10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем замазать щели в деревянной двери?

Чем заделать щели в деревянной двери

Деревянные двери всегда в моде, поэтому современный рынок предлагает их большой ассортимент. Но тут встает проблема – насколько качественна дверь. Ведь для ее изготовления требуются очень сухие пиломатериалы. И если такие в производстве двери использованы не были, тогда вас ждет разочарование – это появившиеся в скором времени щели между элементами дверной конструкции. Кстати, это касается и тех дверей, которые вроде бы свой век уже отработали, но выбрасывать их жалко.

Трещины в двери. Чем заделать?

Все будет зависеть от того, какие размеры у трещин и щелей. Если это небольшие дефекты, то реставрация может обойтись не дорого. Да и снимать конструкцию с петель не потребуется.

Для этого надо приобрести специальную шпаклевку по дереву или сделать клеевой состав, в который входит эпоксидка и мелкая древесная пыль.Оба компонента надо довести до состояния пластилина, смешивая друг с другом. Это неплохой материал для заделывания трещин на деревянных поверхностях. Но мастера рекомендуют приобретать шпаклевку, которая на рынке представлена огромным ассортиментом. Хотя, если объем ремонтных работ небольшой, то нет смысла приобретать целую банку.

Последовательность заделывания мелких трещин такова:

  • Надо удалить старую отделку: краску или лак. Сделать это можно любым растворителем.
  • Место дефекта шлифуется мелкой наждачной бумагой.
  • Затем трещина закрывается шпаклевкой.
  • Когда она затвердеет, поверхность еще раз шлифуется.
  • После чего можно проводить отделку, нанося краску или лак.

Что касается больших дефектов в виде больших щелей, то процесс реставрации придется проводить с элементами в виде деревянных вставок, изготовленных из планок. Процесс этот длительный и непростой, потому что деревянную вставку надо точно подогнать под размеры щели так, чтобы она вошла в последнюю внатяг. Для этого придется вооружиться острым ножом и крупнозернистой наждачной бумагой. Ножом придется планке придать форму щели, а наждачкой подогнать ее под размеры дефекта.

Обязательно подрабатываются наждачной бумагой и кромки трещины. При этом придется кромки очистить в первую очередь от краски или лака. Если все готово, то надо попробовать вставить планку в щель. Если она провалилась, то придется все переделывать, выстругивая вставку из новой планки. Если размеры оказались больше, то надо доработать вставной элемент. Таким методом подгона добиться своего можно без проблем, но на это уйдет какое-то время.

Итак, вставка подошла к щели, вставляем ее, предварительно смазав плоскости щели любым клеевым составом. Можно, конечно, обработать клеем и саму вставку, но таким образом испачкаются руки. Вставка вставлена, теперь надо дать время, чтобы она приклеилась.

После этого начинается финишная отделка, то есть, закрываются мелкие зазоры, которые могут остаться между вставкой и кромками дефекта. Все проводится точно так же, как и с мелкими трещинками, то есть, проводятся операции с использованием шпаклевки. Обратите внимание, что такую непростую реставрацию деревянной двери надо проводить, уложив последнюю на ровную горизонтальную поверхность. При этом финишные операции проводятся с двух сторон дверной панели.

Заделывание щелей

Как известно, через щели между дверями и коробками, оконными створками и рамами из дома уходит тепло. Теплоизолирующие полосы, которыми можно заделать щели, помогут сохранить тепло в доме. Они препятствуют проникновению холодного воздуха с улицы и к тому же исключают неприятное хлопанье дверей и оконных створок. Сегодня в продаже имеется большой ассортимент теплоизолирующих приспособлений, многие из них специально предназначены для специфичных поверхностей и участков. Однако помните, что устойчивость и привлекательный внешний вид важнее, чем дешевизна и простота установки. Герметизирующие полосы для заделывания щелей в дверях и окнах изготовляют из разных материалов и самых разнообразных конструкций. Самонаклеивающиеся и язычковые полосы, которые просовываются в желобки, обычно крепятся на лицевой стороне фальцев и стопоров, ограничивающих ход створки окна или двери. Полоски, которые прибивают гвоздями, крепят к боковым сторонам фальцев или стопоров. В створках окон пластиковые или пружинные металлические полосы крепят на боковые стороны рамы и на нижний поперечный брус верхней створки.

Существуют и многофункциональные герметизирующие полосы, используемые также для заделывания щелей между рамой и окружающим участком стены, например, силиконовая паста. Она продается заряженной в специальные картриджи вместе с заделывающими пистолетами. Простейшими теплоизоляционными средствами являются предохраняющие от сквозняков войлочные полоски либо полосы гибкой резины или пластика, которые привинчиваются к нижней части двери. В продаже есть и гибкие полосы для порожков, которые крепятся к полу между сторонами дверной коробки. Сложнее пружинная заслонка, которая отодвигается вниз при закрывании двери. Гнездо такого теплоизолятора закладывается в желоб в полу и незаметно для глаза. Наружная сторона входных дверей должна быть защищена деревянным, пластиковым или алюминиевым погодным барьером, чтобы предохранить нижнюю часть двери от снега и дождя. Противопогодные барьеры продают вместе с приспособлениями, уменьшающими сквозняк, и полосами для порожков с водоотводными канавками.

Прежде чем вставлять герметизатор любого типа, проверьте, чтобы оконные створки и двери не были перекошены и не заедали. Поверхности должны быть сухими, чистыми и в хорошем состоянии. Для силиконовой пасты поверхности подготавливают в соответствии с инструкцией изготовителя. Теплоизолирующие полосы устанавливаются очень тщательно. Если заделать туго — двери и окна будут открываться с трудом, если слабо — работа будет проделана впустую.

Типы теплоизолирующих полос. Самоклеящиеся полосы из пористой резины или пластиковые V-образные служат недолговременно, но они недороги и их легко поставить. Более долговечны теплоизолирующие полосы, которые фиксируются панельными шпильками и представляют собой резиновые полосы, вставленные в алюминиевые носители, либо полосы из пористой резины, покрытые тонким пластиком и вставленные в ПВХ-носитель. Ворсинчатые щеточные полосы в сочетании с гибкой пластиковой полосой, подходят для фиксации к движущимся частям окна, например, к поперечным и вертикальным брусьям подъемных створок. На рисунке показана модель, имеющая плотный язык, который входит в щель по краю рамы.

Как вставить теплоизолирующие полосы внутренней поверхности дверной коробки

Самоклеящиеся полосы. Прижмите клейкую сторону полосы к внутренней поверхности коробки и отделяйте защитную ленту по мере необходимости. Там, где находится петля, приклеивайте полосу либо к передней поверхности стопора, либо к внутренней поверхности рамы. Верхняя, нижняя и боковая стороны оклеиваются по внутренней кромке рамы. В углах обработайте полосы ножом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Полосы, которые прибивают гвоздями к дверной коробке. Отрежьте полосу такой длины, чтобы ее хватило на внутреннюю сторону одного из косяков. При закрытой двери наложите полосу так, чтобы ее гибкая сторона упиралась в наружную поверхность двери, затем прибейте полосу обойными гвоздями в заранее намеченные отверстия. Отрежьте еще два куска полосы — один на противоположный косяк, другой — на верхнюю перекладину коробки. Прибивайте таким же способом.

Как использовать силиконовую пасту

Как пользоваться заделывающим пистолетом. Подготовьте нужные поверхности, как указано в инструкции изготовителя. Вставьте картридж в заделывающий пистолет и обрежьте носик пистолета так, чтобы толщина силиконовой полоски была чуть больше, чем щель, которую надо заделать. Держите пистолет под углом 45 градусов к поверхности, мягко нажмите на спуск и ведите пистолет вдоль фальца, накладывая длинную полосу силикона. В углах отпускайте спусковой крючок и убирайте пистолет от рамы. Чтобы предупредить загрязнение силиконовой пастой поверхности окон и дверей, нанесите на них вазелин или моющую жидкость. Закройте окно или дверь, оставьте пасту высыхать на то время, которое указано в инструкции, затем откройте дверь или окно и удалите излишки материала.

Как установить герметичное устройство от сквозняков

1. Выборка желобка. Снимите дверь и закрепите ее в тисках или в дверных козлах. Выясните по инструкции изготовителя, какой должна быть глубина желобка (вставка). С помощью рейсмуса разметьте по центру торца двери две полосы по ширине желобка. Установите станок на нужную глубину резки. Поставьте ограничитель по ширине и включите станок. Сначала режьте по одной линии, затем ведите станок, немного наклонив его от желобка в сторону двери, чтобы не трескалось дерево, закончив выборку желобка вдоль другой размеченной линии.

2. Как вставить рабочий стержень. Просуньте в желобок устройство от сквозняков, подравняйте его конец с петельным краем двери и срежьте ножовкой излишек. Вставьте снабженный пружиной рабочий стержень в коробку устройства и сравняйте его заподлицо с петельной стороной двери. Концевой стопор вставьте с противоположной стороны. Прикрепите рабочий стержень в концевой стопор к коробке устройства, а коробку прикрепите к двери шурупами. Они входят в комплект поставки.

Читать еще:  Как правильно сделать коробку для межкомнатной двери?

3. Как установить боковой шуруп. Повесьте дверь на место. В том месте, где конец рабочего стержня соприкасается с косяком коробки, наметьте отверстие и ввинтите бойковый шуруп или специальную пластину, которая также входит в комплект поставки. В момент, когда дверь закрывается, выступающая часть рабочего стержня отходит внутрь и срабатывает механизм, прижимающий к полу устройство от сквозняков.

Противопогодные барьеры для внешних дверей

Деревянный противопогодный барьер. Вырежьте брус длиной в ширину закрытой двери. Если в брусе есть заранее намеченные гнезда для шурупов, то просверлите их насквозь, чтобы шуруп правильно вошел в полотно двери. Застрогайте под небольшим углом тот конец барьера, который будет обращен к замку, чтобы барьер не задевал за фальцы коробки при открывании или закрывании двери.

Алюминиевый порог и противопогодный барьер. Ножовкой отпилите противопогодный барьер и полосу для порога нужной длины. Положите порог в нужное место и через заранее просверленные отверстия для шурупов разметьте точки для их ввинчивания в ступеньку. Просверлите в этих точках отверстия необходимой глубины. Если ступенька каменная, вбейте в этих местах деревянные пробки. Заполните герметизирующей мастикой желобки на обеих сторонах порога и привинтите полосу порога к ступеньке шурупами.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Чем заделать дырку в межкомнатной двери: инструкция из 7 шагов

Если в межкомнатной двери образовалась дырка или трещина, исправить ее можно в том случае, если вы можете преодолеть две проблемы:

  • Во-первых, если ваши двери полые, например, из МДФ или ДСП – то под полотном нет ничего, что могло бы удерживать заплатку или обеспечивать поддержку, предотвращая последующее ее растрескивание.
  • Во-вторых, многие двери имеют древесную текстуру. Гладкое пятно заплатки на такой двери будет выделяться просто потому, что рисунок не совпадает.

Заделать дырку в двери либо трещину при наличии двух вышеописанных проблем можно путем творческого использования средств, которые изначально предназначались для другого.

В данном руководстве описывается, как использовать монтажную пену для заполнения пустоты за поврежденной областью, а также силикон для форм и литейную смолу для воспроизведения текстуры древесной породы на вашей заплатке. Ниже я поделюсь детальной инструкцией.

Как заделать дырку в двери: основные действия

  1. Заполните пустое пространство за поврежденной областью монтажной пеной, чтобы легче прикрепить заплатку на дыру и обеспечить ей прочность и поддержку — так она не будет растрескиваться при эксплуатации двери.
  2. Используйте эпоксидный наполнитель, чтобы заполнить поврежденную область и привести ее вровень с целой поверхностью.
  3. Создайте силиконовую текстуру поверхности двери (в нашем примере это будет текстура искусственного дерева).
  4. Используйте силикон для форм и литейную смолу, чтобы воспроизвести текстуру на поверхности заполненного и отшлифованного участка.
  5. Прикрепите заплатку и покрасьте дверь.

А теперь все детально по шагам. Повторяйте за мной, и ваша дверка будет выглядеть как новенькая!

Шаг 1: Соберите необходимые материалы для ремонта дырки или трещины в двери

  • Монтажная пена, например, Oppa.
  • Термостойкий силикон для форм, например, Mold Max.
  • Шпатлевка на основе эпоксидной смолы или полиэстера / стирола, например, универсальная шпатлевка Novol.
  • Акриловый или полиэфирный наполнитель для шпатлевки, например Slick Sand.
  • Моделирующая глина или шпатлевка, например, нержавеющая шпатлевка для сантехники – для предотвращения утечки при заливке силикона для текстуры.
  • Растворитель для лака или другой, для очистки инструмента и случайных капель смолы, , например. Good Off.
  • Малярный скотч, например Profitto.
  • Одноразовые щетки и тряпки.
  • Грунтовка и краска.

Шаг 2: Заполните пустоту — дыру либо полость под трещиной

Используйте монтажную пену, чтобы заделать полую область за дырой в полотне двери. Вставьте трубку в поврежденный участок, чтобы пена прилипла к задней части двери и полностью заполнила пространство внутри каркаса. Введите большое количество пены, чтобы убедиться, что вся область под повреждением заполнена. Это будет легче сделать, если снять дверь с петель и положить на подножки или на пол.

Возможно, вам придется просверлить отверстия в панели двери, чтобы пена хорошо впрыскивалась, если у вас только трещина на межкомнатной двери или раскол, а не большая дыра, и при этом насадку монтажной пены нельзя вставить. Вам понадобится буквально пару отверстий для доступа, так как пена сильно расширяется после нанесения.

Из-за расширения она также будет выдавливаться из отверстий. Это нормально и ожидаемо. Не допускайте, чтобы пена стекала с поверхности двери, иначе придется смывать пенные пятна. Используйте малярный скотч для защиты поверхности двери, если вам приходится работать с дверью в вертикальном положении.

Дайте пене полностью затвердеть (лучше оставить на ночь, чтобы наверняка).

Шаг 3: Обрежьте монтажную пену

После того, как монтажная пена полностью затвердеет, она станет хорошо плотной и больше не будет липнуть. Пена обеспечивает достаточную прочность, чтобы предотвратить изгиб поврежденного дверного полотна при обычном использовании. Если полотно не поддерживается в достаточной степени, ваша заплатка, которой вы заделали дырку в двери, может в конечном итоге потрескаться от постоянного сгибания и вибрации при открывании и закрывании.

Удалите всю лишнюю пену, которая выступила при расширении и отвердении (с помощью канцелярского ножа или пилки). Отшлифуйте рабочий участок, чтобы убедиться, что он ровный. Небольшие неровности — это не страшно на данном этапе, но все большие бугорки должны быть отшлифованы.

Шаг 4: Сгладьте рабочую поверхность

Используя эпоксидный наполнитель, нанесите слой на поврежденную область, чтобы заделать все продавленные области и выровнять рабочий участок с общей поверхностью дверного полотна. Следуйте инструкциям на наполнитель, который вы используете для смешивания порции. Разгладьте его с помощью пластикового шпателя или подобного инструмента.

Лучше нанести наполнитель немного выше уровня поверхности и потом отшлифовать его до уровня дверного полотна, чтобы избежать нанесения второго слоя. Но если дефект слишком глубокий (более 6 мм), то производитель наполнителя может рекомендовать несколько слоев.

Дайте наполнителю полностью затвердеть (обычно от 15 до 30 минут) и отшлифуйте поверхность.

Шаг 5: Подготовьте текстуру древесины

Если поверхность вашей двери гладкая и плоская — все готово. Прогрунтуйте и покрасьте дверь. Но если она имеет текстуру дерева, то гладкое плоское пятно после того, как вы заделали дырку все равно будет хорошо заметно, даже при покраске. Поэтому необходимо воссоздать текстуру древесины на заплатке прежде, чем красить. После этого действия уже точно никто не узнает, что раньше в этой двери был дыра!

Найдите на двери место без повреждений, где рисунок древесины хорошо выделяется. Лучше всего искать внизу, потому что там обычно больше равномерной поверхности, и вы можете создать достаточно широкую текстурную форму. Соорудите деревянную раму и закрепите ее в области двери, выбранной для образца текстуры. Для этого можно использовать зажимы или мелкие гвозди.

Используйте моделирующую глину или шпатлевку, чтобы заделать зазор между деревянной рамой и дверью, предотвращая утечку силикона.

Выровняйте дверь так, чтобы силикон равномерно распределился по всей раме.

Следуя инструкциям производителя термостойкого силикона, смешайте и залейте силикон в раму. Слегка потрясывайте дверь в течение нескольких минут, чтобы помочь образовавшимся пузырькам лопнуть и жидкому силикону просочиться во все желобки текстуры древесины. Это можно сделать, слегка постукивая по нижней части двери резиновым молотком.

Дайте силикону полностью затвердеть. Смотрите инструкцию производителя, чтобы определить точно время ожидания. После полного затвердения снимите рамку и силиконовую текстуру. Она не должна прилипать к двери. Готовая форма будет иметь отраженный рельеф рисунка древесины на вашей двери.

Шаг 6: Воспроизведите рисунок древесины на исправленном участке

Поместите малярный скотч вокруг области, где будет создан рисунок из древесины. Лучше всего немного оставить существующего рисунка древесины, чтобы накладываемая силиконовая текстура была немного больше площади исправленной области. Смешайте литейную смолу в соответствии с указаниями производителя и нанесите ее тонким слоем на всю поверхность. Обязательно делайте ультра тонкое покрытие.

Читать еще:  Как клеить утеплитель на двери?

Поместите силиконовую форму поверх смолы и плотно прижмите ее. Чтобы выжать излишки смолы, пройдитесь скалкой или большой банкой от центра к краям. Используйте одноразовую кисть или тряпку, чтобы убрать лишнюю смолу, которая выдавливается на липкую ленту. После этого положите на силиконовую форму плоскую доску с небольшим весом, чтобы поддерживать плотный контакт с дверью.

Дайте смоле полностью затвердеть. Отогните силиконовую форму, и в затвердевшей смоле будет виден рисунок на поверхности древесины.

Будьте аккуратны — любые пузырьки, попавшие под силикон, создадут маленькие дырочки в узоре текстуры древесины.

Шаг 7: Загрунтуйте исправленную область и покрасьте дверь

Все, что осталось сделать, это прогрунтовать отремонтированный участок и покрасить дверь. Если вы посмотрите очень внимательно, то увидите, где находятся текстурированные края пятна, но после грунтования и покраски человек, который не в курсе, что тут когда-то была дыра или трещина, ничего не заметит. Такая частичная реставрация двери значительно продлит срок ее службы.

Полезные приемы на основе успешного ремонта автором статьи нескольких полых дверей по данной методике

  • Делайте силиконовую форму достаточно большой. Квадратная силиконовая форма размером от 10 до 12 дюймов устранит практически любое повреждение двери, с которым вы когда-либо сталкивались. Такая форма многоразового использования, поэтому вам нужно залить ее только один раз, чтобы можно было в будущем заделать несколько дырок.
  • Можно создать текстуру древесины непосредственно в эпоксидной шпатлевке, но шпатлевка гораздо более вязкая, чем литейная смола, поэтому вам нужно будет приложить больше усилий при раскатывании. Я обнаружил, что для небольших отверстий, таких как отверстие, оставленное дверным стопором, эпоксидная замазка — это все, что требуется. Для больших площадей, например, после повреждение кулаком или мебелью при перестановке, литейная смола все же обеспечивает лучший ремонт.
  • При использовании формы с силиконовой текстурой для получения отделки под дерево с эпоксидной замазкой или литейной смолой требуется только тонкий слой материала. Если полученная текстура древесины получается слишком толстой или комковатой, вы всегда можете отшлифовать ее и попробовать еще раз. Используйте технику скалки, чтобы выжать излишки. Практикуйтесь!
  • Goof Off — отличный растворитель для монтажной пены, эпоксидной замазки и литейной смолы, если вы используете ее до отвердения материалов. Он не такой резкий, как растворитель лака, но все же хорошо удаляет пятна с вашей двери, инструментов или ваших пальцев. Единственное – его довольно сложно найти в России. Я покупал его с другими целями на ebay.

Надеюсь, вы четко следовали моим инструкциям по заделыванию дырки в двери и у вас все получилось! О результатах напишите в комментариях, также можете похвастаться фотографией того, что у вас вышло.

Ремонт деревянной двери, как заделать образовавшиеся дыры

Как на этом форуме создать новую тему?

В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.

Темы в форуме

  • 13-окт Установка дверей совместно с пок.
  • 02-окт Двери ПВХ кто сталкивался?
  • 07-авг Входная стальная дверь
  • 21-апр Как сделать тепло- и запахо-изол.
  • 18-дек дверь с эксцентриком
  • 15-ноя Входные двери
  • 06-окт Звукоизоляционные двери
  • 22-мар Помогите поправить качество окра.
  • 20-фев Межкомнатные двери — какие они б.
  • 21-янв Цена как критерий для выбора двери
  • 20-июн Цена как критерий для выбора двери
  • 20-июн Межкомнатные двери — какие они б.
  • 23-фев Входные двери
  • 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
  • 24-авг Дверь – необходимый элемент дома.
  • 03-авг Вопрос про межкомнатные арки.
  • 18-апр Межкомнатные двери: изысканная р.
  • 27-мар Раздвижные и распашные двери. Чт.
  • 16-фев что делать с дверью?
  • 09-фев дверь с эксцентриком
  • 24-ноя Входная стальная дверь
  • 09-фев дверь с эксцентриком
  • 04-авг Межкомнатные двери. Выбор
  • 23-фев Входные двери
  • 16-фев Установка дверей совместно с пок.
  • 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
  • 23-июл Какой замок самый надежный?
  • 21-дек Металлическая дверь и пена, как .
  • 16-фев что делать с дверью?
  • 19-апр Выбираю двери для ванной и туалета
  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение hyphen » 21 окт 2005, 12:40

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение Гость » 24 окт 2005, 11:55

Как заполнитель раньше использовали смесь столярного клея со стружкой и опилками (получалось как ДСП, хорошо, долго и вонюче).
Растворная смесь усохнет и растрескается.
Есть еще специальные шпатлевки для дерева, но они для тонкого слоя и при большом объеме растрескаются и рассыплются.
Сейчас можно заполнить получившиеся отверстия монтажной пеной (быстро, но не прочно и липко) или жидкими гвоздями (надо постепенно, давая высохнуть очередной порции).

Поэтому лучше подойдут жидкие гвозди с каким либо наполнителем. Т.е. заполняем часть пространства жидкими гвоздями, затем вставляем в эти отверстия или дырки обрезки дерева, можно и любой прочный, но не пыльный строительный мусор. Затем опять это подкрепляем жидкими гвоздями и так до нужного объема.
После высыхания такую поверхность можно обработать наждачной бумагой, зашпатлевать шпатлевкой по дереву, прогрунтовать и покрывать или краской или лаком.

Чем замазать щели в деревянных окнах

Появление щелей в конструкциях деревянных окон — явление частое. Даже новое окно может пропускать холодный воздух, если оно было установлено неправильно. Проверить качественность монтажа окна можно старым проверенным способом, с помощью огонька от зажигалки. Проведя её рядом со всеми стыковочными швами, можно убедиться, что мастер-установщик сделал всё верно и нигде не оставил щелей. Однако, такой способ не даёт стопроцентной гарантии, ведь некоторые дефекты могут и не показывать себя сразу.

Не стоит расстраиваться заранее, если вы устанавливаете деревянные окна. Риск того, что рамы будут смонтированы неверно, довольно низок. Достаточно обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией, их помощь обойдётся вам гораздо дешевле, чем ремонт окна уже через несколько месяцев после установки. А вот образование щелей вследствие рассыхания и усыхания древесины — это причина более распространённая. Даже при условии качественной установки, использования в качестве материала хорошей древесины и правильной эксплуатации, окна имеют свойство менять свою начинать пропускать воздух с улицы.

В этом случае нужно задуматься о том, чем замазать щели в деревянных окнах. Существует несколько методов избавления от щелей. Старый, проверенный десятилетиями советской реальности способ — заделать щель свёрнутой в жгут газетой — не подходит, если у вас установлены современные окна. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной.

Сюда же можно отнести законопачивание щелей ватой, ветошью, проклеивание их бумажными полосами и другие способы, предполагающие использование подручных материалов. Эффективность их крайне мала.

Более современный выход — использовать уплотнительный шнур из поролона, резины или поливинилхлорида. Но при их выборе нужно учесть массу нюансов вроде климата, частоты открывания-закрывания окон и много другое. Да и обеспечить стопроцентную защиту от потери тепла такой шнур, даже широкий, не может. Без дополнительной замазки он всё равно станет позволять тёплому воздуху из помещения уходить на улицу.

Если вы всё же ищете бюджетный способ, в роли герметика для окон может выступать обычный парафин. Его нужно разогреть в металлической посуде, желательно на водяной бане, затем в тёплой воде нагреть пластиковый шприц, сняв с него иглу, набрать в него жидкий парафин и обработать проблемные участки, например, там, где створка неплотно прилегает к стеклу. Такая обработка проблемных мест довольно эффективна, но только с внутренней стороны. К тому же, после неё окно потребует покраски. Хотя парафин не оставляет след ни на стекле, ни на дереве, но он может выкрошиться зимой или вытаять летом из щелей.

Крупные щели, особенно если в обработке нуждается наружная сторона, можно замазать самодельной смесью. Для этого нужно взять одну часть гипса и две — мела, залить их водой, размешать до однородной консистенции и нанести шпателем. Место, обработанное таким образом, будет не слишком сильно выделяться на фоне побеленных или покрашенных стен, гораздо менее, чем запененный монтажной пеной оконный проём.

Читать еще:  Как снять магнитный замок с двери?

Технология утепления

Заделка щелей в окнах — задача, о которой вспоминают зачастую только с наступлением холодов. И это большая ошибка. Лучше всего заняться этим в тёплое время года, тогда и материалы схватятся лучше, и можно будет произвести полноценный ремонт без риска заморозить всех обитателей жилья.

В идеале, перед тем, как приступить к замазыванию щелей, нужно снять створки, вымыть их и высушить. Старая замазка подлежит удалению, как и штапики. Стёкла тоже следует на время вынуть из рам. Если окно старое, следует удалить краску, выровнять поверхность, тщательно зашпаклевать неровности, использовать замазку для удаления особо крупных трещин в древесине.

Перед нанесением замазку следует раскатать в ладонях в тонкие колбаски с карандаш толщиной. Затем кончиком шпателя её необходимо вдавить в щели и ровными, твёрдыми движениями затереть в полости. Важно следить за тем, чтобы замазка равномерно заполнила всё пространство между стеклом и створкой. После можно удалить излишки, пока замазка не застыла. По соотношению качества и цены утепление окон замазкой является самым экономичным и практичным, даже если вы покупаете её в магазине, а не делаете самостоятельно.

Затем следует этап покраски рамы и новых штапиков. Стёкла после этого могут быть установлены на место, а места соединения — залиты герметиком. Когда краска и герметик высохнут, можно устанавливать створки на место.
Щели под откосами можно загерметизировать и без этих процедур, но важно помнить, что монтажная пена и силиконовый герметик неэффективны в условиях минусовых температур.

Мало установить качественные окна из дерева и поставить хороший уплотнитель. Их ещё нужно правильно обслуживать. Для агрессивной среды за окном с её минусовыми температурами и влажностью, любая щель в окне, будь то это трещина в дереве или некачественно загерметизированный шов под оконной коробкой, всё равно что дыра в заборе на охраняемом объекте. Только хорошая замазка и правильно выполненная процедура по утеплению поможет вам сохранить тепло в доме даже в самую холодную зиму.

  • Деревянные окна
    • Окна из лиственницы
    • Окна из сосны
    • Окна из дуба
    • Дерево-алюминиевые окна
    • Деревянные окна для дачи
    • Окна стандартных размеров
    • Окна нестандартных размеров
    • Деревянные раздвижные окна
    • Балконные блоки
    • Алюмо-деревянные окна
  • ЦЕНЫ
    • Цены на деревянные окна из сосны
    • Цены на деревянные окна из лиственницы
    • Цены на деревянные окна из дуба
    • Цены на раздвижные окна
    • Цены на дерево-алюминиевые окна
    • Цены на окна для дачи
    • Цены на окна для бытовки
    • Эконом окна без стеклопакетов
    • Цены на евроокна
    • Деревянные окна для бани
    • Цены на деревянные балконные блоки
  • Комплектация окон
    • Уплотнители для деревянных окон
    • Отливы
    • Подоконники
    • Встроенные жалюзи
    • Москитные сетки
    • Фурнитура
    • Защитные тонирующие пленки
    • Декор окон
    • Стеклопакеты
    • Откосы
  • Услуги
    • Производство деревянных окон
    • Установка деревянных окон
    • Дизайн деревянных окон
    • Замер
    • Доставка
    • Сервисное обслуживание
    • Остекление квартир
    • Обсада вашего проема
    • Способ оплаты
    • Раздвижные двери
    • Замена пластиковых окон на деревянные
    • Покраска деревянных окон
    • Восстановление деревянных окон
    • Замена стекол
    • Замена старых окон на новые
  • Задать вопрос
  • Другая продукция
    • Окна из стеклокомпозита
    • Пластиковые окна
    • Подъемно раздвижные окна
    • Алюминиевые рольставни Alutech
  • Полезно про окна
  • Калькулятор
  • Окна из массива сосны
  • Окна из лиственницы
  • Окна из дуба
  • Остекление деревянными окнами
  • Остекление загородных домов
  • Остекление балконов
  • Окна от производителя
  • Контакты
  • О компании
  • Дилерам
  • Полезное
  • Фотогалерея
  • Карта сайта
  • Продукция Академии Окон
  • Стоимость деревянных окон
  • Услуги
  • Акции

Москва, м. Аэропорт. Ленинградский проспект, д.47, стр.1. оф. 343. Москва, м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, 24, корп.2

Чем заделать щели в деревянном полу

Деревянный пол – это экологически чистая атмосфера дома, натуральный дизайн, оставляющий приятное впечатление, тепло и домашний уют. И, хотя дерево – достаточно прочный и долговечный материал, как и любой другой, оно со временем имеет обыкновение терять свой привлекательный вид, рассыхаться, покрываться трещинами и скрипеть под ногами. Самое неприятное – это, конечно, щели. Прежде, чем размышлять о том, как заделать щели в деревянном полу, стоит задуматься о причинах их появления, а их немало и это не только продолжительность эксплуатации.

Как появляются трещины и щели

  • Слишком сухой воздух в помещении. На будущее для решения этой проблемы можно приобрести специальные приборы и распылители для увеличения влажности в квартире или доме, кроме того, слишком сухой воздух вреден и для обитателей помещения.
  • Усыхание половой доски – процесс естественный и закономерный – такая усушка происходит с любой древесиной, и длится от 3 до 6 лет. В этом плане лучше сразу выбирать доски, изготовленные по передовой технологии сушки вакуумом – из них на клеточном уровне удалена жидкость.
  • Причиной появления щелей могут стать ошибки и недоработки мастеров во время укладочных работ. Во время монтирования пол должен быть полностью обездвижен – для этого следует воспользоваться обыкновенными гвоздями, и прибить половые доски к лагам.
  • Большое значение в появлении щелей имеет «подпольная» вентиляция. Лучшим советом будет закрыть продухи, а вентиляцию провести через комнату. В случаях, когда под полом нет вентиляции, будет уместно сделать отверстия для поступления воздуха в углах комнаты. Так можно обезопасить пол от сырости и гниения.
  • Ещё одной причиной трещин в полу в частном загородном доме могут стать мыши и, прежде чем заниматься половой доской, следует разобраться с грызунами.

Материалы для заделки щелей

Для этих целей можно воспользоваться разными материалами и способами. Для начала рассмотрим, чем заделать щели в деревянном полу. Допускается заделывать их клиньями или рейками – это наиболее эффективный метод.

Последовательность работ

  1. Рейки должны быть заужены в нижней части и соответствовать размерам щели.
  2. Сглаживаем щели и обрабатываем их (и рейки) клеем ПВА.
  3. Рейки вклеиваются в щель и подбиваются посредством резинового молотка.
  4. Если после высыхания клея на поверхности пола остался бугорок из выступающих клиньев, его можно аккуратно убрать рубанком.
  5. Далее следует процедура шлифовки, применяется наждак и угловая шлифовальная машина.

На заключительном этапе наносится морилка или краска с лаком.

Материалы для замазки щелей

Иногда не стоит заниматься таким трудоёмким процессом, как переборка всего пола, тем более, когда не повреждена обрешётка, на которой находится половая доска. В случаях локальных повреждений и не очень больших зазоров между половицами, можно заняться косметическим ремонтом с помощью современных средств. Вопрос состоит в том, чем замазать щели в деревянном полу.

Для заполнения трещин сегодня созданы специальные герметики.

  • Герметик силиконовый и акриловый.
  • Монтажная пена (строительная).
  • Шпатлёвочные материалы.

Если эстетический вид полов не так важен, используются подручные средства.

  • Клеевой раствор с опилками.
  • Раствор масляной краски с опилками.
  • Эпоксидный клей с цементом.
  • Строительная пена с пенопластом.

Как использовать средства для замазки

Надо отметить, что герметики наиболее удобны в применении, поскольку не надо заниматься приготовлением раствора, а можно сразу приступать к действию.

Герметик имеет насадку — шприц, благодаря чему процесс заполнения щелей сильно облегчён. К герметику, обычно прикладывается инструкция по подготовке полов.

Шпатлёвка проста в использовании, легко приготовляется и быстро выравнивает пол, но не отличается долговечностью.

Строительная пена используется следующим образом:

  1. плинтусы надо снять и убрать половицы от грязи;
  2. при желании зазоры заполнить пенопластом, а затем пеной;
  3. после высыхания излишняя пена срезается, пол после этого нужно прошпатлевать.

Клеевая смесь с опилками готовится так:

  • сначала надо запарить опилки кипятком, подождать, пока они набухнут, перемешать. После этого смешать с клеевой основой (использовать ПВА или столярный клей).
  • Густая суспензия наносится шпателем, разравнивается, удаляется лишнее. После 3 дней высыхания стоит отшлифовать половицы либо провести циклёвку.
  • Масляная краска разводится до густого тягучего состояния и в неё добавляются заранее замоченные и разбухшие, предварительно остывшие, опилки. Смесь хорошо промешать и употреблять так же, как и клеевой раствор.

Какой бы метод оптимизации пола вы не выбрали, не забывайте о причинах «болезни» древесины, и о профилактических мерах при эксплуатации деревянных полов.

Чем заделать щели в деревянном полу

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector