Как правильно сделать коробку для межкомнатной двери?

Установка межкомнатной двери своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели строительного блога stroiidea.ru! Сегодня я хочу рассказать Вам про установку межкомнатных дверей. Итак, межкомнатные двери различаются по ширине и имеют следующие стандарты ширины дверного полотна: 60, 70, 80 и 90 см. По высоте все дверные полотна одинаковые – 200 см.

Какие межкомнатные двери покупать?

Перед покупкой межкомнатной двери следует выяснить ширину дверного проема. В квартирах по стандарту дверные проемы имеют следующую ширину: межкомнатные – 80 см., ванна и туалет – 70 см., межкомнатные для двух полотен – 130 см. реже 150 и 190 см. Высота всех дверных проемов равна 210 см., в сталинских домах с высокими потолками высота дверного проема равна 240 см.

Реальная ширина и высота может немного отличатся от приведенных выше стандартов — это не так страшно.

Формы дверной коробки и наличников

Определив ширину дверного проема можно узнать ширину дверного полотна, которое нам необходимо купить в магазине. Для этого нужно отнять от ширины проема 10 см. Например, у нас есть проем шириной 80 см., для этого проема подойдет дверное полотно шириной 70 см.

Вы спросите, почему именно 10 см? Подсчитайте сами:

1. Расстояние между новой дверной коробкой и дверным проемом должно составлять около 2 см.
2. Ширина дверной коробки составляет 25 мм в узкой её части.
3. Зазор между дверной коробкой и дверным полотном с каждой стороны должен составлять от 3 до 4 мм.

Таким образом, дверной проем должен быть больше дверного полотна на 8 – 10 см.

Следующее, что нам необходимо сделать – это замерить толщину стены дверного проема. Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то вам понадобится доборная доска, чтобы закрыть откосы (обычно толщина дверной коробки равна 7,5 см., но бывают производители, которые выпускаю дверные коробки большей толщины). Если толщина стены 7,5 см или меньше, тогда доборная доска нам не нужна.

Узнав размеры дверного полотна и, определив нужна ли вам доборная доска, смело отправляемся в магазин и покупаем понравившуюся межкомнатную дверь.

В комплект межкомнатной двери должны входить:

1. Дверное полотно;
2. Три палки дверной коробки длинной 210 – 220 см;
3. Пять палок наличника (одна палка распиливается пополам и прибивается сверху с двух сторон);
4. Дверной замок;
5. Петли.

Инструменты и материалы для установки межкомнатной двери

В процессе установки межкомнатной двери вам понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор;
2. Бур для перфоратора 6х160 мм;
3. Шуруповерт;
4. Бита для шуруповерта;
5. Строительный уровень;
6. Ножовка по дереву с мелкими зубьями или электрический лобзик;
7. Угольник;
8. Карандаш и рулетка;
9. Пистолет для монтажной пены;
10. Стамеска;
11. Молоток;
12. Канцелярский нож;
13. Фомка (она же выдерга, она же монтажка).

Материалы и крепежные элементы для установки межкомнатной двери:

1. Монтажная пена;
2. Дюбеля 6х60 или 6х80 мм;
3. Саморезы по дереву, черные с крупной резьбой, длиной 90 мм., для сборки дверной коробки;
4. Саморезы желтые, длиной 30 мм, для крепления петель;
5. Гвозди с узкой шляпкой для наличников;
6. Клинья.

Как собрать межкомнатную дверь?

Купив все необходимое, приступаем к сборке межкомнатной двери!

Петли для межкомнатной двери

• Самое первое, что требуется сделать – это прикрутить дверное крыло «мама» к дверному полотну. Не забудьте определить, в какую сторону дверь будет открываться: влево или вправо. Если влево, то петли следует прикручивать слева. Петли следует располагать на расстоянии 15 – 20 см. от нижнего края полотна и на 20 – 25 см. от верхнего края дверного полотна. Далее, прикладываем дверное крыло «мама» к полотну и обводим его хорошо заточенным карандашом. Теперь стамеской выбиваем гнездо для петли на глубину 3 мм – толщина петли. Прикручиваем дверное крыло к полотну на четыре желтых самореза.

Гнездо на дверном полотне под петли

• Одеваем на прикрученное крыло «мама» дверное крыло «папа». Прикладываем стойку дверной коробки к дверному крылу «папа» и прикручиваем на саморезы. При этом выдалбливать гнездо под петли на дверной коробки не нужно, т.к. это будет зазор в 3 – 4 мм. Учтите, что стойка дверной коробки должна выпирать вверх на расстояние ширины самой узкой части профиля дверной коробки плюс зазор в 3 – 4 мм.

Схема сборки межкомнатной двери

• Прикрутив стойку дверной коробки к петлям переходим к перекладине. Длина перекладины равна ширине дверного полотна плюс зазоры 3 – 4 мм с каждой стороны и плюс две толщины самой узкой части профиля дверной коробки. При этом на перекладине следует выдолбить четверти с двух сторон, как показано на рисунке. Выдолбив четверти, прикручиваем перекладину дверной коробки к стойке на два черных самореза по дереву. По такой же технологии прикручиваем и вторую стойку дверной коробки.

Сборка дверной коробки

В случае, если дверная коробка сложного сечения (с полукруглыми элементами), то запиливать стойки и перекладину следует под углом 45 градусов. Для этого следует использовать стусло.

Сборка дверной коробки с полукруглым сечением

Порог следует устанавливать только, если дверь будет устанавливаться в ванной или туалете. В комнатах и на кухне дверь всегда ставиться без порога. Зазор между дверным полотном и чистым полом должен составлять не менее 10 – 15 мм для обеспечения воздухообмена между помещениями. Учитывая этот зазор, отпиливаем стойки нужной длины

После сборки дверной коробки переходим непосредственно к её установке.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Вставляем дверную коробку в проем, распирая его клиньями, заранее вами приготовленными. Дверная коробка ставиться заподлицо со стеной со стороны двери. Тщательно выводим стойки и перекладину в уровень.

Монтаж дверной коробки в уровень

При этом нужно следить, чтобы коробка не сужалась внизу, стоки должны быть строго параллельны друг другу. Закрепляем дверную коробку с помощью дюбелей. Отверстия под дюбеля следует заранее просверлить сверлом на 6 мм в трех местах на каждой стойке (сверху, снизу и посередине стойки). После закрепления дверной коробки навешиваем дверное полотно и проверяем зазоры по периметру, которые должны быть равны 3 – 4 мм. Если где-то зазоры больше или меньше, тогда либо подтягиваем дюбеля, либо их ослабляем, при этом вставляя дополнительные клинья.

После того, как все зазоры по периметру одинаковые и уровень везде идеальный. Переходим к запениванию дверной коробки. Перед запениванием необходимо смочить дверной проем водой для лучшего сцепления пены с дверной коробкой и проемом и для ускорения схватывания пены. Тщательно запениваем все пустоты между коробкой и проемом. Через 1 – 1,5 часа пена встанет и можно будет обрезать излишки пены канцелярским ножом. После того, как пена встала еще раз проверяем все зазоры.

Запенивание дверной коробки

Установка доборов и наличников

Прибиваем по периметру дверной коробки наличники на небольшие гвоздики с узкой шляпкой. Наличники следует запиливать под углом 45 градусов, с помощью стусла или угольника. В случае, если толщина стены больше толщины дверной коробки, тогда следует установить доборные планки.

Монтаж дверных наличников

Доборные планки устанавливаются следующим образом:

Монтаж доборных планок

Сперва собирается П-образный каркас из доборов, как показано на рисунке. Затем по периметру с внутренней стороны прикручивается рейка на саморезы. Длина саморезов должна быть какая, чтобы они не вылезали с другой стороны (толщина доборов, как правило 10 мм). После того как каркас собран, прикручиваем его к дверной коробке на саморезы через рейку. Смонтировав каркас из доборов, запениваем промежуток между добором и дверным проемом. Через час срезаем пену и прибиваем наличники.

Схема крепления доборных планок с дверной коробке

Всё на этом установка межкомнатной двери завершена. В следующей статье я научу Вас устанавливать дверной замок своими руками.

Изготавливаем дверную коробку своими руками

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

• дерево,
• металл,
• МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки. Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
3. Соедините между собой все детали рамы.
4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
7. Закрепите ее с помощью болтов.
8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео:

Установка межкомнатной двери своими руками

Межкомнатная дверь создаёт в комнате ощущение комфорта и защищённости, украшает интерьер, избавляет от нежелательных звуков. Для того, чтобы она стала её полноценной частью и прослужила не менее 5-10 лет — необходимо правильно установить межкомнатную дверь. Как это сделать? Пошагово расскажем в инструкции. Конечно, в нашем случае идеальный вариант — обратиться к профессионалам, положившись на их знания и опыт. Тем более, если вы заказываете дверь у производителя — установка межкомнатных дверей может идти у него как дополнительная услуга. Если же вы по тем или иным причинам решили возложить этот груз ответственности на себя — читайте нашу статью-инструкцию. Она поможет вам правильно и своими руками установить новую межкомнатную дверь без распространённых ошибок.

Первый шаг: оценка помещения

Для начала оцените состояние помещения. Например, если вы ремонтируете комнату или квартиру — учтите, что к монтажу двери можно будет приступить лишь тогда, когда всё будет оштукатурено и зашпаклёвано, но при этом до этапа покрытия стен краской, обоями и т.п.
Важно:
заранее определитесь с отделкой пола и местом установки, чтобы максимально точно подобрать размеры дверной коробки
перед установкой двери все ремонтные работы в ванной, санузлом и на кухне должны быть завершены. В противном случае есть риск того, что дверь из-за сырости изменит свою форму и станет непригодной для установки. Исключение — двери из LVL-бруса, который защищает всю конструкцию от влаги и перепада температур
проверьте поверхность двери. Она должна быть идеально гладкой, без шероховатостей и выступов. Малейшая неровность может помешать открытию/закрытию двери
перед установкой — внимательно проверьте комплектацию: соответствуют ли размеры полотна размерам коробки и дверного проёма
недопустимо устанавливать двери вблизи отопительных или нагревательных приборов

Комментарий специалиста:
«Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации».
Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

ВТОРОЙ ШАГ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Третий шаг: подготовка дверной коробки

Четвёртый шаг: установка петель

Теперь можно приложить полотно к стойке и попробовать воспроизвести открытие/закрытие двери. Это необходимо для того, чтобы понять — насколько необходимо заглубить петлю в стойке. Ориентир — в закрытом состоянии зазор между дверью и стойкой должен быть равен 4 мм.
Чтобы дверь не скрипела в дальнейшем – убедитесь, что осевое соединение петель не соприкасается с дверным полотном и стойками дверной коробки.

Важно: замеры на стойках делаются аналогично!

Пятый шаг: установка ручки

Шестой шаг: установка дверной коробки и навешивание двери

Седьмой шаг: запенивание

Восьмой шаг: установка металлической рамки для ручки

Ручку на дверь мы уже установили, самое время перейти к закреплению металлической рамки на дверную коробку. Отметить местоположение отверстие для «язычка» ручки можно двумя способами:
намазать язык ручки зубной пастой и закрыть дверь. Открыв её, на дверной коробке останется необходимая нам метка
закрыть дверь, вставить в отверстие между дверью и проёмом линейку и отметить нужную точку
Далее сделайте на стойке разметку для металлической рамки, а после — высверлите отверстие с помощью перьевого сверла. Если дверь свободно открывается/закрывается — можно переходить к созданию выборки под металлическую рамку. Делается она фрезером (или стамеской).
Важно: металлическая рамка должна помещаться строго вровень с поверхностью стойки.

Теперь просверлите отверстия для крепления и вкрутите в них шурупы. Проверьте: легко ли управлять дверью, легко ли выходит и входит защёлка, хорошо ли проворачивается дверная ручка. Если всё хорошо — переходим к заключительному этапу установки межкомнатных дверей.

Как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери?

Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки.
Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

Из чего состоит дверная коробка?

Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:

• • • • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
      • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
      • притолока – верхний опорный брус;
      • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.

      Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

      Особенности выбора материала

      В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:

      • • • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
          • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
          • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
          • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.

      При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

      Определение размеров дверной коробки

      Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров.
      При снятии размеров следует учитывать следующие требования:

      • • • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
          • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
          • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
          • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.

      Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

      Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

      Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

      Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

      Существует два способа соединения несущих элементов:

      • • • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
          • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.

      Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

      Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

      Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение.
      Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость.
      Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3).
      Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

      Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

      Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка.
      Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

      Установка фурнитуры

      Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель.
      В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка.
      Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

      Монтаж дверной коробки

      Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком.
      На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы.
      Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

      Коробка дверная своими руками: инструкция по сборке

      Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.

      

      Комплект дверной коробки

      Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

      Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

      

      Профиль дверной коробки

      Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

      Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

      Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

      

      Сборка дверной коробки

      Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

      

      Коробка дверная своими руками

      Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

      Как правильно собрать дверную коробку

      Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

      

      Как правильно собрать дверную коробку

      Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

      

      Как сделать дверную коробку

      Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.
      

      Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

      Секреты мастера

      переделка межкомнатных дверей и не только.

      Расчёт и сборка деревянной коробки двери

      Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
      Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
      Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

      В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
      Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

      Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

      На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

      Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

      Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

      Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
      Фактор 1.
      Размеры проёма.
      Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
      Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

      Совет.
      Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
      Что, собственно, я и сделал.
      Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

      Фактор 2.
      Выбор дверного полотна.
      Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

      Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
      Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

      Совет.
      Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
      Поэтому каждый для себя решает сам.

      Фактор 3.
      Выбор дверной коробки (лутки).
      Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

      ✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
      ✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
      ✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

      Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

      Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
      Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
      Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

      Фактор 4.
      Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
      В нашем случае коробка будет с порогом.
      Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

      • 2100 мм – длина двух брусков.
      • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
      • 120 мм – ширина всех брусков.
      • 45 мм – толщина всех брусков.

      Из них и будем делать дверную коробку.

      Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

      Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
      От этого размера и будем отталкиваться.
      ☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

      2020-10=2010 мм
      ☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.
      
      Совет.
      Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
      Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

      Пример.
      Изначальная толщина составляет 45 мм.
      Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
      И на 10 мм — верхний.

      45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
      45-10=35 мм — толщина верхнего.
      ☛ Суммируем толщину брусков.

      25+35=60 мм — толщина двух брусков.
      ☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
      20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

      60-20=40 мм. А было 70 мм!

      

      В конечном итоге получаем:

      2010-40=1970 мм.
      1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

      Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

      • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
      • 2013 мм – без порога.

      Продолжим.
      ☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
      ☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
      ☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

      ☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

      Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
      Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

      (700-20)+5=685 мм. Совет.
      Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

      Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

      ☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

      При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

      45+685+45= 775 мм.
      ☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
      ☛ Стамеской скалываем фрагмент.

      ☛ Дорабатываем фрезером.

      

      Совет.
      Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

      Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

      Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

      ☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

      

      Сборка деревянной коробки

      ☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

      Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
      Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

      Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

      Теперь дверное полотно.

      Его надо уменьшить по длине.
      Совет.
      Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

      1971-5=1966 мм – высота двери.
      Как укорачивать двери можно узнать из этих статей: