2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Очень часто заказчики обращаются в нашу компанию с просьбой изготовить им изделия по «своим размерам». Как, правило в большинстве случаев это ведёт к тому, что заказчик в виду своей неопытности вынужден либо корректировать размеры оконного проёма под эти «свои размеры», либо заказывать новые конструкции. Да, от ошибок никто не застрахован, но можно их и избежать. Нет ничего плохого в том, что Заказчик хочет сам поставить свои окна, ведь, как говорится: «Каждый мужчина должен построить дом, …и т.д.» Пользуясь нашими рекомендациями каждый мужчина сможет самостоятельно снять размеры с своих оконных и дверных проёмов, а потом в дальнейшем установить новые современные пластиковые окна REHAU (РЕХАУ).

Рассмотрим снятие размеров на примере обычного прямоугольного проёма и проёма сложной формы (арка, трапеция, треугольник)

1. Как снять размеры прямоугольного окна (рис. 1).

1. Измеряем ширину готового проема, Lпр. (ширина проёма, мм)
2. Высчитываем габаритную ширину окна, L (ширина окна, см), L = Lпр — 2*q
3. Измеряем высоту готового проема, Нпр. (высота проёма,мм)
4. Высчитываем габаритную высоту окна, Н (высота окна), Н = Нпр — 2*q.

q — величина монтажного зазора; обычно q = 20-30 мм (подробнее см. ГОСТ 30971-02, п.5.6.3.). Не следует излишне уменьшать или увеличивать ширину монтажного шва, первое приведёт к тому, что монтажная пена при расширении может испачкать поверхность коробки, а второе, что монтажная пена ввиду обладания определённым коэффициентом расширения не удержится в монтажном шве.

Часто встречающиеся ошибки!
При замере пластиковых окон следует учитывать, что снизу к оконной раме, практически в 100 случаях из 100 пристёгнут подставочный профиль. Его рабочую высоту следует учитывать при расчёте высоты окна. Формула по расчёту высоту в этом случае будет выглядеть
Н = Нпр — q.
Не существует идеальных прямоугольных проёмов. Необходимы контрольные промеры.
Быстрая проверка. Необходимо измерить существующую ширину и высоту проема по трём контрольным точка, по краям и в центре, выбрать меньшую величину. Мы же хотим, чтобы наше новое окно влезло!
Проверка детальная, потребуются дополнительные инструменты-уровень и отвес. С их помощью определяются положение и размеры идеального прямоугольника (рис. 2), который можно вписать в существующий проем. Размеры полученного виртуального прямоугольника принимаются за размеры проёма (рис. 3).

5. Измеряем толщину стен, G (толщина стены)
6. Определите положение пластикового окна согласно рисунку (рис. 5).

Рекомендуется размещать плоскость окна на расстоянии не более 2/3 толщины стены от внутренней поверхности стены. Следует учитывать, что смещение окна в сторону улицы ухудшает теплоизоляционные характеристики, но улучшает звукоизоляцию, смещение в сторону помещения наоборот улучшает теплоизоляционные свойства, но ухудшает сопротивление шуму.

7. Измеряем длину наружного отлива, Lн.о. (длина наружного отлива) для отлива без торцевых заглушек Lн.о. = Lпр + 50 мм (припуск на торцевые загибы)
для отлива с торцевыми заглушками Lн.о. = Lпр – 20 мм
Типовая ошибка. Ширина проёма по толщине стены может быть различной. Будьте внимательны при замере.

8. Измеряем ширину наружного отлива, Нн.о. (ширина наружного отлива). Нн.о. = Gвнеш. + (30 мм-40 мм).
Типовая ошибка. В случае замера отлива лучше изготовить его точно по своим размерам, без «запаса». Излишне выступающий носик испортит внешний вид фасада, а сделанный заподлицо со стеной приведёт к образованию подтёков на стене.

9. Измеряем длину подоконной доски, Lпод. (длина подоконника) (см. рис. 6).

Длина подоконной доски Lпод. должна быть больше ширины проема Lпр. на суммарную величину левого и правого заходов на стену. Типичная ошибка заключается в совпадении длины подоконника и ширины окна. Всегда следует помнить, что за установкой окна идёт его последующая отделка, заключающаяся в монтаже пластиковых откосов. Уголки или наличники , входящие в состав монтажного комплекта откосов должны в нижней плоскости примыкать к подоконной доске.

10. Измеряем ширину подоконника, Нпод. (ширина подоконника) (см. рис. 6).
К Gвнутр. прибавляем «вылет» и отнимаем толщину коробки пластикового окна, у профилей REHAU (РЕХАУ) это может быть 60, 70 и 86 мм. Следует помнить, что подоконная доска монтируется непосредственно к подставочному профилю, а он располагается не в одной плоскости с профилем коробки. Так же следует учитывать, что толщина стен слева и справа от оконного проёма может быть различной. В данном случае следует или учесть будущую штукатурку стен, либо принять за ширину подоконной доски некую усреднённую величину.

Практический совет. Подоконная доска с длинным выносом может препятствовать попаданию горячего потока воздуха от радиатора отопления к поверхности окна. Следует придерживаться правила, что подоконная доска должна закрывать не больше 1/3 части радиатора (рис. 8).

Если радиаторы отопления утоплены в стену и подоконная доска перекрывает их полностью- следует предусмотреть врезку в лицевую сторону подоконника специальных вентиляционных решёток.

11. Измеряем длину внутренних откосов (пластиковых), Lотк. (длина откоса)

Длина панелей откосов рассчитывается не на основании размеров окон, а от размера оконного проема. За длину горизонтальной панели откоса принимается максимальная ширина оконного проема Lпр max+ 30 мм (припуск на подгонку), за длину вертикальных панелей- максимальная высота проёма Hпр. Max-20 мм (меньше за счет толщины подоконника).

12. Измеряем ширину внутренних откосов (пластиковых), Нотк. (ширина откоса) (рис. 10).

Ширина панелей пластиковых откосов при замере не подлежит точному замеру. За искомую величину принимается условная величина с припуском 30-40 мм равная расстоянию от внешнего края стены до воображаемой плоскости рамы новой конструкции.

Советы мастера.
Перед замером пластиковых окон следует мысленно представить какие работы предстоят по внешней и внутренней отделке помещения, где предстоит устанавливать пластиковые окна. Внешний сайдинг, штукатурные работы, утепление- всё это влияет на ширину подоконных досок, наружных отливов и пластиковых откосов.
При замере балконных и входных дверей следует учитывать уровень чистого пола. Бетонная стяжка, укладка половой доски, ламината и т.д. могут вызвать банальное совпадение уровня пола и нижнего края дверного полотна, дверь просто не откроется. Для различных профилей REHAU (РЕХАУ) расстояние от края створки до края рамы может быть различным, если для почти всей линейки профилей REHAU (РЕХАУ) это расстояние составляет 38 мм, то для профиля REHAU (РЕХАУ) Delight-design оно уже 31 мм.

2. Как снять размеры треугольных, круглых, арочных и т.д. окон.

1. Трапеции, треугольники.

Для пластиковых окон, имеющих форму трапеций, треугольников, с углами, не равными 90?, ранее приведённая расчёт L = Lпр — 2*q и Н = Нпр — 2*q (см. рис. 14) не используется.

Для идеального снятия размеров изделия следует в масштабе отрисовать существующий проём, по краям сделать отступ на величину монтажного шва 25-30 мм, прорисовать воображаемые линии.

2. Арочные окна (правильная арка).

— определите положение «пяты» арки («на глаз», или последовательно измеряя ширину проема при увеличении высоты), сделайте отметку;
— измерьте Нпр min, Нпр max, Lпр;
— проверьте равенство Lпр/2 = Нпр max — Нпр min;
— если равенство верно, то назначьте габаритные размеры арочного изделия:
L = Lпр — 2*q;
Нmax = Нпр max — 2*q;
Нmin = Нпр min – q (нижнее);
— если равенство не верно, то уточните положение «пяты» арки и повторите проверку. Не забывайте о кривизне проемов

3. Арочные окна (неправильная арка).

— определите положение «пяты» арки, последовательно измеряя ширину проема при увеличении высоты, сделайте отметку;
— измерьте Нпр min, Нпр max, Lпр;
— определите габаритные размеры арочного изделия графическим способом (назначение габаритных размеров по формулам для полной арки не рекомендуется из-за некоторого смещения «пяты» арки изделия относительно «пяты» арки проема, см. рис. 18).
— для справки: для неполной арки радиус определяется по формуле

4. Лекальные проемы– хотя бы одна из сторон представляет собой сочетание радиусов или прямых и радиусов (рис. 19).

Снять размеры данного типа проёма возможно только изготовив шаблон. Материалом могут послужить плотный картон, толстая фольга, фанерный лист.

В качестве примера рассмотрим способ, показанный на рис. 19:
— обозначить произвольную линию 0-0 на линейной части проема;
— протянуть по линии 0-0 нить с обозначенными делениями;
— замерить высоты проема от нити с шагом «а» = 10?15 см (масштабная сетка);
— определить «на глаз» пяту арки и точки перехода из радиуса в радиус;
— измерить L1, L2, h1, h2;
— рассчитать R1 и R2 (по формуле для радиуса неполной арки);
— на общем чертеже в масштабе изобразить масштабную сетку и радиусные габариты проема;
— в случае совпадения точек масштабной сетки и радиусных габаритов графическим методом определить размеры шаблона (в случае несовпадения- уточнить положение пяты и точек перехода, пересчитать радиусы, добиться совпадения);
— изготовить шаблон, проверить его в проеме;
— по шаблону, с учетом размеров линейной части под линией 0-0, изготовить изделие.

ПЛАСТИКОВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Купить пластиковые входные двери в Севастополе по доступной цене возможно, но не все знают разницу между входными и межкомнатными пластиковыми дверями и почему у них такая разница в цене? Обо всем этом нам предстоит сейчас разобраться.

Читать еще:  Как собрать дверную ручку входной двери?

Начнем по порядку.

Двери, используемые для основного входа, либо предусматривающие большое количество открываний обязательно должны быть выполнены из профиля входной группы (К таким дверям относятся двери в дом, квартиру, магазины, торговые павильоны, административные здания и т.д.). Профиль входной группы для изготовления входных дверей отличается от обычных стандартных пвх профилей тем, что:

армирование входных пластиковых дверей имеет толщину не менее 2 мм (обычные профиля 1,2 – 1,5 мм)

рама и створка входной двери имеет лицевую высоту больше, чем стандартный профиль. Это сделано для того, что бы установить более мощное армирование, что позволяет выдерживать интенсивные нагрузки. Так же, за счет увеличенной высоты, створка и рама имеет увеличенную жесткость. Высота профиля входной створки 96 – 116 мм, обычной — 60 — 70 мм

петли для входных металлопластиковых дверей так же ставятся входные – усиленные. Они отличаются от петель межкомнатных дверей тем, что способны выдержать больший вес, и рассчитаны на гораздо большее количество открываний

за счет увеличенной высоты створки так же достигаются улучшенные показатели тепло- и шумоизоляции, что позволяет защитить Ваше помещение от потерь тепла и от проникновения уличного шума

Вот какими преимуществами обладают пластиковые входные двери. Цена дверей (Севастополь вас ею приятно удивит) из ПВХ-профиля вполне оправдана. Они долгие годы будут радовать вас своим аккуратным внешним видом и беспроблемной эксплуатацией.

Пластиковые входные двери, как и межкомнатные, могут комплектоваться алюминиевым порогом (высотой до 20 мм), либо порогом-рамой (40 мм). Алюминиевый порог дороже, чем пластиковый порог-рама, но порог-рама теплее и герметичнее за счет того, что алюминий проводит холод, а пластик нет.

Таким образом, если у Вас предусмотрена одна входная дверь, то лучше ставить дверь с пластиковым порогом-рамой, а если дверь устанавливается как вторая входная или в не отапливаемые помещения (зимний сад, веранда…) можно установить дверь с алюминиевым порогом.

Ручки могут быть нажимными, либо офисными (полукруглые, прямоугольные, прямые…). При частом открывании и закрывании дверей (например: магазин, торговый павильон…) лучше устанавливать офисную ручку или как ее еще называют ручка-скоба, т.к. нажимной гарнитур не рассчитан выдерживать большое количество нагрузок в помещениях с большой посещаемостью.

Замки могут быть с одной точкой запирания либо многозапорными. У двери с многозапорным замком лучше прижим, соответственно лучше герметичность, поэтому он и дороже, чем замок-точка. Замки могут быть противовзломными благодаря комплектации специальными защитными цапфами. В работе мы используем только качественную фурнитуру, поскольку именно она определяет долговечность службы изделия.

Для усиления безопасности рекомендуется в качестве заполнения использовать ударопрочное остекление. Для уменьшения потерь тепла – энергосберегающее, для сохранения тепла зимой и защиты от солнца летом — мультифункциональное.

Из профиля входной группы изготавливают не только привычные для нас прямоугольные входные двери, но и фигурные, а также полукруглые и арочные, а ламинация профиля в цвет дерева, либо цветную палитру впишутся в архитектуру Вашего здания, подчеркнут красоту и неповторимость его дизайна.

Если Вы все-таки не определились с выбором какую же дверь поставить? Входную или межкомнатную, то решите сами, что Вы хотите получить: 100% защиту от непогоды с большим запасом прочности и долговечности или дверь с гораздо меньшим функционалом, но дешевле.

ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ – НАДЁЖНОСТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Размеры дверных проемов: как изменить правильно

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

    Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.

Размеры дверных проемов фото

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

  1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
  2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

  1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
  2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
  3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

Читать еще:  На что приклеить наличники на двери?

    Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.

Как уменьшить дверной проем

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Стоимость пластиковых окон за квадратный метр

Цена за квадратный метр пластикового окна в зависимости от комплектации, профиля ПВХ, стеклопакета и фурнитуры. Что влияет на стоимость окна ПВХ. Варианты удешевления и удорожания цены за метр.

Стоимость пластиковых окон за квадратный метр

Пластиковые окнаСтоимость, руб./м 2
WHS 60от 3190 руб.
VEKA 58от 3700 руб.
VEKA 58 под ключот 8500 руб.
Все цены

На цену ПВХ окна влияет

  • Тип ПВХ профиля
  • Тип стеклопакета
  • Тип фурнитуры (петель, замков)
  • Аксессуары (подоконник, отлив, откосы)
  • Доставка
  • Работы по установке
  • Работы по отделке оконного проема

Все вместе эти опции образуют стоимость окна под ключ. Однако каждый выбранный элемент достаточно весомо может изменить итог, как в большую сторону, так и в меньшую. Как уменьшить стоимость окна

Узнать цену онлайн по размерам

Быстрый расчет стоимости: введите высоту и ширину, меняйте комплектацию и смотрите как меняется цена.

Минимальная цена за окно и и средние цены с работой

Существенно дороже, чем минимальная цена — стоимость с работами. Традиционно в договор на покупку принято включать такие услуги как: доставка, установка, отделка. При желании, конечно, вы можете от лишних услуг отказаться (например, если планируете делать остекление силами строителей или подрядной бригады рабочих). Помните, что приобретая не одно, а несколько окон или окна с дверями, стоимость работ, в расчете на изделие, как правило значительно снижается. Средняя цена и окончательная — не одно и то же.

3190. — Самая низкая стоимость пластикового окна

Цена 3190 рублей/(кв. метр окна)
ПВХ профиль: 4-камерный,
Стеклопакет: 24 мм однокамерный,
Фурнитура: без открывания (глухое).

Доставка: от 2100 руб.
подробнее

10000. — Средняя стоимость окна за квадратный метр под ключ

Цена 10000 рублей/(кв. метр) включает, помимо окон, также все материалы и работы по отделке оконного проема, что и называется «под ключ».
Точная цена по размерам

Цена за м 2 окна по типу профиля

Выбор профильной системы влияет на итоговую стоимость квадратного метра остекления. Самые недорогие пластиковые окна изготавливаются из экономичных ПВХ систем. Например, WHS HALO — простой, недорогой и, одновременно, отвечающий отечественным ГОСТам ПВХ профиль.

Профиль классом выше имеет большую устойчивость к солнечному разрушающему воздействию, тверже и прочнее за счет более дорогого сырья, а потому и стоит дороже. К такого рода профилям относится профиль марки VEKA.

Окна VEKA Euroline —
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 0,51
Солнцезащита,% 28
Шумоизоляция, dB 33
Цены на окна VEKA Euroline
Окна VEKA Softline 70 +10%
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 0,95
Солнцезащита, % 40
Шумоизоляция, dB 33
Цены на окна VEKA Softline 70
Окна VEKA Softline 82 +30%
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 1,45
Солнцезащита,% 62
Шумоизоляция, dB 36
Цены на окна VEKA Softline 82

Готовые решения — окна для различных типов помещений

Короткое видео о наиболее востребованных комплектациях.

Цена за м 2 стеклопакета

Однокамерный —
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 0,36
Цены на однокамерные стеклопакеты
Двухкамерный +35%
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 0,55
Цены на двухкамерные стеклопакеты
Энергосберегающий +85%
Теплоизоляция, м 2 С/Вт 0,95
Цены на энергосберегающие стеклопакеты

Нестандартные комплектации стеклопакетов рассчитываются индивидуально в конструкторе. Какие стеклопакеты бывают: типы стеклопакетов

Самый простой и самый недорогой вариант окна ПВХ — оконный блок с одним стеклом. Такие окна и двери используется крайне редко и устанавливаются внутри помещений. Если вас заинтересовал именно такой вариант комплектации- то его стоимость по размерам рассчитает специалист в офисе оконной компании, по телефону или по онлайн заявке.

Также популярна услуга замены стеклопакета на новый. Сколько стоит квадратный метр стеклопакета с установкой

Цена за метр 2 в зависимости от фурнитуры и типа открывания

  1. Поворотная фурнитура — наиболее дешевый и простой тип открывания
  2. Откидная фурнитура — также относится к числу наиболее простых и недорогих
  3. Поворотно-откидная фурнитура — сочетает в себе функционал первых двух, стоит, соответственно, дороже
  4. Поворотно-откидная фурнитура с улучшенной взломостойкостью дороже за счет дополнительных противовзломных устройств
  5. Раздвижная портальная система* относится к числу наиболее дорогих (ее более дорогая модификация — с противовзломными механизмами)

* — Раздвижное открывание эргономично и рекомендовано для тяжелых и больших стеклопакетов, используется например для дверей и окон Патио или портальных дверей и окон VEKASLIDE.

Популярные способы сужения дверного проема по ширине и высоте

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость. Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам. Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

  • отличие размеров проема и блока;
  • необходимая прочность (зависит от места установки двери);
  • состояние стены.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок работы
  3. Способ 1
  4. Способ 2
  5. Способ 3

Этап подготовки

  1. «Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

  1. Изменение трассировки коммуникаций

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

  1. Производство замеров

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

  1. Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.
  1. Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.
  • Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
  • Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.
  1. Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

  • Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
  • Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
  • Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

  • Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
  • Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
  • Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
  • Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
  • Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
  • Обработать поверхность грунтом.

  • Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
  • При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

  • По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
  • Произвести разметку проема.
  • Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
  • Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
  • Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

  • Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
  • Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
  • Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Можно ли уменьшить проем входной двери, как правильно это сделать?

Очень часто приходится выполнять работы по сужению проёма входной двери, так как нужно сделать ремонт. В ходе перепланировки дверь требуется уменьшить до необходимых размеров. В статье рассказано, можно ли изменить ширину и высоту дверного проема самостоятельно. Кроме этого, рассмотрены способы, как сузить проем по ширине или укоротить по высоте, какими инструментами при этом лучше всего воспользоваться и какие дополнительные материалы могут понадобиться.

Можно ли это сделать?

Обыденным явлением считается ремонт или переезд. Во многих случаях приходится менять привычные стандарты, переделывать интерьер. Стандартные проёмы для входных дверей могут меняться. В некоторых случаях проём очень широкий, иногда никакие двери не подходят для установки. Выход только один — это сделать входную дверь поуже.

Уменьшение входной двери — достаточно непростое дело. Выполнить его под силу каждому хозяину, но для этого нужны навыки и наличие всех необходимых инструментов. Следуя инструкции, можно самостоятельно отрегулировать размеры дверного полотна по ширине и высоте.

Какие инструменты использовать?

Нужно иметь при себе следующие инструменты:

  • молоток для забивки гвоздей при разборке/сборке дверной коробки;
  • пассатижи, которые помогут вытащить мешающую фурнитуру;
  • кувалда для быстрого освобождения дверного полотна с петель;
  • шуруповёрт, дрель или перфоратор для помощи в отвинчивании двери;
  • рубанок;
  • отвёртки: крестовая, плоская;
  • ножовка.

Кроме самых важных инструментов, пригодятся:

  • кирпич;
  • пеноблоки;
  • шпатлёвка;
  • крепёжные элементы;
  • металлический профиль;
  • гипсокартон;
  • деревянный брус;
  • металлические штыри;
  • болты.

Как выполнить работу?

Укоротить по высоте

В домах со старой планировкой обычно наблюдается узкий проход по высоте. Современные двери в таких домах совершенно не смотрятся. Изменение размеров сильно влияет на внешний вид квартиры.

По высоте проём уменьшают тремя путями:

  • С помощью деревянного бруса.
    1. Подбирается брус сечением на 3 см меньше, чем ширина дверного проёма. Саморезы или гвозди должны иметь длину в 2 раза большую, чем сам брус. Он отмеряется так, чтобы ровно войти в ширину проёма без зазоров.
    2. Простукивается молотком до тех пор, пока края не станут идеальными по уровню. Уровень следует постоянно сверять по направлениям.

Сузить по ширине

Сузить дверной проём можно, начав с разметки отрезков. Выполняется это алюминиевым правилом:

  1. Его кладут на пол и карандашом или маркером расчерчивают линии необходимых срезов.
  2. По периметру линий ставим направляющие на полу, верхнем откосе.
  3. Закрепляем нашу конструкцию.
  4. Вставляем стоечные профили.

Следует хорошо грунтовать стены перед каждым этапом монтажа. Грунтование проводят обильно, по нескольку раз. Эта мера обеспечит хорошее соприкосновение материала нанесения с поверхностью.

Можно вырезать необходимые по размерам гипсокартонные листы. Чаще всего строителями используется специальный клей. Если его под рукой не оказалось, то выручит обычная гипсовая штукатурка.

Дверь входную удастся уменьшить, если под рукой будут все необходимые инструменты. Нужно проводить соответствующие измерения, просчитывать все параметры.

Стандартные двери ПВХ

Отправляя эту форму, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

Отправляя эту форму, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

Ответы на вопросы придут на указанный e-mail

Отправляя эту форму, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

Характеристики стандартных дверей (в том числе в составе балконного блока) определяются требованиями, изложенными в ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. Для изготовления балконного дверного блока применяется профиль ПВХ оконного типа. Стандартность изделий определяется нами следующими параметрами: базовым белым цветом, правильной прямоугольной формой и отсутствием элементов декорирования. Стоимость стандартных ПВХ дверей достаточно низкая. Такие изделия быстрее в изготовлении в силу простоты формы и отсутствия цветной ламинации или разного рода декорирования. В качестве заполнения в таких конструкциях применяются стеклопакеты и сендвич-панели.

Стандартные пластиковые двери — межкомнатные и входные

Характеристики межкомнатных и входных конструкций определяются ГОСТ 30970-2002. Для их изготовления применяется профиль ПВХ и фурнитура особого типа. Нормирование таких изделий в рамках нашей компании определяется только по габаритным размерам. Связано это с тем, что стеновые проемы в зданиях и сооружениях делаются определенной ширины и высоты. ГОСТ 6629-88 определяет размер деревянных конструкций так, чтобы они могли быть установлены в проем, определенный нормативами. Поэтому мы сегментировали межкомнатные и входные конструкции по габаритным размерам дверного блока. В результате, стандартными дверьми межкомнатными и входными мы называем конструктивные блоки габариты, которых позволяют устанавливать их в нормированные проемы, указанные в ГОСТ 6629-88. Под нестандартом же мы подразумеваем дверные блоки, которые не могут быть установлены, в упоминаемые в ГОСТ проемы по причине своих габаритных размеров. Хотя проемы и выполняются в соответствии с ГОСТ, однако в реальной жизни девиация ширины проема может быть до 50 мм в большую или меньшую сторону. Тем не менее, нормируя габаритные размеры дверных коробок под проемы, мы можем предложить потребителю стандартные двери по гораздо более выгодной для него цене, чем изделия ненормированных размеров. Стандартные двери могут выполняться как с порогом, так и без него.

Варианты цвета стандартных дверей

Стандартные двери имеют 7 типовых вариантов цвета. В случае желания заказчика приобрести такие изделия другого цвета отличного от типового (всего таких цветов 30, смотри варианты цвета ламинации ПВХ профиля), стоимость конструкции будет рассчитываться как для нестандарта, а срок исполнения заказа увеличивается. Компания Хамелеон производит 12 коллекций стандартных дверей.

Приведенные выше цвета являются наиболее популярными и востребованными.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector