2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свечи зажигания с дыркой в электроде

Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят?

Недавно столкнулся с темой – отверстия в свече зажигания. Опять нам предлагают «чудо из чудес», якобы — применяемые в автоспорте. Стоит лишь только, (цитата) – «просверлить дырку в верхнем электроде свечи». У машины увеличится мощность, снизится расход топлива, повысится приемистость (ну и видно у жены/девушки третий размер груди автоматически вырастит). Все ли так хорошо на самом деле? И стоит ли сверлить такие отверстия? Я как человек с инженерным образованием решил подумать. Давайте разбираться + видео версия статьи …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как и зачем сверлят?
  • Форкамерные свечи и двигатель
  • Сверлить или не сверлить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я никого не хочу обидеть, но наш народ привык верить в чудеса. Лично мне эта ситуация напоминает точение центрального электрода (когда его делают острым как игла – работает он эффективно, искра действительно немного мощнее, но срок службы сокращается в разы, обычный металл не может долго работать и быстро сгорает). ДА и зачем изобретать велосипед? Сейчас есть иридиевые свечи, с таким тонким центральным электродом (иридий не дает ему сгорать, защищая его, система работает стабильно и что самое важное — долго). НО народ не успокаивается и идет дальше …

Как и зачем сверлят?

КАК? Все очень просто, берется обычная свечка, сверло на 0,8 – 1 мм и сверлится малое отверстие в верхнем электроде. Нижний (центральный электрод) не трогают. Получается примерно вот так вот.

Занятие несложное, но кропотливое, главное не торопиться работать при не высоких оборотах. При должном опыте можно сделать «дырку» за 5 – 10 минут.

А ЗАЧЕМ? Я про это уже писал выше, обещают все, что только можно:

  • Уверенный запуск, особенно зимой
  • Экономия топлива
  • Увеличение мощности
  • Плавная работа двигателя
  • НУ и в нагрузку это чуть ли не секретная формула 60 – 70 – 80 годов, пришедшая к нам из автоспорта

Принцип работы «якобы» прост – «фронт искры», идет именно в это отверстие и он там настолько мощный, что свеча работает намного лучше! Многие пишут, что это даже похоже на «форкамерные свечи» (про них чуть ниже)

НО лично мне кажется, что это просто таблетка плацебо. Большого эффекта от этого нет, а в большинстве случаев, работает это наоборот в негативном ключе (тут и до капиталки двигателя недалеко)

Форкамерные свечи и двигатель

Эти свечи также из разряда очередного чуда (которое притянуто за уши).

ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Все дело в том, что раньше существовали так называемые форкамерные двигатели (например, на ВОЛГУ – 3102 ставился такой мотор ЗМЗ – 4022.10)

НО никакого отношения форкамерные двигатели не имели к свечам! В них другая головка блока, в ней есть специальные сопла, как у ракеты

КОНСТРУКЦИЯ: Постараюсь простыми словами, для общего понимания (очень подробно будет в видео).

Смотрите в таком моторе, есть как бы две камеры в цилиндре. Первая это обычная полость цилиндра, вторая – это полость для свечи (то есть свеча находится, не в цилиндре, а в своей отдельной камере, посмотрите рисунок).

Как видно, что полость сделана в виде сопла.

Как происходит воспламенение? НА также сжатия, когда воздушно-топливная смесь идет вверх, часть попадает в форкамеру, далее там поджигается свечей. В ней образуется большой фронт пламени (похож на сопло ракеты), которое выплескивается в основную полость цилиндра.

То есть получается, что основная воздушно-топливная смесь поджигается не искрой, а струей пламени. Такая конструкция действительно эффективнее обычной – мощность + 5,+7%, расход – 10%, легкий пуски зимой.

ОДНАКО ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ:

  • Технологически такие двигатели сложны. Производство стоит дороже.
  • Форкамера должна быть выполнена из прочных материалов, иначе она может разрушиться (что часто и происходило)

Именно по этим причинам часть производителей отказалась от их производства.

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ: Это уже новая разработка. Производители совмещают камеру и сопло в свече.

У нее нет бокового электрода (только цилиндр, который поднимается вверх), есть и центральный электрод. В цилиндре просверлены три или более отверстий, которые нужны для захода воздушно-топливной смеси. Вот фото.

По мнению разработчиков, такая свеча должна работать именно как форкамера, из центра должен выходить фронт пламени, который будет поджигать всю остальную смесь. Но чуда не случилось, такие свечи по эффективности работают как обычные, а в некоторых тестах они уступали иридиевым вариантам.

Лично мне кажется, что полость внутри достаточно мала, для образования большого фронта пламени.

НО! Одно время эти свечи были сильно разрекламированы! Народ увидел в них отверстия и пошел сверлить похожие в обычных вариантах, якобы увидев улучшения. Но так ли это на самом деле?

Сверлить или не сверлить?

Лично мне кажется это – НЕ РАБОТАЕТ! Ничего стоящего просверленное отверстие не приносит.

Нет, конечно первый эффект вы можете увидеть, действительно мотор будут пускаться немного лучше и работать приятнее. НО уже через 500 – 1000 км, эффект может пропасть. НО почему?

Просто потому что, когда вы сверлите отверстие, вы как бы убираете слой металла, зачищая его. ДА и если давите на верхний электрод, то зазор может уменьшиться. Вот это и дает временный эффект (будет тоже самое, если вы зачистите электроды наждачной бумагой – но делать этого нельзя, ибо износ увеличится в разы)

Также тепловая емкость металла свечи рассчитывается инженерами. И если вы просверлите отверстие в верхнем электроде, тогда он начнет больше перегреваться, тонкие стенки сгорят (расплавятся) и он может отвалиться.

А если кусочек попадет в цилиндры – здравствуй задиры, или вообще кольца может сломать. НЕ СТОИТ ОНО ТОГО. Причем это сплошь и рядом.

Именно поэтому я считаю — что сверлить НЕЛЬЗЯ! Если нужен какой-то значимый эффект (хотя бы улучшенный зимний запуск), посмотрите в сторону иридиевых вариантов.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.

(5 голосов, средний: 4,00 из 5)

Похожие новости

Крутящий момент и мощность двигателя. Что важнее? Пару слов про .

Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая .

Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Зачем водители просверливают свечи зажигания

Автолюбители любят делиться всенародными методиками доработок автомобилей. В данной статье пойдет речь о свечах зажигания и их мифическом усовершенствовании посредством простого просверливания.

В чем суть вопроса

Среди автомобилистов есть точка зрения, что свечи нужно сверлить. А если точнее, то отверстие делать необходимо в язычке. Эта процедура по легенде повышает эффективность сгорания.

А это естественно прямо сказывается на динамике машины, увеличивая скорость разгона и уменьшая потребление топлива.

Так ли это в действительности или это очередная байка из сети не имеющая никакой почвы под собой и попробуем разобраться.

Интернет пестрит информацией о том, что эта технология применялась раньше на болидах формулы один. Это обязано было значительно повышать производительность силового агрегата.

Пустота в язычке дает возможность для распространения дополнительного пламени в процессе сгорании горючего. Естественно поверить на слово будет крайне безответственно.

Тем более, что в данной ситуации есть возможность провести демонстрационный опыт собственноручно. Что, собственно говоря, и довелось осуществить, ради чистоты эксперимента.

Практическая проверка мифа

Приступим, для проверки были выбраны два полных комплекта свечей. Один комплект новый и один б/у. Сначала проверим миф на использовавшихся деталях.

Проделать отверстие в язычке достаточно сложно. Сверло необходимо применять очень тонкое. Толщина отверстия не превышает 1 мм. Сверлить необходимо насупротив электрода.

До того же сверло необходимо использовать короткое или с фиксатором. Это важно с целью не навредить. Изготовленную деталь подвергнем пыткам на специальном приборе по степени сгорания топлива. Испытание свечи с доработкой на удивление прошли на высоком уровне. Разница заметна.

Свеча с отверстием работала стабильнее, чем, аналогичная, но не просверленная. В моторном, отсеке, доработанные свечи так же показали себя отлично.

Почему же технология не внедряется производителями. Для ответа на злополучный вопрос. Продемонстрируем идентичный опыт с свежими свечами. И оказывается, что на свечи из магазина отверстия не сказываются от слова никак…

Читать еще:  Как заварить чугун обычным электродом?

Все оказалось достаточно просто. Старые свечи портятся в силу отложений на их поверхности и роста зазора между электродом и язычком. Сверление попросту помогло устранить этот недостаток.

Так что деталь лучше будет просто очистить и небольшим усилием сократить зазор, результат окажется аналогичным. А работы значительно уменьшится и ничего не придётся сверлить.

К слову сверление новых свеч способно ухудшить их работу. Это объясняется тем, что отверстия в язычках сократят срок их службы, примерно в два три раза.

Так что не обоснованность этого метода полностью проверена и доказана собственноручно. Ну а слепо верующие могут продолжать слепо потакать мифу.

Только важно помнить, что приобретенные запчасти после усовершенствования придется заменить гораздо быстрее, чем без него…

Свечи зажигания с дыркой в электроде

Кстати! Модернизировать лучше отечественные свечи. Не по причине стоимости. На импортных металл хреновее куется и сверлится, да и электрод частенько отваливается. Проверено 😎 .

Не знаю что ты пробовал? Я с 2002 года пользуюсь BRISK (classik помоему?, непомню точно где-то 85 рубликов стоит). До этой доработки, как описал создатель этой темы, проехал 25тыс.км. Далее сделал такую штуку еще в 2004г. и проехал на них более 30тыс., до сих пор ходят без проблем.

Когда устанавливал, пришлось повозиться с дополнительными колечками что-бы подобрать прав. установку. Когда завел, был очень сильно удивлен. Обороты 840 холостые, а ощущение по звуку как будто 1500 оборотов. Братишка удивлялся, как это так по звуку кажется больше и двиг. тише работает и ровно вдобавок, как на инжекторе. До сих пор на них езжу и никаких проблем.

То, что они нормально работают, понятно. Я, одно время, дырки сверлил в боковом и центральном электроде. На нащих свечах метал мягче и можно точнее подогнать кольцо и лунку для получения кругового разряда. Но . сгорают электроды быстрее. А вообще экономия бенза от этого есть, да и моторчик получшее робит

Кстати! Модернизировать лучше отечественные свечи. Не по причине стоимости. На импортных металл хреновее куется и сверлится, да и электрод частенько отваливается. Проверено 😎 .

Не знаю что ты пробовал? Я с 2002 года пользуюсь BRISK (classik помоему?, непомню точно где-то 85 рубликов стоит). До этой доработки, как описал создатель этой темы, проехал 25тыс.км. Далее сделал такую штуку еще в 2004г. и проехал на них более 30тыс., до сих пор ходят без проблем.

Когда устанавливал, пришлось повозиться с дополнительными колечками что-бы подобрать прав. установку. Когда завел, был очень сильно удивлен. Обороты 840 холостые, а ощущение по звуку как будто 1500 оборотов. Братишка удивлялся, как это так по звуку кажется больше и двиг. тише работает и ровно вдобавок, как на инжекторе. До сих пор на них езжу и никаких проблем.

То, что они нормально работают, понятно. Я, одно время, дырки сверлил в боковом и центральном электроде. На нащих свечах метал мягче и можно точнее подогнать кольцо и лунку для получения кругового разряда. Но . сгорают электроды быстрее. А вообще экономия бенза от этого есть, да и моторчик получшее робит

Все верно, только вот я еще раз повторяю что проехал на таких свечах более 30тыс.км и зазор регулировал всего 2 раза. Зазор увеличивается где-то на 0,05. Не путать с 0,5. Они еще в два раза больше пройдут, это точно (если не больше).

1.Набрал старых свечей и поснимал с них упл. колечки.
2.»Выковал» боковые на а17 -за час,
3.выкрутил «дырявые», кстати мастер-спорт ,вкрутил кованные, ориентировал- два с половиной часа!Замерз, как собака.
4.проехался километров 30- вроде ничего,ни рыба-ни мясо, согрелся, 5. вкрутил стандартные — (результат -плохо!)
6. потом-обратно свои «дырявые» без ориентирования-и сразу мотор замурлыкал.
ИМХО: «Дырявые» для газа — просто класс!

Вместо «смены ориентации» можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

А поконкретнее — про дырявые свечи где можно почитать?

Вместо «смены ориентации» можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

Это зачем ? Что всегда были ориентированы наихудшим образом, перекрывая поток топливной смеси ?

Вместо «смены ориентации» можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

Это зачем ? Что всегда были ориентированы наихудшим образом, перекрывая поток топливной смеси ?

Оч.интересная статья, но отзывы неоднозначные (как обычно, кто не пробовал, тот и хает). Надо будет попробовать самому.

Может просто купить иридиумные свечи. Там электрод толщиной как раз доли милиметра, а делают из иридиума специально, т.к. другие металлы быстро выгорают при такой толщине.

Не знаю как сказать, чтобы не обидеть автора, но судя по описанию .. Автор полагает что «плазменный» шнур будет перемещаться по указанной на схеме траектории.
Но на самом-то деле искра будет находится всегда в точках кратчайшего расстояния между электродами. Никакой зоны «начала и конца» там не будет, если так выгнуть электрод.
Никакого «аэродинаического смещения»не будет..
Выглдить все научно, но только выглядит.
Разряд будет всегда приходится на самую близкую точку — фактически на острие бокового электрода.

На самом деле вообще-то не понятны все эти «ориентации свечей» и затачивания электродов. Учитывая размеры свечи и камеры сгорания — это все из области «шаманизма»
Чтобы получить эффективный поджиг — вместо всего этого шаманизма просто увеличивают энергию искры и соответственно величину зазора и » длину плазменного шнура» (сказать » искры» видимо сложно автору «заточки свечи»). В инжекторном движке энергия (то есть фактически ток и напряжение) и размеры искры (то есть ток — это толщина, а напряжение — длина.. ) увеличены. Длина искры там не меньше 1.1 мм. В отличие от 0.7 в карбовых
Вместо этой заточки проще взять модуль зажигания от той же 9ки и с помощью не сложной схемы поставить его на любой карб.

Контакты трамблера отключаются от катушки и свечей — они выдают нужные сигналы на модуль зажигания (на трамблере только низковольтные сигналы будут). Катушка вообще выкидывается..
Модуль зажигания умеет зажигать в зависимости от состояния двух управляющих входов нужный канал свечи. Схема , преобразующая то, что выдает трабмблер в импульсы упрвления модулем зажигания — сущая ерунда.
Зато энергия искры будет такая, что мама не горюй — подожжет все что угодно с гарантией. На инжекторах никто даже не задумывается о какой -то ориентации свечей. Там главное — не перепутать свечи с карбовыми. Единственное отличие — зазор. Если поставить с 0.7 — энергия такая, что свеча через 100км сдохнет из-за фактического КЗ.
Так что в этом направлении нужно дорабатывать.

Какие свечи зажигания лучше?

Прежде всего, при выборе свечей зажигания нужно опираться на модель двигателя, поэтому рекомендуется обратиться к вашему официальному дилеру марки или в сервисный центр компании производителя, где можно узнать, какие автозапчасти подходят именно вашему автомобилю. Либо же выяснить соответствие свечи двигателю в самом магазине с помощью специальных таблиц соответствия свечей для двигателей.

При этом нужно помнить несколько основных правил эксплуатации свечей зажигания:

  • нужно использовать только рекомендованные производителем двигателя свечи;
  • марка бензина должна соответствовать той, которая указанна в руководстве по эксплуатации автомобиля;
  • системы питания и зажигания должны быть в порядке;
  • не нужно слишком сильно вкручивать свечу зажигания.
Читать еще:  Как прожечь отверстие электродом?

Свечи зажигания могут быть двухэлектродными, с несколькими боковыми электродами, иридиевыми, иттриевыми, платиновыми или серебряными в зависимости от материала из которого изготовлены электроды свечи. Какие же из свечей зажигания лучше?

Самые простые – классические свечи с двумя электродами. Стоят такие свечи недорого, но и прослужат недолго, и максимальные возможности двигателя вряд ли помогут раскрыть. Хотя здесь тоже возможны варианты. Есть свечи с двумя медными электродами, что позволяет лучше распределять температуру между ними и увеличивает срок их службы в 1,5-2 раза (свечи Champion RN9 YCC). У свечей компании NGK центральный электрод разделен на 2 части, а у свечей Denso W20EPR-U на две части разделен боковой, искра в таких свечах образуется в той части электрода, где нагар меньше, что также увеличивает срок службы свечи и обеспечивает лучшее образование искр.

Свечи с 3-4 боковыми электродами ( NGK BUR6ET) работают примерно по тому же принципу, что и свечи, в которых электрод разделен на две части. Следовательно, они также отличаются большим сроком службы и лучшим образованием искры. Кроме того, такие свечи зажигания помогают увеличить мощность мотора за счет лучшего поджига и сгорания топлива, и экологические показатели у таких свечей тоже лучше.

Но самые лучшие показатели все-таки демонстрируют свечи с тонкими электродами, например, иридиевые или платиновые, но и стоят они намного дороже классических.

Отличие №1: тонкий электрод – стабильный заряд

Платиновые и иридиевые свечи имеют более тонкий центральный электрод (от 0,6 до 1,5 мм), в то время как у обыкновенных свечей толщина электрода около 2,5 мм. Например, у Denso Iridium толщина электрода 0,4 мм, у Bosch Platin около 0,5-0,6, примерно столько же и у NGK Iridium, Brisk Platin имеет электрод толщиной 0,8мм. Более тонкий электрод обеспечивает гораздо более стабильный заряд, имеющий большую энергию благодаря большей напряженности электрического поля. В результате увеличивается скорость распространения фронта пламени и интенсивность поджога топливовоздушной смеси. Таким образом, свечи с более тонким диодом мощнее, экономичнее и экологичней.

Отличие №2: искра

Обычные свечи дают искры различных цветов: розовые, красные, бледно-голубые, ярко-синие, которые отчетливо можно разглядеть на фотоснимке. Иридиевые и платиновые свечи дают сплошной поток искр белого цвета. По цвету искры можно судить о ее температуре. Самые слабые – это красные и розовые искры, более интенсивными будут синие или голубые. Самой же сильной, горячей и стабильной считается белая искра. Именно свечи с тонкими электродами дают искру белого цвета.

Отличие №3: характеристики двигателя

В зависимости от толщины центрального электрода меняются и характеристики двигателя. Правда, на карбюраторных двигателях это не так заметно, но на впрысковых вполне несложно ощутить разницу.

Чем тоньше электрод, тем меньше топлива расходует двигатель и тем больше его мощность (в среднем на 3-4%).

Отличие №4: лучшая работа в усложненных условиях

В усложненных условиях, например, при разряженном аккумуляторе, холодном пуске или одновременном включении нескольких мощных источников энергопотребления, которые садят напряжения в бортовой сети, свечи с тонким электродом показали себя значительно лучше, чем обычные свечи.

Итог

Если вы захотите поставить свечи с тонким электродом, например, иридиевые свечи, переплата составит около 1200 рублей. При расходе автомобилем в неделю около 40 литров 95-го бензина, при использовании таких свечей расход снизится в среднем на 6-7%, то есть около 60-70 рублей еженедельной экономии. То есть свечи окупят себя примерно за 5 месяцев езды. Помимо финансовой экономии такие свечи обеспечат улучшение динамики автомобиля, снижение уровня токсичности и увеличение надежности двигателя. Кроме того, такие свечи проживут примерно столько же, сколько вы будете эксплуатировать ваш автомобиль. Таким образом, несложно прийти к выводу, что для впрысковых двигателей самыми лучшими все-таки будут свечи с тонким электродом.

Но стоит помнить, что все еще зависит и от вашего автомобиля и условий его эксплуатации. Нет смысла тратить много денег на свечи для двигателей менее 2-2.5 литра, если вы не любитель быстрой езды и не требуете от своего автомобиля запредельной мощности.

В магазине запчастей Авто-М в Красноярске Вы сможете найти свечи зажигания следующих марок: DENSO, NGK, Motor Craft, Bosch оригинал, Nord, Hundai оригинал, Toyota оригинал.

Узнать о наличии необходимых Вам свечей зажигания, а также других запчастей можно по тел.: 8 (391) 285–88–07 286–88–07 или скачав наш прайс. Адрес компании АвтоМ: пер. Светлогорский, 8

Что надо знать о свечах

Для замены свечей вам потребуются:

– свечной ключ
– новые свечи зажигания
– щуп для измерения зазоров

Свечи зажигания на первый взгляд простая и привычная деталь в автомобиле, но при этом они играют важную роль в правильной работе двигателя. Ошибки при выборе свечей могут стать причиной ухудшения работы двигателя, а в крайних случаях выхода его из строя.

КАКИЕ БЫВАЮТ СВЕЧИ

Одноэлектродная свеча

Керамический корпус с металлическим цилиндром, внизу снабженный резьбой. Боковой и центральный электроды диаметром около 2,5 мм производят искру. Конструкция проста и за десятки лет с начала их производства поменялись только диаметры электродов. Такая свеча недорого стоит, но и служит довольно недолгое время.

Многоэлектродные свечи

Центральный электрод в такой свече окружен несколькими боковыми электродами (обычно их около 3-4). Такая свеча сразу легко отличается от одноэлектродной. Тут использован новый принцип образования искры. При износе и загрязнении электрода искра «перебирается» на другой, более чистый, исправный электрод, что гарантирует увеличение срока работы и, как следствие, лучшую и более стабильную искру.

Платиновые и иридиумные свечи

Испытания, проводимые на свечах разных типов, показывают, что электроды, с более тонкой толщиной, обеспечивают увеличение мощности искры. Искра, образовавшаяся на остром крае электрода, обладает более высокой температурой. Однако появляется другая проблема — не всякий металл выдерживает подобные температурные нагрузки. Платина и иридиум лучше всего подходят для этой цели. Они имеют лучшие характеристики, противостоящие разрушению. «Сильная» искра образуется на боковине электрода, а не в его торце. При этом мощность искры такова, что срывая весь образовавшийся нагар и грязь с электрода, получается некоторый процесс самоочистки.

Форкамерные свечи зажигания

Электроды свечи такой конструкции имеют вид ракетного сопла — форкамеру. Во время подачи высоковольтного импульса происходит пробой в зазоре между электродами, а образующийся плазменный сгусток выталкивается с большой силой в камеру сгорания. Одновременно с этим поджигается топливная смесь в форкамере свечи. Продукты сгорания с высокой скоростью через сопло впрыскиваются в цилиндры двигателя. При этом образуется объемное поджигание основной топливной смеси, в отличие от обычной свечи, имеющей точечное поджигание. Происходит значительное увеличение скорости, полноты сгорания топлива, мощность двигателя повышается, уменьшается токсичность образовавшихся выхлопных газов.

КАКИЕ КУПИТЬ?

Покупая новые свечи, проще всего взять с собой старые «родные», и купить такие же. В таком случае, можно застраховаться от неправильного выбора. Но, далеко не всегда удается найти в продаже такие свечи, и тогда встает проблема выбора.

Для выбора правильной свечи имеют значение и такие критерии как размер и калильное число. Размер свечи имеет самое большое значение. Свеча не подходящая по размеру – слишком маленькая или слишком большая. В первом случае она не вкрутится в предназначенное для нее гнездо, а во втором, может послужить причиной поломки. Если свеча слишком длинная, она будет далеко выступать внутрь цилиндра. Это и нагар, мешающий образованию искры, и во многих случаях причина повреждения поршня. Если говорить по-простому, то слишком короткая свеча, вследствие образования нагара, не даст потом вкрутить подходящую свечу, а слишком длинная – не даст выкрутить. Также нужно различать свечи с торцевым уплотнением, и свечи с коническим уплотнением — эти типы свечей не взаимозаменяемые, и каждый тип свечей рассчитан для разных условий применения.

Калильное число также немаловажно – это показатель температурного режима работы свечи. Чем оно выше, тем свеча «холоднее». И наоборот, чем число ниже, тем она «горячее». Обратите внимание! Свеча с более высоким калильным числом может работать в более агрессивной среде с высокими температурами, а свеча с более низким будет частенько перегреваться, что естественно сказывается на сроке ее службы.

Читать еще:  Рутиловые электроды что это такое?

Не рекомендуется экспериментировать с размерами и калильным числом. Лучше взять инструкцию к автомобилю и выяснить, какой именно размер и число подходит больше всего, и отталкиваться уже от этих значений.

УСТАНОВКА

Прежде чем установить только что купленные свечи на автомобиль, проверьте величину искрового зазора между электродами. Вставьте регулировочный щуп между центральным и боковым электродами свечи и произведите измерения. Чтобы уменьшить зазор, осторожно подогните боковой электрод при помощи щупа. Для увеличения зазора аккуратно расширьте его щупом. Не касайтесь центрального электрода при изменении зазора.

СРОК СЛУЖБЫ

Ресурс свечей зажигания зависит как от материала изготовления, так и от конструкции самих электродов. Важны и внутренние элементы: резисторы, состав диэлектрика, который защищает внутреннюю поверхность от пробоев. К сожалению, эти характеристики производители не указывают. Но точно можно сказать, что дешевые свечи зажигания не могут быть надежными и долговечными.

Сроки использования свечи можно разделить на три основных типа. Они имеют разную цену, предназначены для разного срока использования, и выбрать их можно исходя из того, какое их качество кажется предпочтительнее. Иттриевые стоят дешево, но менять их придется чаще, в среднем рекомендуется на каждые 25 тысяч км. пробега. С уровнем качества нашего бензина и дизельного топлива эту цифру можно смело делить на 2. Так что примерно раз в год их точно стоит поменять. Иридиевые. Цена уже выше, зато и прослужат они несколько дольше – до 50 тысяч км. Платиновые – самые дорогие. Вложение оправдывается долговечностью. Считается, что машина с ними пробежит до 100 тысяч километров. В том как выбрать свечи зажигания немаловажно помнить, что не только пробег отличает свечи друг от друга, но также и материал, из которого они сделаны. Иридий, никель и платина применяют в производстве главного элемента свечей зажигания – центрального электрода. Через него и проходит электрический разряд. Если сравнивать три свечи, сделанные из разных металлов, можно увидеть, что никелевый центральный электрод более толстый, а из других материалов тоненький, как острие иголочки.

Иридиевые свечи имеют намеренно уменьшенный электрод для лучшей и быстрой воспламеняемости. Ставить такую свечу специалисты рекомендуют даже тем, кто ночью машину хранит в теплом гараже. Днем эксплуатация автомобилей у большинства все равно одинакова — на улице. Если есть возможность, можно, поставить платиновые свечи. Они являются идеальным вариантом для сложных двигателей: GTI, D4, NEO DI и субаровских оппозитных моторов. Из-за конструктивных особенностей некоторых из них, дешевые никелевые свечи просто не проживут долго. А в Subaru только замена свечей стоит значительную сумму денег. Поэтому платиновые для таких машин — самый целесообразный и, как ни парадоксально, экономичный вариант.

Если у вас есть вопросы или затруднения с выбором свечей зажигая для вашего автомобиля, обращайтесь к продавцам-консультантам в наши магазины. Они смогут подобрать оптимальный вариант цена/качество как для отечественного автомобиля так и для иномарок. По возможности возьмите с собой старые свечи которые стояли на автомобиле.

Для чего некоторые автомобилисты просверливают свечи зажигания

Любой автомобилист хочет, чтобы его машина ехала лучше. Водители докупают специальные запчасти, делают тюнинг, заливают присадки в топливо. Все эти манипуляции служат для улучшения характеристик авто. Одна из последних и трендовых новинок в плане тюнинга — сверловка свеч зажигания. Что это такое, и работает ли эта технология в принципе, рассмотрим в нашей статье.

Почему некоторые водители считают, что нужно просверливать свечи зажигания

Существует мнение, что таким образом действовали механики гоночных команд. Они делали небольшое отверстие на верхней части электрода. По субъективным оценкам пилотов и показателям работы двигателя, мощность болида немного увеличивалась. Также происходила более точная детонация топлива, что «прибавляло» несколько лошадей.

Ещё одно подкрепление этой теории отечественные водители нашли в технологии форкамерных свеч. Но это скорее даже не вид свеч как таковых, а строение двигателя. В форкамерных свечах первоначальное поджигание топливной смеси происходит не внутри основного цилиндра, а в небольшой камере, в которой располагается свеча. Получается эффект реактивного сопла. В маленькой камере происходит детонация топлива, и через узкое отверстие в основной цилиндр врывается поток пламени под давлением. Таким образом увеличивается мощность мотора, а расход падает в среднем на 10%.

Взяв за основу два этих тезиса, водители начали массово делать дырки в верхней части электродов свечей. Кто-то ссылался на гонщиков, кто-то говорил, что такой тюнинг делает из обычной свечи форкамерную. Но на практике заблуждались и те и другие. Ну а что же действительно происходит с изменёнными свечами?

Действительно ли такая процедура повышает эффективность сгорания

Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понимать цикл сгорания топлива в ДВС.

Итак, детонация топливной смеси происходит под определённым давлением внутри каждой камеры сгорания. При этом необходимо появление искры. Именно она и высекается из свечи под действием электрического тока.

Если посмотреть на свечу сбоку, станет понятно, что искра образуется между двумя электродами и отлетает от неё под определённым углом. По заверениям некоторых автослесарей и механиков отверстие в верхней части электрода как бы концентрирует и увеличивает силу искры. Получается чуть-ли не сноп искр, проходящих через круглую дырку. Кстати, именно этим аргументом оперируют автолюбители, когда сравнивают обычные свечи с форкамерными.

Но что происходит на практике. Действительно, многие отмечают некоторый прирост мощности двигателя и приёмистость автомобиля на дороге. Кто-то даже говорит, что падает расход топлива. Обычно этот эффект проходит после 200 — 1000 км пробега. Но что же даёт такое высверливание на самом деле, и почему со временем характеристики двигателя возвращаются к прежним показателям?

Чаще всего это связывают не изготовлением отверстия в свече по секретной технологии гонщиков, а с её чисткой. Возможно дырка в электроде и даёт какой-то небольшой прирост мощности двигателя. Может быть так и делали механики прошлого, чтобы незначительно улучшить характеристики гоночных болидов. Но этот эффект очень краткосрочный и незначительный. И как у любого вмешательства в стабильно работающий механизм, у этой технологии есть свои минусы.

Почему же технология не внедряется производителями

Так почему же такая технология не полезна, а даже вредна. И что мешает автозаводам использовать её на постоянной основе:

Двигатель автомобиля — это сложный инженерный агрегат, который рассчитан на определённые нагрузки и эксплуатационные характеристики. Нельзя просто так взять, и полностью видоизменить один из его узлов. Поэтому чуть выше мы говорили о форкамерном двигателе как таковом, а не об отдельной взятой свече в отрыве от ДВС.

Использование новых типов свечей потребовало бы точных расчётов и измерений для всех типов ДВС. Принцип унификации свечей, в этом случае, не имел бы смысла.

Изменение строения верхней части электрода может привести к тому, что он быстро перегорит, и его осколки попадут внутрь двигателя. Это чревато частичным или капитальным ремонтом мотора.

Сама технология предполагает, что направление искры будет изменено, что отсылает нас ко второму пункту.

Если говорить проще — производителю невыгодно выпускать подобную продукцию. Во-первых, она потенциально опасна. Во-вторых, её внедрение потребует изменить или пересчитать нагрузки на внутренние узлы двигателя. Наконец, на практике, данная мера даёт очень краткосрочный эффект прироста мощности. Такая «игра» не стоит свеч.

Кстати, автомеханики из середины прошлого столетия могли использовать данную технологию именно из-за её краткосрочного действия. То есть, во время гонки она давала реальную прибавку к мощности мотора. Ну а после завершения соревнования двигатель болида подвергался бы тщательному ТО в любом случае. Поэтому никто и не думал о внедрение этого метода на постоянной основе, тем более на гражданском транспорте.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector