ начинает гореть красным или оранжевым цветом

При работе газовой плиты или бойлера метан должен сгорать полностью – с образованием воды и углекислого газа. Для этого необходимо, чтобы углеводород смешивался с кислородом в определенной пропорции. Если кислорода недостаточно, газ горит красным пламенем или оранжевым. Это небезопасно, так как при сгорании образуются продукты неполного окисления.

Основные причины изменения цвета пламени

Газовая смесь, которая выступает топливом для бытовых приборов, на 98% состоит из чистого метана. Бытовой газ очищают перед подачей потребителю как раз с целью добиться полного сгорания. Такой газ в горелке горит чистым прозрачным синим огнем.

Цвет огня изменяется при неполном сгорании, при недостаточной подаче кислорода, при несоответствии оборудования и другим причинам. По цвету и интенсивности огня можно определить, в чем причина и что нужно делать.

Желтое или оранжевое пламя

Голубое топливо подается на горелки под небольшим давлением. Здесь метан смешивается с кислородом, образуя топливовоздушную смесь, которая сгорает синим пламенем. Нарушение в процессе приводит к изменению цвета огня.

Оранжевый или желтый газ из конфорки выделяется, в первую очередь, если нарушаются пропорции кислорода и метана. Причиной чаще всего выступает загрязнение отверстий, через которые всасывается воздух. В них попадает сажа или бытовая пыль.

Часто желтое пламя наблюдают в первое время пользования плитой. После изготовления горелки и трубки запальной группы на них сохраняется масляная пленка. А к ней пыль и копоть прилипают мгновенно. Отверстия для воздуха загрязняются, метан горит оранжевым пламенем.

Первое, что необходимо сделать при появлении желтого пламени газа, – прочистить горелки и другие элементы. Для этого вызывают мастера.

Изменение окраски огня сопровождается появления копоти, остаточным свечением факела. Нередко пламя становится слишком интенсивным и непрозрачным. При таких признаках необходим срочно чистить плиту.

Еще одна нередкая причина – несоответствие оборудования и подаваемого топлива. Если плита предназначена для работы на пропан-бутановой смеси, метан в горелках будет гореть не синим.

Оранжевый или желтый газ из конфорки появляется при неправильном положении заслонки, регулирующей подачу воздуха. Если она упала, соскочила, закрылась, на горелку будет подаваться недостаточное количество кислорода. При этом синий огонь превратится в желтый. Чтобы исправить ситуацию, нужно проверить, в каком положении заслонка, и установить ее на место.

Красное пламя

Причина того, что газ горит красным пламенем, намного серьезнее. При сгорании метана образуется очень небольшое количество угарного газа, так как добиться полного окисления в бытовых условиях невозможно. Если СО образуется слишком много, пламя окрашивается красным.

Угарный газ – крайне токсичное вещество. Уже при концентрации в воздухе 0,01–0,2% он воздействует на человека, вызывая сильное головокружение, удушье, потерю сознания. При превышении концентрации он вызывает летальный исход. При этом угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета. Изменение цвета огня на красноватый – единственный визуальный признак, по которому можно определить его выделение.

Неполное окисление происходит по тем же причинам: загрязнение всасывающих отверстий и других деталей конфорки. Возможен вариант, когда топливо подается под слишком большим напором и смешивается с кислородом в неправильной пропорции.

Для проверки плиты или калорифера необходимо обратиться к специалисту.

Правильный цвет при горении

Чтобы метан сгорел полностью и выделил наибольшее количество тепла, необходимо чтобы газовая смесь содержала достаточное количество кислорода. Для сгорания 1 л топлива требуется 10 л воздуха (кислорода, соответственно, 2 л).

На нормальную работу горелки указывают следующие признаки:

  • синий цвет огня;
  • пламя прозрачное, факел соответствует значению регулятора мощности;
  • газ горит бесшумно;
  • языки огня распределяются равномерно вокруг диска, не тухнут при минимальном значении регулятора;
  • горелка загорается без хлопка или других посторонних звуков.

При недостаточной подаче кислорода или слишком большом давлении метана цвет пламени изменяется, появляется посторонний шум.

Устранение проблем с изменением цвета

Главная причина неполадок – загрязнение. Устранить желтое и даже красное пламя можно, попросту очистив горелки. В сложных случаях, когда требуется обменять форсунку или отрегулировать уровень смешения метана и кислорода, требуется помощь специалиста. Чтобы убрать загрязнение, никаких навыков не нужно.

  • металлические и эмалированные поверхности очищают жидкими средствами, абразивные использовать нельзя;
  • стеклокерамику моют мыльным раствором;
  • отверстия чистят жесткой металлической щеткой;
  • нельзя применять хлорсодержащие средства – эти соединения горят вместе с метаном;
  • после мытья плиту протирают сухой тряпкой.

Пыль, накапливающаяся на поверхности плиты, вместе с воздухом попадает внутрь горелки. Здесь она обугливается, оплавляется и прилипает к поверхности канала. Убрать ее оказывается сложно.

Если после уборки и чистки цвет огня не изменился, следует обращаться в газовую службу.

Профилактика и исключение возникновения дефекта

Следует внимательно выбирать газовое оборудование, чтобы не купить в квартиру с централизованным газоснабжением плиту или бойлер, рассчитанные на работу с пропаном.

Есть и другие рекомендации.

Изучение правил эксплуатации

Бытовые газовые приборы обычно устроены просто, однако необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и тщательно выполнять правила безопасности:

  • Самостоятельно газифицировать дом или устанавливать газовые аппараты запрещено.
  • Ни в коем случае нельзя заклеивать, переносить или перекрывать вентиляционные шахты, карманы дымоходов, люки для чистки.
  • Запрещается включать газовые приборы, если нет тяги в дымоходе, отсутствует вытяжная вентиляция или закрыты окна.
  • Нельзя оставлять без внимания работающие приборы, за исключением тех, что работают круглосуточно и оборудованы автоматикой безопасности.
  • Запрещается пользоваться газом детям до 14 лет, недееспособным и людям в состоянии изменения сознания: находящимся в наркотическом или алкогольном опьянении, под действием психотропных лекарств.
  • Нельзя нагружать трубы газопровода – сушить вещи, крепить к ним веревки для сушки и прочее.
  • При появлении запаха газа нужно немедленно отключить все газовые приборы, перекрыть краны, открыть все окна в квартире, покинуть помещение. Необходимо позвонить в аварийную газовую службу.

Для разных приборов есть особые рекомендации. Например, если в горелке газовой плиты отрываются язычки пламени или цвет изменился на оранжевый или красный, нужно отключить печку и вызвать газовщика. Газовую колонку можно включать только при наличии тяги. Проверку делают дважды: до включения и после. Перед включением котла для этого нужно открыть шибер-заслонку дымохода.

Уход за прибором

За нормальную работу газовых приборов отвечает владелец жилища. На практике это означает тесное сотрудничество с представителями газовых компаний, так как самостоятельно ремонтировать или проводить техосмотр оборудования запрещается.

  • Поверхность газовых приборов следует периодически очищать. При попадании пыли в горелку ухудшается подача кислорода и метан горит неэффективно.
  • Газовые баллоны заправлять следует только в специализированных пунктах.
  • После подсоединения нового баллона необходимо проверить герметичность подключения: нанести на эти участки мыльный раствор.
  • Точно следовать инструкции, не допускать перегрева прибора.
  • Установку, наладку, техосмотр, ремонт газового оборудования выполняют только сотрудники газовой компании. Обязанность владельца – своевременно сообщать о неполадках, если таковые есть, и обеспечивать доступ к приборам.

Очищать допускается только внешние детали. Разобрать и прочистить горелку может только квалифицированный газовщик.

При неисправности обращаться к специалистам

При возникновении подозрительного свиста, запаха газа, при изменении цвета огня, при затухании, отсутствии тяги и других случаях приборы отключают, перекрывают подачу газа и немедленно звонят специалистам.

Читать еще:  Горелка газовая для кровельных работ своими руками

Если поломка не сопровождается утечкой газа, звонят сотрудникам газовой компании, обслуживающей квартиру или дом. Если в жилище появился запаха газа, обращаются в аварийную службу и дублируют звонок пожарным.

Почему тухнет газовый котел?

Современные отопительные приборы, включая и газовые котлы — это высокотехнологичные устройства, начиненные сложной электроникой. Но иногда стабильная работа котла зависит не от инноваций, а от вполне банальных причин, а на вопрос, почему тухнет газовый котел, ответ лежит на поверхности.

Газовые отопительные котлы бывают энергозависимыми (с электронной начинкой) и энергонезависимыми – с механическим управлением. Причины затухания газовой горелки котла для каждой модели разные, но есть и много общих требований, выполнение которых обеспечит стабильную работу котла.

Затухание котла из-за причин внутри системы и их устранение

Самая часто встречающаяся причина затухания котла — недостаток кислорода для горелки. Такая неисправность присуща моделям эконом-класса, которые и покупаются чаще других. Дорогие котлы имеют специальное устройство вытяжки, которая умножает воздушный поток, поддерживая горение в любых погодных и внутренних условиях.

Недостаток кислорода — частая причина появления копоти и затуханию газовой горелки. Огонь тухнет, потому что недостающие потоки воздуха захватываются из всех отверстий, пламя при этом смещается, температура термопары падает и защита отключает горелку, как если бы температура достигла максимального значения. Другие причины затухания горелки котла:

  1. В газовых котлах с турботягой нагнетать воздух помогает встроенный электровентилятор. При его некорректной работе горелка тоже может погаснуть. Диагностировать вентилятор просто – в выключенном состоянии он продолжает шуметь.
  2. Неработающий датчик тяги – еще одна причина затухания котла. Он должен включаться, если температура в улавливателе дыма поднимается от горячего пара, не который по какой-то причине не попал в дымоход.
  3. Горелка не зажигается или плохо горит — засор форсунок. Чистят их щеткой или проволокой соответствующего диаметра.
  4. Если газопровод котла попадает воздух, то работа котла блокируется, и на дисплее высвечивается ошибка. Причина, почему тухнет газовый котел, устраняется просто — нужно снова запустить котел, сначала разблокировав его согласно инструкции.
  5. В процессе эксплуатации котла может нарушиться зазор в запальнике или нарушиться контакт с проводом, или засориться воздушный фильтр на воздухопроводе. Зазор своими руками восстановить практически невозможно – нужна помощь газовика. Но почистить фильтр и проверить надежность подключение токоведущего проводника можно самостоятельно.
  6. Газовая горелка может тухнуть не сразу, а по прошествии нескольких минут. Причина чаще всего кроется в загрязнении ионизационного электрода. Также в электроде мог нарушиться правильный зазор, или соединительный провод мог отвалиться от постоянного нагрева.
  7. Пламя отрывается от горелки и затухает. Обычно при этом форсунка начинает шуметь и свистеть. Устраняется неисправность регулировкой давления газа на запальном электроде. Пламя может отрываться, если тяга очень сильная – такое явление возникает при сильной приточно-вытяжной вентиляции.
  8. Если котел установлен в частном доме, то затухание пламени может происходить, если дымоходная труба выведена очень высоко.
  9. Самопроизвольное выключение котла, сопровождающееся сильными шумами, происходит из-за нерабочего насоса или вентилятора (пояснение выше). Нерабочий терморегулятор вызывает закипание воды с последующим отрывом пламени.

Диагностика – верный способ понять причину затухания газового котла.

Если напряжение в сети колеблется и понижается, то горелка котла может потухнуть — срабатывает автоматика, которая распознает низкое напряжение. После восстановления питания до нормы защита снова включает котел, поэтому подобные случаи в большинстве своем никто не замечает. Тем не менее, нестабильное напряжение плохо сказывается на работе электронных систем защиты.

И совсем уж очевидная причина затухания горелки — маленькое давление газа в магистрали. Эта неприятность может случиться не только из-за поломок в наружной газотранспортной магистрали, но и из-за внутренних неполадок.

  1. Неисправность в газовом счетчике. Проверьте визуально, работает ли механизм, перескакивают ли цифры на табло. Даже если это и так, неисправность может быть замедленной – при этом часто счетчик шумит.
  2. Газовики требуют установки следящей аппаратуры – датчиков утечки газа и датчиков температуры. Они следят за соблюдением режимов около котла. Срабатывание датчиков приводит к выключению котла.
  3. Соединения в газопроводе негерметичны. Утечка газа — это низкое давление, поэтому автоматика сразу реагирует и котел отключается. Если нет датчика утечки, то неисправность такого типа определяется по запаху газа. Чтобы выявить неисправность и устранить ее, проверьте стыки на магистрали нанесением мыльной пены – если есть утечка, то пена будет пузыриться.

Задувание фитиля – наиболее частая причина, из-за которой гаснет котел.

Внешние причины затухания котла и устранение причин

В холодную зиму оголовок котла, который установлен снаружи, часто покрывается наледью. Просто так его не собьешь – жесть мягкая, а лед нарастает и снаружи, и внутри, и держится прочно. Чем больше нарост, тем меньше поступает кислорода в котел. Поэтому выход один – снять оголовок и разморозить его в теплой воде.

Пока оголовок размораживается, котел тоже может работать, но для этого нужно перекрыть газ на основной горелке. После того, как зажегся запальный фитиль, газ можно плавно увеличить. После розжига основной горелки не увеличивайте давление газа сразу – пусть котел поработает на малом давлении. При дальнейшем увеличении подачи газа продолжайте контролировать состояние контактов розжига через смотровой люк. Если контакты остыли (в разогретом состоянии они раскалены докрасна) – убавьте подачу газа, не сработала автоматика. После одевания оголовка котел будет работать в нормальном режиме.

Ледяная корка в дымоходе – еще одна причина затухания котла. Нагретый пар в дымоходе остывает и конденсируется на металлических холодных стенках дымоходной трубы, где тут же превращается в лед на сильном морозе. Итог один — тяга уменьшается, срабатывает автоматика, пламя тухнет. Проблема решается чисткой трубы и ее утеплением минеральной ватой или другим негорючим утеплителем.

Из-за неправильно смонтированного дымохода, ветер может задувать фитиль в газовом котле.

Обратная тяга тоже может вызвать остановку котла. Обычно это вызвано сильным ветром или резким изменением воздушных потоков — порывами ветра воздух задувается в дымоход и задувает горелку. Это опасное явление, так как продукты горения не выводятся из помещения, а наоборот – попадают в квартиру. Такой негативный эффект присущ старым моделям котлов на газу, в которых автоматика работает не очень точно.

Почти все возможные поломки высвечиваются на дисплее в виде кода ошибки, по распознаванию которого вы быстро и точно установите причину затухания котла или другую поломку.

Работа некоторых моделей старых котлов зависят от фазировки подаваемого напряжения – здесь важно соблюдать правильное подключение «нуля» и «фазы». Такая неисправность случается редко, но устраняется простой переменой проводов друг с другом, или еще проще – просто переставьте наоборот вилку в розетке. Если наши советы все же не дали результатов и котел продолжает тухнуть — вызывайте специалиста-газовика.

Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с розжигом запальника

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

  • Подготовка к работе
  • Приступаем к работе

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

  • отключён;
  • зажигание;
  • регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Читать еще:  Установка газовой горелки в твердотопливный котел

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи № 9, 10, 12;
  • плоскогубцы;
  • мультиметр;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Нужен совет. Газовое пламя сдувает ветром, не стабильно рабо

Нужен совет. Газовое пламя сдувает ветром, не стабильно рабо

Сообщение tav78 » 19 фев 2010, 06:18

Четыре года уже пользуюсь газом, и все четыре года мучаюсь, терпение уже иссякло.
Проблема в том, что при сильном ветре (более 8 м/с) газовое пламя тушит ветер.
Котел Таганрогский универсальный ТТ/Газ на 30 кВт, горелка тоже Таганрогская, 32 кВт, типа «Микас», но первых выпусков когда они еще «Микасами» не назывались (три основные горелки, запальник, V-образная термопластина). Дымоход — металлическая прямоугольная труба, сечение 250х165 мм, прямая, общая длинна 9 м. Верхняя точка дымохода расположена одном уровне с коньком крыши, труба смещена в сторону от конька на 2 метра.
Тяга очень сильная, дымоход внутри всегда чистый.
При сильном ветре, для того чтобы хоть как то избежать тушения горелки, приходиться практически до конца закрывать две вьюшки (одна штатная котла, вторая самодельная смонтирована в дымоходе), тем не менее даже так газ сдувает ветром.
На днях, для борьбы с этим явлением установил наверх трубы дымохода крышку с отверстием уменьшающим выходное отверстие из трубы до 100х100 мм, рассудил, что если воздушный поток нагнетаемый в дымоход ветром уменьшить, то горелка тухнуть не будет. Видимой эффективности от данного новшества я не увидел.

Также, еще существует проблема с работой самой горелки. Когда я разжигаю холодный котел, то в момент включения основных горелок, происходит переброс пламени с запальника на основные горелки, при этом сам запальник тухнет, т.е. остаются гореть только основные горелки, при этом пластина автоматики отключения заметно сдвигается с кнопки клапана, в сторону отключения котла (т.к. запальник перестает греть биметаллическую пластину), ее приходиться регулировать винтом. После нагрева воды в котле до заданной температуры, пламя на основных горелках уменьшается и появляется на запальнике, с начало слабое, далее по мере прогрева котла сильнее, пластина автоматики отключения сдвигает на свое прежнее место, ее приходиться опять регулировать винтом. При входе котла в стабильный режим работы, пламя, по моему мнению, сильно пульсирует при перескоке с запальника на основные горелки, т.е. при перескоке пламени на запальнике оно сильно затухает, потом опять вспыхивает с прежней силой.
Горелку неоднократно чистил, недавно заменил биметаллическую пластину с запальником, ситуация только ухудшилась (в старом запальнике у основания запальника имелись два отверстия для подсоса воздуха и количество отверстий из которых горит газ было чуть больше, в новом запальнике отверстий для подсоса воздуха нет и количество отверстий из которые горит газ меньше).
Вызывал специалиста горгаза, тот ничего внятного сказать не может, почистил горелку повставлял в отверстия горелки затычки из ФУМа, потом их опять повытаскивал. Предположил, что такой режим работы горелки вызван чрезмерно большой тягой в котле.
Разговаривал с газовщиком на предмет замены горели на другую, более стабил%D

Сообщение Kokoshino » 19 фев 2010, 07:28

Вопросы по ремонту и настройкам котлов АОГВ

Вопрос: Проблемы с терморегулятором газового котла АОГВ 29 Ростов. После замены теплообменника вода в котле нагревается до заданной температуры 70 градусов и горелка отключается. Повторное включение происходит при температуре 40. Подскажите можно ли и как отрегулировать терморегулятор на разницу температур в 10-15 градусов?

Ответ: Меняйте терморегулятор. Когда Вы его снимали, надо было посмотреть область резьбы. Даю гарантию, что она полуразложилась за эти 15 лет. А внутри рабочая часть. Если сейчас перепад около 30 град, дальше будет больше и в один день вообще перестанет работать.

Вопрос: В частном доме установлен котел АОГВ 11,6-3. Осенью, когда включали на малый газ, вообще не было никаких проблем. Потом резко похолодало (до -15 град.), батареи горячие, дома очень тепло, короче вроде все хорошо и никто не ждал никакого подвоха. Затем неожиданное потепление (0 . -2) атмосферное давление падает до 740 мм.рт.ст и котел перестает работать в нормальном режиме 🙁 даже на малом газу.

Читать еще:  Подключение кровельной горелки к баллону

Пламя с одной стороны постоянно тухнет (как будто задувает) и опять вспыхивает, запальник горит ровно, если газ включаешь сильнее, пламя начинает вырываться из котла в окошко розжига, в результате — газ включен очень тихо, дверца открыта (как и форточка на кухне) для подсоса воздуха и дома холодно. Кстати, не сказала, осенью мы включали котел на полную, пробовали, и не было никаких проблем.

Наше предположение — не хватает тяги и возможно проблемы с горелкой. Кроме того, капает вода на горелку, откуда, не знаем. Очень похоже на конденсат внутри трубы, при выключенном котле вода не капает. Подскажите, что можно сделать? Горелку из котла достать и почистить нет никакой возможности — все намертво заварено. Как можно увеличить тягу? У нас только есть единственная идея — поставить вентилятор на трубу котла

Ответ: 100% проблема в тяге. Варианты решения: Устранить все возможные «подсосы», т.е. не должно быть дыр ни в трубе, ни в соединительных частях дымохода. Утеплить трубу. Нарастить трубу.

Вентилятор не будет работать нормально, это не дымосос, да и характеристики не подберете. Еще один момент. Работа на малом давлении газа тоже плохо. Из-за этого падает температура уходящих газов. Попробуйте поработать какое-то время на большой мощности, просушите трубу, а затем не снижайте давление газа, а уменьшите температуру на терморегуляторе. Пусть котел включается и отключается, это особенность дешевых моделей, горелки и автоматики в них работают только на включение и выключение, а не с модуляцией, как например, в настенных котлах.

Вопрос: Котел АОГВ-23 отключается полностью — фитиль и горелка. В чем может быть причина? Термопара целая, как электромагнитный клапан (эмк) проверить?

Ответ: Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила-полет нормальный, все будет работать, нет-проверять ЭМК и термопару. Электромагнитный клапан скорее всего надо разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он и куда закручена термопара.

Вопрос: Провели установку и подключение газового котла АОГВ с автоматикой skif. Котел в эксплуатации ровно год, началась проблема в работе автоматики, при включении происходит пьезорозжиг горелки зажигаются, а розжиг продолжает работать и через несколько секунд котел гаснет, после нескольких таких запусков он вроде начинает работать но после температурного автоматического отключения при очередном автозапуске опять гаснет. Помогите чем сможете или посоветуйте, что сделать?

Ответ: У Вас котел «не видит» пламя. Возможные причины: 1. электрод ионизации не в пламени; 2. Электрод ионизации грязный; 3. плохой контакт в цепи электрода ионизации. Третий вариант наиболее вероятный — отгорают провода.

Вопрос: Подскажите причину — котел АОГВ-11,6, после замены терморегулятора стала просто огромная разница между вкл-откл котла-остывает до 25 градусов, неужели купил дефектный терморегулятор?

Ответ: Да, проверить терморегулятор надо.

Вопрос: Сделали запуск и настроили газовый котел АОГВ-11,6-3. Этой зимой разморозил змеевик горячей воды, посоветуйте что делать, покупать новый или есть возможность его отремонтировать.

Ответ: Я никому не советую ремонтировать котлы с применением сварки. Хотя есть сварщики, которые говорят, что сваривали такие котлы вне завода, то есть самостоятельно. Поэтому я советую или покупать новый котёл или модернизировать систему со старым котлом путём установки бойлера косвенного нагрева для ГВС. Но для начала всё-таки обязательно опрессуйте котёл, после разморозки это очень желательно. Если после опрессовки он потечёт, то меняйте на новый.

Вопрос: Включаю основную горелку, газ с каким то шумом идет, пламя в запальника непостоянное и термопара остывает и выключает все. Сажа быстро образуется. Кстати пламя лезет в смотровое окошко. Сейчас работает на «малых оборотах». Дам больше — выключится.

Ответ: Плохо удерживается магнитный клапан. Когда горит запальник он работает(прилипший). Но включаешь основную горелку и его потоком газа сбивает (отщелкивается). Это может произойти или сразу или через 5 минут или 2 дня. Нужно снять внутри блокирующую мембрану и подвязать кнопку проволочкой. Должно работать.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в таком вопросе — при удержании кнопки пуска фитиль загорается, а после того как кнопку спустя 30 секунд и более отпускаю основная горелка не загорается и тухнет фитиль.

Ответ: Попробуйте заменить термопару.

Вопрос: Автоматика котла АОГВ. Есть проблема: перестала удерживаться кнопка электромагнитного клапана розжига. Что проверил: купил новую термопару (как выяснилось зря, старая рабочая). Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально. Прикрутил термопару к клапану ЭМК, на втором
конце клапана (что идет на датчик тяги), т. е. насквозь обмотку и сердечник ЭМК, ЭДС сохраняется 25-30мВ. Тоже вроде правильно, значит в ЭМК обрыва нет. Провод, который идет к датчику тяги прозванивается с корпусом (т.е. сопротивление 0, т. е. датчик не разомкнут, т. е. рабочий). Блин, а не
работает все равно.

Такое впечатление что сломался сам сердечник, но такого же не может быть, там ломаться не чему. Помогите советом. Принцип работы: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: пока есть газ, запальник горит, греет термопару, она вырабатывает ЭДС (у меня 30мВ), ток проходит по обмотке, выходит насквозь до датчика тяги, если он в порядке, то он замкнут на землю (корпус котла), ток выходит через него на корпус. Проходя через сердечник клапана с обмоткой, он удерживает шайбу со штоком в нажатом состоянии, газ доходит до горелки. Если шайба не держится — пламя тухнет.

Чтобы проверить клапан, решил подключить к нему вместо термопары батарейку. До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторые концы батареи и клапана также замкнул между собой, т. е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но плохо. Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил — один в один картина, также еле притягивается. Хотя в инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв. Что делать?

Ответ: Катушка точно, что цела, если ее не повреждали механически. А потому: или где-то нет контакта или при нажатии кнопки ее не додавливаете до упора, т. е. шайба не прилегает к ЭМК. Нужно пропаять все контакты.

Вопрос: Хочу поделится проблемой связанной с котлом Siberia АОГВ-11 6-3. Поледнее время отключается котел, газовики при осмотре говорят термопара неисправна. Не нашел подходящего. Нужна термопара Sit 200 L 300. может, кто поможет в приобретении?

Ответ: Нет, проблема может быть не в ней. Сколько времени котел работает? Отсоедините провода, которые там стоят, припаяйте провода к клеммам. Проверьте как работает запальная горелка. есть вероятность, что засорено отверстие для подсоса воздуха, засорен жиклер и на термопару идет малый фитиль (не достает). Переходник, куда закручена термопара необходимо подтянуть. В общем проверьте всю цепочку от запальника до газового клапана. У Вас, скорее всего окисление контактов.

Вопрос: Не включается котел АОГВ-11,6-3. Температура воды сильно опускается, а котел не включается. вращение ручки регулятора температуры тоже не помогло, что делать?

Ответ: Решил следующим образом. Пришлось вскрывать регулятор (металлическая коробочка под кнопкой), разбираться в устройстве и поджимать там пластинку. Всё заработало. У коробочки есть крышечка, на 4 винтиках. С резиновой прокладкой. Отключаете газ, откручиваете 4 винта, поддеваете крышку и снимаете её. Аккуратнее с прокладкой, не повредите. И разберитесь, прежде чем гнуть. Потом всё на место и проверяете, не травит ли из под крышки.

Симптомы у меня были такие. Этот котел регулирует температуру временем включения. И вот включаться он стал всё реже и реже, несмотря на установку «на максимум». Потом совсем встал, но фитиль исправно горел. Я где мог, прочистил — не помогло. Пришлось вскрывать. Но у меня выхода не было, на улице -30, вечер воскресенья, никого не дозовешься и в доме уже колотун. В вашем случае, я бы вызвал мастера.

Вопрос: При попытке розжига не поступает газ, похоже на залипание клапана. Выглядит так: кран на горелку открыт, нажимаю кнопку подачи газа, а газ не шипит через горелку. Только после нескольких нажатий и резких отпусканий кнопки начинает газ поступать, кран закрываю и поджигаю запальник. Надо менять клапан?

Внутреннего устройства регулятора я так и не смог найти, позвать очередных ремонтников что-то не очень хочется. Что посоветуете для начала? Разобрать осмотреть, почистить? Была мысль после газового крана на горелку установить клапан нормально открытый для управления автоматикой термостата.

Ответ: Не экспериментируйте с открытым краном на горелку при розжиге. Когда-нибудь это может закончиться взрывом. Кран на горелку при розжиге должен быть обязательно закрыт. Продувку газопровода проводят через шланг на улицу, если нужна продувка. Не курить и всё такое по
противопожарке. При полностью нажатом штоке работает защита от рассеянности, второй клапан закрывает поступление газа на горелку, газ на запальник при этом продолжает поступать.

При отпускании шток немного приподымается, освобождая проход газа на горелку, с другой стороны шток
уудерживается в среднем положении сердечником. То есть для прохода газа на горелку нужно среднее положение штока. В отжатом состоянии газ полностью перекрыт, в крайнем нажатом — поступает только на запальник. В среднем положении газ поступает на запальник и горелку (если открыт кран).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector